Как приготовить АКЧ

No Comments

Отличная книга: Геннадий Распопов

Аквариумный компрессор, любой. 3 литра бутыль. 2 литра воды без хлорки. Стакан компоста в воду и 2 столовые ложки варенья или сахара, но лучше мелассы или солодового экстракта. Сутки гоняем воздух, больше опасно. Проверяем по запаху, если пахнет приятно – разводим или в пять, или в десять раз (т.е на 1-2 ведра воды) и сразу едем в сад опрыскивать почву или листья, через 4-6 часов без аэрации наши аэробы начнут задыхаться.

Теперь для продвинутых
У меня аквариумный компрессор достаточно мощный, потянет сутки аэрировать 10 литров воды, это на 50-100 литров раствора для опрыскивания. Но куда нам столько? Это на пол гектара.
Лучше в 2 литрах аэрировать чай 2-3 суток. Потянет смело. Этот чай будет другого состава, там будет меньше бактерий, но больше микрофауны, она ест бактерии и тоже успевает размножиться. По данным Элайн, такой чай – высший пилотаж. Не буду вдаваться в теорию, но эффект от трехдневного чая проявляется ярче, заметней на глаз. О роли нематод и инфузорий для корней я писал, повторяться не буду.
Я для производства чая усиленного микрофауной использую сено. Можно его поместить в воду на пару дней, затем эту воду заливать в банку перед аэрацией, можно проще, большой комок сена хорошо выполоскать в воде, смыть всех спящих хищников и три дня их размножать в бурлящем чае.
Для огорода хватает бактерий и микроживности. Можно смело использовать вермикомпост. Для сада более важно размножить микро грибы. Почва в саду любит грубый с высоким содержанием углерода поверхностный опад, который разрушают именно грибы. Поэтому и компост лучше брать или из-под старого широколиственного дерева, дуба, клена, липы. Или делать самому компост из листвы. В такой компост надо положить зерно и рыбу.
Я использую подстилку от кроликов, в подстилке много комбикорма. Или просто посыпаю подпорченным комбикормом листовую кучу и проливаю водой с рыбными отходами. Но созревший компост не должен пахнуть тухлой рыбой, а должен иметь запах шампиньонов, кто-то считает, что актиномицеты в зрелом компосте просто издают запах весенней земли.
Грибы в любом чае за сутки размножаться и просто на углеводах. К количеству и видам, необходимо добавить в воду качественную мелассу, рыбный отвар, отвар морских водорослей, геркулес, и гумматы. Для начинающих достаточно ложки геркулеса и ложки натертого яблока.
С гумматами просто, таблетки их продаются в любом садовом магазине, пол грамма на 2 литра хватит. Геркулеса и рыбного отвара по столовой ложке хватит. Рыбный отвар сделать проще простого. Любую рыбную голову поварить пару часов, густой бульон и есть отвар, содержащий аминокислоты и фосфор.
Грибы тоже стоит аэрировать 2-3 дня. Размножаются они медленней бактерий аэробов. Гифы рвутся в бурлящем растворе. Поэтому я стакан компоста перемешиваю с рубленой соломой для рыхлости, делю на 4-5 частей и помещаю в небольшие мешочки из мелкой пластиковой сетки. Мешочки подвешиваю в середине раствора, они омываются водой обогащенной кислородам, но гифы не рвутся. Кода процесс закончен, я содержимое мешочков вытряхиваю в чай и взбалтываю. Процеживаю через сетку с крупными ячейками, подбираю, чтоб опрыскиватель не засорился, но и мелкие гифы грибов проскочили.
Итак, убедил всех в главном. Компост нужно иметь зрелым, попытки делать чай из неперепревшего навоза или гнилой травы оканчиваются печально, зрелость легко определить носом. А вот для производства разных по составу чаев, надо менять добавки и время приготовления. Это уже искусство.
Применение АКЧ

Я применяю АКЧ следующими способами.
1) – семена насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной, для этого семена томатов, перцев, арбузов и т.д. помещаю в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12-24 часа. Более эффективной стимуляции, как и обеззараживания, я не знаю. Достаю с наклюнутыми росточками.
2) поливаю чаем грунт после посадки семян и поливаю рассаду после пересадки. Всхожесть и приживаемость великолепная.
3) если первое весеннее опрыскивание почвы я стараюсь проводить ЭМ препаратами, о чем писал в прошлой статье, то последующие лучше АКЧ, можно раз в 2 недели, можно 2 раза за сезон. У каждого садовода свои культуры, своя почва, свои возможности.
АКЧ состоит из десятков комплексов микроорганизмов, такие комплексы дольше противостоят аборигенам ваших бедных больных почв, но не надо думать, что внесенные микробы будут действовать вечно. Маятник пищевых цепочек покачается в разные стороны и установится в новом равновесии и зависит это от степени эксплуатации вами почвы и степени внесения углеродистой органики.
4) для борьбы с болезнями, да и для стимуляции роста конечно АКЧ стоит использовать для опрыскивания листьев растений. Но это большая тема, здесь научных наработок мало. Рекомендации есть, но нет достоверной статистики.
В любом случае АКЧ улучшает биологическую компоненту почвы и окружающей среды, а это основа плодородия почвы. А далее культурные растения будут выбирать, с какими внесенными микроорганизмами им вступать в содружество.

 

2. Хлорированную воду надо отстоять.
3. Какие добавки надо добавлять?
4. Время приготовления1) По поводу компоста – да, какой компост возьмёте, то и получите.
Что такое хороший компост, и как его приготовить?
Ну, тут и на этом форуме, и в интернете можно найти огромное количество информации. Если компост заложен изначально в правильной пропорции C:N, и если его перемешивать, то его можно получить быстрее. Если не перемешивать, то времени понадобиться больше. Но основной признак хорошего компоста – издаваемый им запах свежести, запах лесной подстилки и запах грибов. Запах свежести компосту придают актиномицеты, которые начинают размножаться в компосте на последних стадиях компостирования. Это – верный признак хорошего компоста.
В крайнем случае компост можно просто и купить в магазинах Сад-Огород.
Но даже если у вас нет компоста, хороший аэробный чай можно приготовить просто из хорошей земли. Например, если вам нужен грибковый чай, то землю можно взять из леса из верхнего 15-сантиметрового слоя земли. Если нужен бактериальный чай, то землю можно взять прямо на поле (желательно, чтобы эта земля была очень плодородна).
2) Ну, отстоять воду – не проблема. Хлор действительно убивает микроорганизмы, а поскольку суть компостного чая как раз в них и заключается, то естественно, хлор из воды надо убрать – достаточно компрессором в течение часа проаэрировать воду.
3) Добавки могут быть самые разные, в зависимости от того, какие микроорганизмы вы хотите чтобы преобладали. Бактерии любят простые сахара, но если даже у вас нет патоки, можете добавлять коричневый (не хлорированный) сахар, можете добавлять варенье, сок, можете добавлять мёд и т.д. Если хотите размножать грибы, надо добавлять то, что любят грибы – овсяную кашу, подгнившие яблоки, гуминовую кислоту, крахмал и т.д. Есть ещё рыбная эмульсия и морские водоросли, но я этого применить не могу ввиду отсутствия в продаже.
4) Время приготовления определяйте сами. Если образовалась хорошая пена, можно остановить и раньше. Если пена не образуется, то добавьте питания микробам и “поварите” еще.
Самое главное – чтобы из чая ни исходили никакие запахи. Если чай “воняет”, то гарантию безвредности такого чая дать нельзя, поскольку в таком чае может присутствовать слишком большое количество патогенов.
По своему опыту скажу – чай практически никогда не воняет, если аэрация более-менее хорошая.

Я, например, просто кладу аквариумный камень (распылитель воздуха) на дно, не кладу я компост ни в какой мешочек, он у меня сам по себе плавает. При этом, когда появляется хорошая пена, я считаю, что чай готов и применяю его.
Пропорции очень простые – пол-стакана сахара на ведро воды.
Чем больше пена образуется в чае в конце варки – тем лучше.
Чем интенсивнее перемешивается компост в ведре – тем лучше.
Если компост оседает на дне, то несколько раз в день его нужно перемешать палкой. Т.е. принцип простой – больше воздуха, больше перемешивания – вот и всё!

Как приготовить нужный компост

No Comments

Чтобы получить компост с преимущественным содержанием бактерий, он должен быть сделан с преобладанием в составе зелёной массы. Необходимо смешать 25% ингредиентов с высоким содержанием азота, 45% зелёной массы и 30% древесных материалов. Высокоазотистый компонент включает в себя manure (навоз, компост, удобрение) и legumes (горох, бобы. клевер, траву с первых двух-трёх стрижек по весне). В остальное время года скошенную траву можно рассматривать только как зелёную массу. Зелёная масса включает в себя также любые растительные остатки, остатки с кухни и кофейную гущу, которая хотя и тёмная по цвету, содержит сахар и протеин, а это бактерии любят. Древесные материалы включают древесные щепки, опилки. листы бумаги, бум. полотенца и порезанные газеты.
В процессе приготовления компоста ингредиенты замеряются по объёму. Сразу всю кучу перемешать. Чтобы пошёл нагрев и потом поддерживалась требуемая температура, необходимо иметь объём кучи не менее 1 cubic yard. Куча должна быть влажная, но не мокрая. Влажность можно определить вручную, сжав в руке комок, насколько позволяют силы. Должны выделиться одна-две капли. Если меньше – добавить воды, если больше – подсушить. Когда куча собрана, неплохо в центре в разных точках зарыть кухонные отходы, чтобы помочь поддерживать нагрев. Процесс можно также регулировать в сторону охлаждения, добавляя обрезки бумаги или древесные отходы.
Куча начнёт нагреваться сразу, т.к. микроорганизмы сразу начнут разлагать материал. Куча должна оставаться при т-ре в пределах 135-160F (57-71С). в течение 3-х дней. При 135 семена сорняков, патогены, большинство корневых нематод погибают. Куча не должна прогреваться выше 160, т.к. при этой т-ре большинство микроорганизмов тоже гибнут.
В течение 1-2 дней в центре будет около 135. Температуру необходимо замерять в различных точках на различной глубине в первую неделю два-три раза в день. Если т-ра станет выше 155, кучу следует перевернуть вилами, опрокинув более холодные слои в средину, не нарушив анаэробные условия. Через день или около этого всё повторится, и так в течение недели. После чего нужно ещё будет один или два раза перевернуть кучу в последующие несколько недель. Чем больше Вы ворошите кучу, тем больше Вы помогаете бактериям победить fungi, т.к. при этом разрушается их мицелий и привносится новое питание в слои спрятанных бактерий.
По мере созревания компоста температура будет падать. И после 6-7 недель центр станет холодный или чуть тёплый. Теперь компост готов.”

Обеззараживание семян перед посевом перекисью водорода

No Comments

Способов обработки семян множество. Есть «сухие», есть «мокрые». Классическая предпосевная обработка — выдержка семян в розовом растворе марганцовокислого калия. Помимо этого семена замачивают в растворах чеснока, алоэ, всевозможных составах из питательных микроэлементов. Хорошие результаты дают выдержки в регуляторах роста — гумате натрия, эпине, агате-25К, иммуноцитофите, силке и других.

Как проводить обеззараживание семян перед посевом перекисью водорода

Для этого семена следует обрабатывать 10% растворе перекиси водорода в течение 20 минут. При этом соотношение массы семян к раствору — 1:1. После этого семена нужно промыть проточной водой и высушить их до сыпучести, необходимой для посева.
Семена также замачивают в 0,4% растворе перекиси водорода в течение 12 часов, томата и свеклы — 24 часа. Доказано, что этот прием способствует снижению содержания нитратов в овощах.
Итог обработки семенного материала раствором перекиси водорода выражается в снижении поражения прорастающих семян капусты, свеклы и томата патогенами, повышается их энергия прорастания, всходят семена на 2 — 3 дня раньше. Кроме того, укрепляется иммунитет растений, увеличиваются темпы их роста, а также урожайность экологически чистой продукции овощных культур.

Как применять яичную скорлупу для пользы растений

No Comments

1. Защита от кротов. Картофель не пострадает от нашествия крота, если в лунку при посадке корнеплода добавить кусочки скорлупы – грызуну не нравятся ее острые края.

2. Защита растений от “черной ножки“. Порошком молотой скорлупы в профилактических целях посыпают поверхность земли, на которой высажена рассада астр, помидоров и т.п. В лечебных целях порошком обрабатывают почву после удаления из нее пораженного черной ножкой растения.

3. Раскисление почвы. При больших запасах скорлупы ее добавляют из расчета от 0,5 кг до 1 кг на квадратный метр участка земли в зависимости от степени закисленности почвы. Когда скорлупы немного, муку из нее сыпят непосредственно в лунку при посадке растения.

4. Удобрение растений. Растения обогащаются микроэлементами и при добавлении порошка из скорлупы в почву. Однако, можно приготовить полезный настой на скорлупе по принципу пяти: скорлупки от пяти яиц залить пятью (по 200 мл) стаканами кипятка и настаивать пять дней. Если настой приобрел неприятный запах, не спешите его выливать, он просто готов к употреблению. Подкармливать таким напитком можно абсолютно любые растения. Перед использованием для подкормок его разбавляют водой в соотношении 1:3.

Культуры, которые особенно отзывчивы на известкование: капуста, корнеплоды, лук, листовые овощи, вишня, слива, терн.

http://ayatskov1.ru/yaichnaya-skorlupa-dlya-rastenij

Огурцы на шпалере

No Comments

Сажать в компост, желательно с дренажом.
Через 17,5 см. в 1 ряд, междурядье 90см.
Усики обрывать, плеть завивать по часовой стрелке.
До 0,5м пасынки удалять, потом оставлять 1 лист с 1 женским цветком (с завязью),  выше – 2.
Огурцы желательно собирать каждый день.
Огурцы требуют интенсивных поливов, но он ни разу не поливал из-за мульчирования.

https://www.youtube.com/watch?v=EHNHaehRtAQ&feature=youtu.be

Чтобы морковь и свекла были сладкими

No Comments

Свекла и морковь обладают таким количеством полезных свойств, что редкий огородник не сажает эти культуры на своем дачном участке. Но как добиться наилучшего результата в их выращивании? Сладкий вкус свекле и моркови придают сахара, которые формируются в корнеплодах в большом количестве при правильной подготовке почвы, а также своевременных подкормках и поливах. При правильной агротехнике в плодах накапливается 4-11% сахаров. Нарушение режима питания корнеплодов ведет к резкому падению содержания сахаров и других полезных веществ, что превращает их в “пустые овощи”. Какие приемы помогут повысить сахаристость свеклы и моркови?

Откажитесь от органики

Нельзя вносить под свеклу и морковь органические удобрения. Это допустимо, только если органика была внесена под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивающий растения повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают деформированными, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета. Правильно подбирайте место посадки Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнее место эти культуры можно высевать только через 3-4 года.

Регулируйте кислотность почвы

Свекла и морковь остро реагируют на уровень кислотности почвы. Они будут хорошо расти только в субстрате с нейтральной реакцией. Даже на слабокислой почве снижается содержание сахаров в корнеплодах этих культур. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести: известкование проводят осенью из расчета 0,3-0,5 кг на кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.

Подбирайте подходящих предшественников

Предшественниками моркови и свеклы должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы или лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.

Не забывайте о подкормках

В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г на 10 л воды), пролейте между рядами растений (2-3 л на пог.м) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Они повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносить микроудобрения нужно в междурядья из расчета 2 л на 1 пог.м, разведя в 10 л воды по 1 ч.л. бора и марганца. После подкормки участок поливают чистой водой. Большие количества бора, марганца и других макро- и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточно внести полстакана золы на 1 пог.м, заделать в почву тяпкой и полить. Свекла очень любит обычную поваренную соль. В течение вегетации ее подкармливают 3 раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раствором: 10-15 г (1 ст.л.) поваренной соли на 10 л воды. Расход раствора: примерно 5 л на 1 кв.м. После такой подкормки корнеплод приобретает необычайную сладость. Морковь побалуйте в конце августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 ч.л. борной кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раствором опрыскайте растения.

Защитите посадки от вредителей

Иногда морковь может неприятно горчить в результате появления на ней морковной мухи. Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно с помощью табачной смеси, посыпая ею междурядья при прореживаниях грядок. Защитить морковь от вредителя можно также, посадив по соседству лук. Некоторые дачники даже специально чередуют ряды лука и моркови на грядках. Хорошо помогает в борьбе с вредителем и мульча. Трава, опилки или хвойный опад не позволят луковой мухе отложить яйца в грунте. Соблюдайте все правила выращивания моркови и свеклы, и эти корнеплоды всегда будут вырастать сладкими, крупными и богатыми витаминами.

http://www.sky-blog.net/sad/Chtoby-morkov-i-svekla-byli-sladkimi.htm

Посадка малины

No Comments

Технология посадки малины на древесину

Все работы по посадке малины «природным» способом вполне под силу любому садоводу.
1. Для посадки саженцев малины выройте небольшую траншею на глубину штыка лопаты. Если Вы решили сажать малину в несколько рядов, то сделайте траншеи на расстоянии 1,8-2 м друг от друга. Глубокие траншеи делать не следует, ведь у малины поверхностная корневая система.
2. Поместите на дно вырытой траншеи старые брёвна, обрезки старых досок, сучья, опилки, стружки и прочий отработанный древесный материал. Всегда собирайте подгнивающие древесные отходы, которые для отопления и прочих целей не представляют никакой пользы, а для увеличения плодородия почвы и посадки малины это – просто клад.
3. Насыпьте на древесные отходы вынутую из траншеи землю; получится небольшой холм.
4. Хорошенько пролейте землю сверху водой, чтобы почва “просела” и заполнила собой все пустоты между древесными отходами. Когда почва “просядет”, добавьте сверху рыхлой земли и сажайте в неё малину.
Лучше подготовить участок под посадку малины заранее (например, осенью предыдущего года), чтобы обойтись без специального полива почвы над древесиной – тогда природа сама за зиму и весну сделает это.
5. Выкопайте на подготовленном участке небольшие лунки на расстоянии 30-50 см друг от друга.
6. Саженцы малины высаживайте в лунки вертикально – так, чтобы почки корневой шейки оказались на глубине 2-3 см; засыпьте их рыхлой землёй.
Если необходимо, полейте посадки.
7. Замульчируйте почву вокруг высаженной малины торфом, перегноем, соломой, навозом или мелко раздробленной корой (ширина слоя мульчи – 0,7-1 м, толщина – 6-8 см). Кстати, на западе очень широко применяют в садоводстве измельчённую кору для мульчирования почвы.
Когда я укладываю в малиннике свежий навоз в качестве мульчи, то для отсутствия запаха, для эстетического вида и влагосбережения прикрываю навоз слоем опилок в 5 см.
8. Срежьте надземную часть каждого высаженного саженца малины на высоте около 20 см от поверхности почвы.
Способ посадки малины на брёвнах я рекомендую во всех зонах. Особенно он идеален для участков с высоким стоянием грунтовых вод.

Схема овощной клумбы, чтоб все культуры находились в выгодном для них соседстве

No Comments

1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Картофель под соломой выращивание

No Comments

Участок земли, на котором планируется выращивать картофель под соломой, необходимо взрыхлить. Для этого нужно использовать плоскорез Фокина. На глубину до 10 см нужно взрыхлить полоску шириной около 15 см. Формирование траншеи на глубину взрыхленной почвы осуществляют тем же плоскорезом. Далее в ней раскладываются клубни. После этого при помощи плоскореза земля загребается. Делать это нужно так, чтобы образовался холмик. После этого посадки нужно закрыть соломой на высоту 10 см.

Новый слой высотой до 20 см добавляют, когда растения над соломой поднимутся на высоту 5-10 см. Отметим, что укладка соломы должна производиться не сверху, а между растениями. Соломой всходы нужно закрыть полностью. Но они не должны быть придавлены. На этом уход закончен. Конечно же, не нужно забывать про обработку картофельных посадок против колорадского жука. При использовании данного способа посадки сорняки отсутствуют, так как свет – необходимое условие для их роста отсутствует.

Картофель растет под соломой, а она закрывает весь свет. Такую операцию как окучивание тоже проводить не нужно. Полив также не требуется, так как под соломой хорошо сохраняется влага. В жаркие дни перегрева почвы не происходит, что благоприятствует хорошему росту картофеля. Всегда имеется возможность посмотреть как развиваются клубни. Приподняв солому, все это можно увидеть. Подкапывание раннего картофеля производить не нужно. Нужно убрать солому, выбрать крупные клубни, а более мелкие пусть продолжают расти.

Разновидность соломенного метода может использоваться для среднеспелых сортов. Основное отличие заключается в том, что при достижении растением высоты 15-17 см, с проходов их нужно окучивать почвой. Солома остается на месте. Поверх неё присыпается влажная почва. В результате получаются довольно высокие гребни и междурядья. Солома используется для заполнения междурядий слоем до 40 см.

При использовании метода выращивания картофеля под соломой возможны ошибки, о которых пойдет речь далее.

–  Высаживание клубней необходимо производить во влажную землю. Если посадку производить в сухую, а потом еще присыпать толстым слоем соломы, то велик риск того, что осенью вы не получите никакого урожая. Толстый слой соломы небольшой дождик вряд ли сможет промочить.

–  После проведения посадки не нужно сразу укладывать солому толстым слоем. Если сделать так, то появление всходов несколько задержится. Причин для этого несколько. Одна из них: прогревание земли под толстым слоем соломы будет происходить довольно долго. Кроме того, толстый слой соломы создаст сложность для ростков по выходу на поверхность. В том случае, если вы уложили слежавшуюся солому, то ростки могут и не появиться.

– Нецелесообразно использовать толстый слой соломы. Солома быстро садится. Если вы уложили слой соломы толщиной 10 см, то по прошествии 2 недель у вас останется только 5 см. Защиту для картофельных посадок от пересыхания такой слой обеспечить не сможет. Защиту от сорняков тоже. Он постоянно будет сухим, а значит, его разложение происходить не будет.

Недавно был испробован новый вариант выращивания картофеля под соломой. Траншеи наполняются соломой с осени. Вместе с соломой вносится и листва из леса. Весной клубень просовывается в органику и картофелина укладывается на дне траншеи. Такой способ посадки довольно простой. В дальнейшем все что требуется – это вносить органику, поскольку она постепенно разлагается. Не нужно ни копать, ни поливать и проводить окучивание тоже не нужно. Только соломы требуется в три раза меньше. Осенью можно получить такой же урожай, что и при использовании одной соломы. Особенностью приведенного способа является то, что соломы требуется на порядок меньше, примерно в три раза. Данный вариант посадки картофеля пойдет лентяям, которые хотят облегчить себе задачу посадки картофеля.

Можно постоянно проводить эксперименты с соломенной технологией, дополняя её, создавая что-то свое. Это позволит получить технологию, следование которой обеспечит высокие урожаи при минимальных затратах.

http://prodachu.com/kartofel/kartofel-pod-solomoy-viraschivanie

Loading...