ВЫРАЩИВАЕМ ВКУСНУЮ ЕЖЕВИКУ

No Comments

Авг 3, 2020 | Сад

Ежевика – неприхотливое растение с довольно-таки сочной ягодой. Плоды ежевики богаты антиоксидантами, которые помогают справляться с раковыми клетками, выводят из организма токсины табачного дыма и выхлопных газов автомобилей. Это очень вкусная и полезная ягода. Всем советуем ее выращивать. Секретами выращивания такой нужной ягоды на своём участке мы поделимся в этой статье.

выращивание ежевики в Украине

КОГДА САЖАТЬ ЕЖЕВИКУ?

  • Сажаем, когда лоза не плодоносит. Это период либо ранней весной  – до распускания почек, либо поздней осенью – до наступления заморозков. При этом нужно учесть климатические особенности: при сильных морозах некоторые гибридные сорта могут погибнуть.
  • Участок для ежевики должен быть открытый, с прямыми солнечными лучами. Т.к., если ежевика будет в тени, то урожая ягод будет существенно меньше.

Ежевика и ее гибриды являются самооплодотворяемыми, поэтому для выращивания ягоды не нужно много растений.

КАК ВЫСАЖИВАТЬ ЕЖЕВИКУ?

Высадка делается очень просто: делаем траншею глубиной 40 сантиметров на погонный метр. Вносим ведро перегноя и высаживаем туда ежевику.  Ваша ежевика будет чуть ниже уровня земли где-то на 15 – 20  сантиметров, таким образом ее удобно поливать.рH почвы важен! Растения ежевики лучше всего растут в умеренно кислых или нейтральных почвах в диапазоне от 5,8 до 6,8 по шкале рН. Как определить уровень рН почвы читайте в статье.

СПОСОБЫ ВЫСАЖИВАНИЯ  ЕЖЕВИКИ:

  1. Высаживать саженцы;
  2. Пригнуть верхушку куста и прикопать. После того, как ветка укоренится (это примерно две-три недели) обрезать, и у вас будет несколько готовых кустов.
  3. Всю лозу пригнуть прикопать. В этом случае в трех-четырех местах образуются корни и вы получите 3-4 молодых кустика ежевики.
  4. Саму лозу нарезать на черенки и в парнике укоренить эти черенки.

Как видите, способов высаживания достаточно, поэтому выбираете какой вам более удобен. Для удобства сбора ягод, рекомендуем использовальзовать шпалеру. 

Выращиваем вкусную ежевику: практические советы
Выращиваем вкусную ежевику: практические советы
Выращиваем вкусную ежевику: практические советы

Шпалеру делаем высотой до двух метров, ежевика очень хорошо растет. В трех местах ее хорошо подвязываем, чтобы ветки не падали, потому что при формировании и наливе ягод, лоза опускается на землю и  не удобно собирать: ягоды грязные.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЕЖЕВИКОЙ

Ежевика не прихотливая, но для того, чтоб ягода была крупная, сочная и достаточно сладкая, ей нужен:

  • Полив. Ежевика требует много влаги, особенно при выращивании и созревании. Растения необходимо поливать один, в засушливых районах – два раза в неделю.
  •  Удобрение. Ежевику необходимо периодически удобрять. Подкармливается она точно так же, как и малина – 2 раза.

УДОБРЕНИЕ И НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ДЛЯ ЕЖЕВИКИ

Первое внесение рекомендуется ранней весной, когда только показались погоны.  Нужно дать комплексную подкормку – NPK AGROGLASS, норма – 20гр на куст. Это удобрение идеально подходит для всего вегетационного периода. т.к. содержит основные питательные элементы – азот, необходимый для формирования и роста зелёной массы; фосфор, необходимый для роста корневой системы и калий – для формирования плодов. Все элементы находятся в ДОСТУПНОЙ для растений форме.

цветение ежевики

Второе внесение удобрений – после цветения, когда начинает наливаться ягода, нужно дать калийную подкормку, для этого подойдёт удобрение  NK 5:15 в объёме 20гр на куст.

Даем такую подкормку, тогда ягода будет и крупная, и сладкая, и вы будете с хорошим урожаем. 

Ежевика – многолетнее растение. Молодая лоза плодоносит только на второй год и после плодоношения отмирает. Поэтому ей необходима своевременная обрезка.

КАК ОБРЕЗАТЬ ЕЖЕВИКУ

Если с осени не проводили обрезку, то проводят её ранней весной, оставляя ветки высотой 1,6 – 1,8 м. При обрезке проводят одновременное подвязывание стеблей к шпалере.

Вновь отрастающие побеги можно нормировать в мае-июне, срезая их по достижении высоты 8-10 см. Их обрезают для того, чтоб молодые побеги не тянули на себя питательные вещества, необходимые для формирования и созревания ягод.

Осенью плодоносившие ветки срезают полностью, оставляя 8-10 см, а молодые ветки, укорачивают на зиму, подрезая на одинаковой высоте 1,6-1,8 м.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

No Comments

Посадка и уход

В маленьком саду посадка ежевики не рекомендуется. Она, как и малина, очень быстро растет и может заполонить сад и огород в нежелательных местах. Поэтому, перед высадкой саженцев ежевики точно определите максимальное расстояние, которое можете себе позволить для ее роста, чтобы она не заползала на другие посадки и не погубила их. По периметру отведенного ей участка вкопайте на глубину метра старый шифер или толстый полиэтилен. Это не даст корням переползти на соседнюю территорию. Ежевика, как и малина, может приносить радость, а может и испортить сад. Так же поступают и с хреном. Отвела ему маленький уголок и уже много лет он растет именно там, а не портит соседние грядки. Это важно, так как избавиться от этих растений в нежелательной зоне часто весьма проблематично. Обеспечив растениям надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревания можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября. Удобно отвести место ежевике вдоль забора или создать шпалеры вдоль кустов.
Побеги ежевики нужно подвязывать
1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы. КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается. СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения. У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения. Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей. 2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ.

ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК

При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она считается очень нетребовательной ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, хорошо защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и небольшое затенение, однако при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позже. Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.

КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ

В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее. За 2-3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела. При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Затем растения поливают из расчета 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезают на высоте20-30 см от поверхности почвы.

3.РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ

Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру. При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью поверх мульчи 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Следует помнить, что минеральные удобрения вносят только после полива растений.

4.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.

Большинство сортов ежевики требует при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры пригодны трубы, деревянные или железобетонные столбики сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м друг от друга, в зависимости от предполагаемого количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см. Существует много способов размещения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые распространенные из них.

ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА Наиболее простой способ — веерное формирование, при котором раздельно размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями выдерживают 2-3,5 м. Применяется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а появляющиеся новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в другую сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги обрезают, и все повторяется сначала.

ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стеблями более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равномерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. Доводят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спускают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у поверхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании РОСЯНИКИ применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду выдерживают 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, почти вертикально и достаточно близко один к другому. Ранней весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся новые побеги текущего года временно размещают также на шпалере по обе стороны от плодоносящих стеблей. Далее поступают так же, как и при предыдущем способе.

ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры вбивают деревянный колышек высотой 2 м. Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, выбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Выбранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в противном случае при сильных порывах ветра стебли могут поломаться. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.

5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ Весной кусты ежевики надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. В первую очередь удаляют зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают согласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпалере. Для КУМАНИКИ обязательно используют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года удаление верхушек побегов при достижении стеблями высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что содействует пробуждению боковых почек, образованию боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весной после распускания почек производят вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают на 40-50 см, что делает куст компактным. У большинства сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя способами. В первом случае молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты. Во втором случае при возникновении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно уменьшить урожай.

No automatic alt text available.
Image may contain: plant
Loading...