Долгое выращивание клубники и садовой земляники на одном месте приводит к истощению почвы. Растения с каждым годом все больше подвергаются различным заболеваниям и нападкам вредителей, ягоды становятся все мельче, да и сам урожай значительно уменьшается. Поэтому клубнику необходимо пересаживать. И делать это нужно через каждые три года. Постоянная пересадка занятие довольно хлопотное. Необходимо помнить, когда пересаживать ягоды, искать удобное место и подготавливать хорошую рассаду. В этой статье рассмотрим удобный и рациональный метод посадки клубники, известный так же как метод 4 грядок.

Для начала определимся с выбором подходящего солнечного участка. И делим его на 4 части. Это может быть как один участок земли, разбитый на 4 грядки, так и 4 отдельных грядки, разбросанных по всему саду. Для себя отмечаем, что эти 4 участка предназначены под посадку клубники. Итак…

1 год
В первый год на предварительно подготовленной первой грядке в конце августа – начале сентября высаживаем рассаду. Остальные участки мы не трогаем.

2 год
Весной проводим плановую обработку нашей осенней рассады. Остальные три грядки засеваем по своему усмотрению. Лучше всего растениями-предшественниками – огородной зеленью, морковью, свеклой. Летом клубника, высаженная на первой грядке даст свой первый урожай. Он пока еще не будет столь хорош, как в следующем году, но осенью мы получим с кустов прекрасную рассаду и пересадим лучшие усы на предварительно подготовленную вторую грядку.

3 год
Летом мы получаем отличный урожай клубники с первой грядки и чуть менее обильный со второй. Рассаду со второй грядки осенью мы пересаживаем на подготовленный третий участок.

4 год
Прошло уже три года. Мы имеем отличный урожай с двух первых грядок и менее обильный с третьей. После сбора урожая клубничные кусты с первой грядки мы полностью удаляем, так как на следующий год они уже не смогут дать хорошего урожая. Землю хорошенько перепахиваем, вносим торф, навоз, компост и удобряем. Осенью пересаживаем рассаду с третьей грядки на последнюю четвертую.

5 год
На место первой грядки высаживаем бобовые культуры (например горох) или овес. После завершения цветения (обычно это происходит в конце июня), землю перепахиваем и даем отстояться до конца августа, времени когда мы пересадим клубничную рассаду с четвертой грядки на первую.

Таким образом у нас получится 4 постоянно работающих участка с клубникой. С двух ежегодно мы будем получать отличный урожай. С одного – хорошую рассаду. А четвертый участок у нас будет готовиться под посадку.

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.
2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.
3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.
4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.
5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.
6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.
7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.
8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.
9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

Паутинный клещ – это наиболее опасный вредитель для тепличных огурцов. Живет он и питается на нижней стороне листьев, оплетая их поверхность тонкой паутиной. Он также повреждает перец, баклажаны, томаты, петрушку. В местах питания клещей появляются отдельные светлые точки. Чем больше клещей, тем больше точек, в результате весь лист оказывается покрытым пятнами, приобретая “мраморный” вид. Сильно поврежденные листья буреют и засыхают, растение отстает в росте. При большом количестве насекомых на растении, оно погибает, так как через сальные железы клеща выделяется секрет, который разрушает хлоропласт растений. Наиболее активны клещи в первые летние месяцы. А как только световой день уменьшится до 14-16 часов, клещи, готовясь к зиме, меняют окраску и становятся красными. Попасть в теплицу клещ может с рассадой, с инвентарем, на одежде тех, кто заходит в теплицу, или перебраться, к примеру, с малины, а на рассаду может перебраться с комнатных растений.

Меры борьбы. Главное – профилактика. Постарайтесь не допускать его в теплицу. Все сорняки вокруг теплицы должны быть уничтожены. Осенью теплица в любом случае должна дезинфицироваться. Поврежденные листья уничтожаются, их нельзя использовать в компост, а тем более бросать на землю рядом с грядкой. Часто клещ остается в трещинах, щелях рам, откуда он снова атакует растения. Поскольку паутинный клещ серьезный вредитель, то и бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. В теплицах дезинфекции подвергается почва. Если клеща обнаружили слишком поздно, и он успел основательно обосноваться в вашей теплице, то вначале удаляют все пораженные листья с паутиной, а листья потом обрабатывают одним из препаратов: актеллик, неорон, фитоверм и другие. Эффект от обработки заметен не сразу. Молодые листья почти месяц не заселяются клещами. Для защиты от паутинных клещей можно также использовать биологический бактериальный препарат битоксибациллин (16 – 20 таблеток или 8 – 10 г на 1 л воды) из новых хорошо помогает биопрепарат АКТОФИТ. он не плохо и колорадского жука отгоняет.

Народные средства. Если клеща вовремя не заметили, то придется бороться настоями трав:

– настой шелухи лука или чеснока (200 г на 10 л воды);

– соцветия ноготков (400 г) измельчить, залить 2 л воды, настоять пять суток. Перед применением настой разбавляют в два раза;

– растения одуванчиков вместе с корневищами (200 г) или одни листья (400 г) измельчают, заливают водой (10 л) и настаивают три часа;

– берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития;

– сухие растения тысячелистника (1 кг), собранные в начале цветения, запаривают 30-40 минут в 2 л кипятка, доливают воду до 10 л и настаивают 1,5 – 2 суток.

Бороться с паутинным клещом сложно. Поэтому надо научиться находить отдельные повреждения. Они хорошо заметные на просвет. Чем раньше вы обнаружили клеща, тем успешнее будет ваша защита.
Очень опасный следующий вредитель – тепличная белокрылка. Это широкий полифаг, повреждающий более 60 видов растений. Но особенно большой ущерб вредитель наносит огурцам и томатам. Белокрылка вредна не только потому, что высасывает сок из растений, но и потому, что выделяет сахаристые вещества, на которых поселяются сажистые грибы, покрывающие черным налетом листья и затрудняющие их дыхание. Рост поврежденных растений замедляется, нарушается фотосинтез, листья преждевременно увядают, соответственно, урожай от этого страдает. Белокрылка – мелкое насекомое (длина 1,5 мм), две пары одинаковых мучнисто-белых крыльев, густо покрыты белым восковым налетом. Обычно взрослые особи летают мало. Если их потревожить, они поднимутся в воздух и тут же стараются вернуться на прежнее место. Вечером совершают более длительные полеты, но опустившись на растение, сразу прячутся в листья. Развитие одной генерации при оптимальных условиях (температура 25-30°С, относительная влажность воздуха 75 – 80%) протекает 25 – 30 дней. Массовому распространению белокрылки способствуют круглогодичное использование теплиц, постоянно повышенные температура и влажность воздуха.

Меры борьбы. Все начинается с профилактических мер борьбы. Дезинфекция теплицы, стеллажей, дорожек, тары, инвентаря хлорной известью (400 г на 10 л воды). Раствор сначала нужно настаивать в течение 2-4 часов, затем чистую жидкость слить и использовать для опрыскивания, а осадок – для обмазки парниковых конструкций. С этой целью можно применять и каустическую соду (300 – 500 г на 10 л воды). Но эти меры профилактически не подходят для современных теплиц! Так как такой обработкой уничтожится защитный слой, который защищает от ультрафиолетовых лучей, именно поэтому в современных теплицах также не применяются и серные шашки.

Чтобы повысить устойчивость растений огурца к вредителям, необходимо соблюдать оптимальные режимы (ночью не ниже 18 – 20°С, днем не выше 28°С и влажности воздуха соответственно 85-90% и 75-80%), сроки посева и посадки, внесение комплексных удобрений. Поливать растения только теплой водой (+25°С), в период похолодания поливы проводят редко.

Самым простым способом борьбы с белокрылкой является смывание ее водой или подкормкой с листьев. Далее нужно провести неглубокое (примерно на 2 см) рыхление почвы и смешать ее с землей.

Биологические и химические меры. Развешиваются желтые клеевые ловушки – пленка или бумага, выкрашенные в желтый цвет, размером 20×20 см и энтомологический клей (пестификс или другой). Ловушки развешивают равномерно по всей теплице, прикрепляя их к горизонтальной проволоке шпалеры, на уровне верхушки растений. Через 13 – 14 дней их нужно менять. Огурцы, патиссоны и кабачки намного меньше повреждаются белокрылкой, если каждые 10 дней проводить опрыскивание растений раствором препарата “Бутон”, из расчета 10 г на 10 л воды. И, наконец, очень эффективны препараты “Искра” (1 табл. на 10 л воды), “Циркон” (1,5 мл на 10 л воды). Все эти растворы нужно расходовать из расчета 10 л на 100 кв.м.