КАЛЕНДАРЬ УХОДА ЗА ВИНОГРАДОМ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ

No Comments

Весна.
ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ: 
Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчета на 1 куст навоза или компоста 10- 15 кг или минеральных удобрений – азотных 90-100 г, фосфатных 200-300 г, если в почве недостаток калия, то калийных 40-50 г или нитрофоски 150-200 г.

На укрытых на зиму виноградниках, по мере просыхания почвы освобождают лозы от укрытия.

Внимательно осматривают перезимовавшие кусты. Штамбы и рукава на кустах, пораженные пятнистым некрозом удаляют. Места, пораженные бактериальным раком, смазывают 5% раствором медного купороса.

Очищенную кору, а вместе с ней и зимующих куколок листоверток, паутинных клещей, виноградного зудня, вырезанные лозы, рукава и раковые опухоли собирают и сжигают.

Ремонтируют шпалеры.

При необходимости производят окончательную обрезку кустов винограда. Для плодоношения оставляют хорошо развитые, неповрежденные побеги.

Нагрузку кустов глазками необходимо устанавливать конкретно для каждого сорта отдельно, учитывая его силу роста и возраст.

Если кусты имеют слабый прирост, то это свидетельствует о том, что прошлом году растение было перегружено. На таких кустах необходимо при обрезке оставлять меньшее количество глазков, чем в прошлом году.

После завершения окончательной обрезки проводят сухую подвязку рукавов и стрелок плодоношения, желательно завершить ее до распускания почек.

Все рукава и стрелки в зависимости от их длины подвязывают горизонтально или наклонно к первой и второй проволоке на шпалере.

Приступают к посадке саженцев винограда.

Ее проводят однолетними и двухлетними саженцами корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивые подвои. При посадке на саженцах срезают поврежденные корни, а остальные укорачивают до 12-15 см. Однолетние побеги на саженце подрезают на 2-4 глазка.

С целью ремонта виноградника укладывают отводки однолетними лозами.

При недостатке влаги в почве проводят влагозарядковые поливы.
________________________________________________________
ОТ РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК ДО ЦВЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:

Окончательная нагрузка на куст зелеными побегами и урожаем производится при помощи зеленой обломки. Она проводится в два приема. Первая – в начале роста побегов, когда они достигают длины 6-8 см. При этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине, головке куста и идущие от штамба — ненужные для замены рукавов.

Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом, в верхней части стрелки), двойники и тройники. На сучках замещения оставляют два зеленых побега.

Количество побегов, оставляемых при обломке, зависит от сорта, силы роста кустов, площади их питания.

С целью предотвращения развития грибковых заболеваний на винограднике, поражения его клещами, листовертками и другими насекомыми проводят его опрыскивание контактными и системными фунгицидами и ядохимикатами.

Для уменьшения осыпания завязей перед началом цветения виноградные кусты необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями. Подкормки лучше вносить в жидком виде.

При недостатке влаги в почве в это же время нужно проводить первый вегетационный полив, во время которого почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней.

Для уменьшения испарения влаги на винограднике необходимо проводить регулярное рыхление почвы междурядий или их мульчирование.

С целью защиты виноградника от грибковых заболеваний перед цветением его необходимо обработать контактными или системными фунгицидами.

При появлении гусениц листоверток проводят опрыскивание виноградника инсектицидами, если появляются клещи — акарицидами.

За 2-3 дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов на сильнорослых сортах винограда, а так же на сортах, склонных к осыпанию завязи и бутонов. Уменьшает осыпание завязи и улучшает качество опыления гроздей внекорневая обработка виноградника комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, особенно с повышенным содержанием бора.

В период массового цветения винограда проводят дополнительное опыление, особенно сортов с функционально-женским типом цветка.

По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.
_____________________________________________
Лето.
От цветения до созревания плодов. После цветения виноградник обрабатывают
системными или контактными фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Если стоит сухая погода, обычно достаточно двух опрыскиваний. В дождливое лето при необходимости обработку повторяют.

Необходимым условием обработок виноградника является их качественное проведение. Для этого необходимо тщательно покрывать раствором всю листовую поверхность куста, и, особенно, нижнюю поверхность листьев. Все обработки виноградников рекомендованными химикатами прекращают за 20 дней до сбора урожая.

Необходимо регулярно проводить зеленые операции. При сильном развитии пасынков их прищипывают несколько раз за лето, оставляя два-три нижних листка. Выламывать пасынки полностью не следует, так как при этом может быть повреждена почка. Количество пасынков зависит от особенностей сорта, нагрузки куста. Много их развивается при раннем прищипывании и чеканке побегов, при недогрузке кустов.

Проводят корневые и внекорневые подкормки виноградника: первую через 8-10 дней после цветения, вторую — перед созреванием винограда. Азотные удобрения при второй подкормке не вносят. Для проведения подкормок применяют растворы как основных элементов: азотных, фосфорных и калийных удобрений, так и используют микроэлементы. Более эффективно применение комплексных удобрений с микроэлементами.

Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием виноградных кустов фунгицидами и инсектицидами.

Вегетационные поливы на плодоносящих виноградниках проводят в те же сроки, что и подкормки. Их целесообразно объединять с подкормками минеральными и органическими удобрениями.

В период замедления роста зеленых побегов, в конце июля – начале августа проводят их чеканку. Хорошие результаты эта операция дает в годы с повышенной влажностью, когда рост лозы долго не прекращается и вызревает она очень медленно.

Развитие серой гнили на ягодах можно предупредить подвязкой побегов на достаточную высоту, чтобы грозди не касались земли и были равномерно распределены, удалением загнивших ягод и гроздей.

Своевременное проведение зеленых операций, подвязка зеленых побегов, прореживание листьев, способствуют лучшему проветриванию и освещению виноградных кустов, создают неблагоприятные условия для развития болезней и вредителей.

Все листья и побеги после обрезки, зеленых операций, прополки нужно с виноградника убирать, лучше всего их компостировать.

Уборку винограда необходимо проводить своевременно, для того чтобы на освобожденных от урожая кустах хорошо вызрела лоза и была заложена основа урожая будущего года.
_______________________________________________
Осень.
После завершения сбора винограда приступают к заготовке черенков, проводят предварительную обрезку, удаляя старые рукава и не нужные для формирования кустов побеги.

Собирают и убирают все опавшие листья с виноградника.

Если виноградник укрывается на зиму, то после обрезки виноградных кустов и закалки лозы и рукава снимают с опор, укладывают на землю и производят их укрытие. Его следует завершить до наступления устойчивых морозов.

Перед укрытием виноградника или после его проведения проводят влагозарядковый полив (примерно 100-120 л на 1 кв. м).

В междурядьях на глубину 30-40 см вносят навоз или компост, фосфорные и калийные удобрения. Перекапывают почву, на укрываемых виноградниках ее совмещают с укрыванием кустов.

Выполнение основных агротехнических мероприятий, качественный уход за почвой, внесение удобрений и орошение повышают урожайность виноградного растения и устойчивость его против ряда возбудителей болезней и вредителей.

ВСЕ СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ДЫНИ

No Comments

Поэтому, как только выросло 4 листика на рассаде – вы ее прищипните!
Дыню высаживаете и сразу мульчируйте травкой.
Дыня растет примерно 60 дней. Но если вы будете пасынковать!
Если вы разрешите ей плестить куда ей захочется, то будет огромное количество ботвы и не будет плодов.
За четвертым листом прищипывайте. И на боковых побегах вы увидите огромное количество плодов. Но оставлять надо штук 6 на одном кусте.
Этого совершенно достаточно. Если хотите, можете посадить почаще и побольше. Но не более 6 плодов на кусте!
Не забывайте под созревающие плоды подкладывать какие-то подложки, чтобы дыня не впитывала в себя влагу из почвы.
Как только плод налился той величины, который вам необходим, перестаньте поливать.
Не увлекайтесь навозом – если будет много азота, то будет большая ботва.
Должен быть песчаный грунт и должно быть тепло.
Температура почвы должна быть не менее 26 градусов.
И защита от ветра.

Люфа

No Comments

Люфа – це природна мочалка, яка росте у вигляді трав”янистої ліани і походить із країн Африки та Азії. Відноситься до сімейства гарбузових. Однак вирощувати її можна і у наших грунтово-кліматичних умовах.
1. При купівлі насіння вибирайте сорт “Циліндрична”.
2. Насіння висівають у окремі стаканчики із поживним грунтом. Висівають у термін з початку березня до середини квітня. Все залежить від зони вирощування, тобто у південних регіонах висівають раніше, у північних – пізніше. Однак у південних регіонах можна висівати зразу у відкритий грунт після загрози повернення нічних заморозків.
3. Важливо слідкувати, щоб грунт був завжди вологий і температура до появи всходів високою – більше 25 градусів. За появи сходів стаканчики переставляють у більш прохолодне місце. Це робиться для того, щоб розсада не витягувалася.
4. Орієнтовно 40-денну розсаду починають загартовувати. Люфа дуже чутлива до родючості грунтів, тому гарно росте і плодоносить на поживних, розпущених і легких за гранулометричним складом грунтах.
5. При висадці у відкритий грунт роблять лунку, засипають перегній або компост, перемішані з грунтом і обережно пересаджують розсаду, щоб не пошкодити грудку землі, у якій знаходяться корені. Коренева система у люфи поверхнева, тому рекомендується зразу поставити опори для рослин і по мірі росту рослини направляти на сітку або інші опори.
6. Відстань між рослинами повинна бути якнайменше 1,5 метри, оскільки вони сильно розростаються і при загущених посадках дають мілкі плоди. Коли основний пагін буде мати орієнтовно 5 метрів довжини, верхівку прищипують. Цей агрозахід дозволяє збільшити врожайність.
7. Підживлюють рослини 1-2 рази на місяць. Добре для цього підходять рідкі органічні добрива.
8. Важливо щоб грунт не пересихав, але перезволоження неприпустимо.
9. Плоди важливо зняти до заморозків і покласти у гарно провітрюване місце на просушування.

Выращиваем арбузы

No Comments

?Начать нужно с выбора сорта или гибрида
Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются скороспелостью, обладают повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям.

Даже в условиях холодного лета гибриды успевают сформировать крупные плоды и накопить достаточно сахаров.

?С сортом вы определились. Возникает вопрос: когда же сеять?
Если вы сеете в открытый грунт в середине мая, то часто не получаете желаемого результата. Это объясняется низкой температурой почвы — за день поверхностный слой прогревается хорошо, а ночью температура почвы резко понижается.

Несколько дней таких перепадов и семена сгнивают, так и не успев взойти. Чтобы получить крупные спелые арбузы, нужно выращивать рассаду. Этот способ применяют даже в Средней Азии, когда хотят собрать сверхранний урожай.

В сибирских условиях семена на рассаду следует сеять 20-25 апреля. Если сделать это раньше, то она перерастает, и после высадки будет долго приживаться. Перед посевом семена обязательно нужно замочить во влажной салфетке на 1-2 суток.

Проклевывания лучше не ждать и сеять сразу, так как оптимальные условия для прорастания складываются все же в почве.
Каждое семечко нужно высеивать в отдельный горшочек (тетрапак,
пластмассовый, торфоперегнойный) емкостью не менее 0,6-0,8 литра.

Почвенная смесь должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, с добавлением перегноя и крупнозернового песка. Чтобы быстро получить дружные всходы, необходимо поддерживать постоянную температуру +30, +32ºС. При температуре ниже +25ºС момент появление всходов может затянуться, а ниже +20ºС семена вообще могут не взойти.

Как только всходы появились, следует увеличить освещенность и понизить температуру. Для арбузов оптимальная температура ночью составляет +12, +14ºС, а днем — +23, +25ºС. Чтобы рассада не вытягивалась при пасмурной погоде, ее лучше «досвечивать». Необходимо учитывать тот факт, что на северных и восточных окнах выращивать рассаду можно только с досветкой 10-12 часов в день.

Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать первую подкормку
комплексным водорастворимым минеральным удобрением. Рассаду не стоит подкармливать концентрированной органикой. Поливать рассаду нужно обильно, но не часто, при этом вода должна быть теплой. Верхний слой почвы следует рыхлить. Через 8-10 дней подкормку необходимо повторить.

Если есть возможность, то в мае рассаду надо перенести в парник, теплицу или просто на застекленную лоджию. Это необходимо, чтобы растение получило максимальное количество света. Если в первые дни после всходов рассада все-таки вытянулась, аккуратно согните стебелек полукольцом и присыпьте его влажной почвой.

?Еще один вопрос требует точного решения. Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт?
Конкретную дату назвать невозможно, так как каждый год складываются свои погодные условия, к тому же расположение участков у всех разное.
Следует ориентироваться на период с конца мая по 10 июня. Идеальный вариант, если после высадки вы укроете растения укрывным материалом.

За несколько дней до высадки рассаду нужно закалять, то есть приучать к условиям открытого грунта. В течение 4-5 дней следует постепенно увеличивать время пребывания растений вне укрытия. Если ночная температура не опускается ниже +8, +9ºС, то можно оставлять рассаду без укрытия на ночь.

?Еще один важный момент — как выбрать место под бахчу
Желательно подобрать самое солнечное и теплое место, отрытое с юга и защищенное с севера и запада от холодных ветров. Наиболее подходящее место находится с южной стороны от каких-либо строений. Это особенно хорошо заметно прохладным летом. Размещать лунки лучше в один ряд с севера на юг. Расстояние между лунками должно быть не менее 60-80 сантиметров.

Посадочные лунки необходимо тщательно готовить. Сделайте ямки 40х40х50 сантиметров, где 50 сантиметров — это глубина, добавьте в каждую 2-3 ведра перегноя или компоста, треть ведра песка, по одному спичечному коробку двойного суперфосфата и Кемиры-Универсал. Все тщательно перемешайте.

Хорошие результаты дает мульчирование поверхности почвы черным укрывным материалом. Во-первых, не нужно будет постоянно пропалывать, а во-вторых, для развития корневой системы создаются практически идеальные условия. Через 60-80 сантиметров на укрывном материале нужно разметить и вырезать окошечки, в которые высадить рассаду. Поливать можно поверх материала, так как он отлично пропускает воду.

После того, как рассада приживется и начнет расти (через 8-10 дней), нужно сделать первую подкормку. Для нее отлично подойдет раствор коровяка или куриного помета (1:10), либо мочевины (30 грамм на 10 литров воды). Через 10-12 дней сделайте вторую подкормку, но уже раствором комплексного минерального удобрения (30-40 грамм на 10 литров воды).

Поливайте растения только теплой водой (+28, +30ºС), особенно в жаркую погоду. До конца июля поливы должны быть частыми (через 5-7 дней), а с начала августа бахчи можно не поливать. Для роста и налива плодов растения расходуют много воды, в момент созревания из-за избытка влаги арбуз будет не таким сладким.

?Самый важный вопрос: когда же можно будет полакомиться спелыми арбузами?
Если лето достаточно теплое, то первый арбуз на вашем столе может
оказаться 20-25 июля. Основную массу плодов можно убирать 15-20 августа.

Если в это время установится жаркая погода, то не торопитесь собрать весь урожай, до начала сентября ваши арбузы еще могут подрасти.

Секреты выращивания редиса

No Comments

Редис может быть одним из самым простых и, конечно, одним из самых быстро созревающих овощей, но существует несколько проблем, которые могут испортить все удовольствие овощеводов. К счастью, проблем легко избежать при условии создания нормальных условий для роста и развития редиса.

1. Как сделать, чтобы редис не был слишком горьким для употребления в пищу?
«Острота» редиса появляется при затянутом периоде вегетации корнеплода. Горький редис либо рос слишком медленно, либо слишком старый.

2. Почему редиска лопается?
Иногда при созревании редис просто раскалывается. Часто такое растрескивание является результатом неравномерного полива. Попытки восполнить большим количеством воды засушливый период приводят к тому, что редис растет слишком быстро и лопается.

3. Почему редис жесткий и волокнистый?
Для того чтобы редис был нежным и плотным при сборе урожая, он должен расти быстро. Если редису недостает прохладной температуры, в которой она нуждается, и обильного регулярного полива, она начинает становиться жестким и сухим.

4. Почему плохо формируются корнеплоды редиса?
Наиболее частой причиной роста только зеленых верхушек редиски является жаркая погода. Как только погода начинает теплеть, редис начинает цвести и пытается закладывать семена.

СОВЕТЫ, ЧТОБЫ РЕДИСКА НЕ БЫЛА ГОРЬКОЙ

Поливать овощ следует каждый день в утренние и вечерние часы. Лучше не орошать растение в жару, в противном случае, вода испарится через листья.

Перед тем, как высаживать сорта редиса в землю, следует всыпать в вырытую канавку немного соли, которая сделает овощ хрустящим и сочным.

Categories: Огород Tags:

8 трав, которые можно вырастить дома

No Comments

• Розмарин. Для розмарина подойдут сухие грунты, с хорошими дренажными свойствами и нейтральной кислотностью. Семена сажайте поверхностным методом во влажную почву в ящики или цветочные горшки глубиной от 15 сантиметров. Затем накройте пленкой, поместите на 14 дней в прохладное место, с температурой +6ºС. После этого перенесите в теплое помещение. Семена будут прорастать около месяца. Следите, чтобы грунт был влажным, но не слишком. Для полива используйте распылитель и периодически проветривайте посевы.

• Шалфей. Для взрослого растения понадобится горшок не менее полутора литров, а для засева хватит и пластикового стаканчика. Грунт можно брать кактусный, хорошо дренировать горшок, не помешает также добавить перлит или вермикулит (до 30% обьема грунта). Метод посева такой же, как и у розмарина.

• Кинза. Лучше всего для кинзы подходит легкая суперпесчаная или суглинистая почва с нейтральной кислотностью. Семена следует сеять рядами, например, в цветочный горшок. Расход семян приблизительно равен 2,5 г на 1 м2. Всходы кинзы будут появляться уже через пару недель после засевания. Засуху и жару кинза не любит, поэтому обеспечьте ей качественный полив.

• Петрушка. Семена петрушки за сутки перед посевом поместите в емкость с водой, а за пару часов до высевания — в слабый раствор марганцовки. В горшках обязательно предусмотрите слой дренажа и отверстия в дне для вывода лишней влаги. В качестве субстрата возьмите смесь из биогумуса с кокосовым волокном (в пропорции 1:2). При посеве семена углубляйте в почву не более чем на 0,5 см, присыпая сверху слоем земли в 1 см. Горшки с рассадой уберите в темное место и поливайте через день. Зазеленевшую рассаду переместите на подоконник.

• Чабрец. Вам понадобится небольшой горшок, до 15 см высотой. На дно засыпьте дренаж, грунт смешайте с перлитом или вермикулитом. Увлажните почву из пульверизатора и заложите несколько семян. Сверху распределите еще 1 см грунта. Не давайте пересыхать верхней корочке до первых всходов. Поливать чабрец рекомендуют умеренно, когда почва подсохла.

Источник

Categories: Uncategorized

Які овочі посадити в тіні

No Comments

Ревінь – овоч універсальний, стебла його кислі, проте стебла можна використовувати для супу, так і для десерту. Кущі ревеню прекрасно ростуть в тіні, головне не забувати їх поливати. Ревінь розмножується частинами кореневища, в цьому випадку кущик швидко розростається, набирає масу, формує соковиті стебла, а ось якщо розмножувати насінням, то до першого справжнього врожаю доведеться почекати пару років.

Салатні культури – листові салати, качанні салати, рукола, шпинат, щавель, мангольд, гірчиця листова і крес-салат, добре ростуть на ділянках розташованих в тіні. Звичайно рекордного врожаю, такого як ви можете отримати на сонячній на грядці, ви не побачите, але зате зрізати листочки можна не поспішаючи, в тіні вони довго залишаться свіжими і не дадуть гіркоту.

Черемша, всього декьлька листочків в весняному салаті і ви отримаєте велику порцію вітамінів. Черемша іноді в тіні росте навіть краще ніж на сонячній грядці, адже в природному середовищі вона розташовується часом під листям високих дерев.

. . . .

Часник. Врожай з затіненого ділянки буде невеликим, зубчики дрібними, зате дуже смачними і ароматними і чудово підійдуть як приправа до страв або салатів.

Зелень і пряні трави, не всі, звичайно, не базилік, не тимян, не здатні рости в затінених умовах і можуть загинути, а більш прості трави – кінза, кучерява петрушка, селера, материнка, м’ята, естрагон, ароматна меліса, любисток, можуть рости в тіні.

Буряк – часто йому віддається чи не найкраще місце, це марна трата площі, навіть в тіні буряк може дати непоганий врожай, звичайно, якщо вам не потрібні коренеплоди-гіганти. У цих умовах коренеплоди столового буряку будуть середніх розмірів, зате більш соковитими і ніжними.

Пастернак і коренева петрушка, вони теж непогано ставляться до тіні, а якщо це місце зрідка бувають промені сонця, то прекрасно подвійно, вже тоді без врожаю ви не залишитеся точно.

Багаторічна цибуля типу Шнітт-цибуля, в тіні зелень стане ще більш соковитою. Помічено, що Шнітт-цибуля в тіні розростається навіть активніше ніж на сонці, вона в короткий термін може зайняти відведену йому площу, та й цвіте він там цікавіше.

Боби і кущова квасоля, звичайно, не всі, а тільки деякі, найбільш тіньовитривалі сорти, з кожним роком все більше їх з’являються. В насіннєвому магазині купуйте тіньовитривалі сорти, не розчаруєтеся точно. Особливо вдалим може бути врожай у тих рослин, що висаджені під кроною дерева, при цьому і дереву буде користь, адже бобові культури накопичують азот в грунті, а їх бадилля є чудовим добривом.

Хрін – справжній мешканець тіні. Сміливо висаджуйте його в найбільш затіненій частині ділянки, де грунт до цього був пустий де навіть бур’яни не хотіли рости. Навіть там хрін сформує шикарний врожай найніжніших і соковитого листя і коренеплодів, використовуваних для різних видів консервації.

Джерело.

Categories: Uncategorized
Loading...