Способов обработки семян множество. Есть «сухие», есть «мокрые». Классическая предпосевная обработка — выдержка семян в розовом растворе марганцовокислого калия. Помимо этого семена замачивают в растворах чеснока, алоэ, всевозможных составах из питательных микроэлементов. Хорошие результаты дают выдержки в регуляторах роста — гумате натрия, эпине, агате-25К, иммуноцитофите, силке и других.

Как проводить обеззараживание семян перед посевом перекисью водорода

Для этого семена следует обрабатывать 10% растворе перекиси водорода в течение 20 минут. При этом соотношение массы семян к раствору — 1:1. После этого семена нужно промыть проточной водой и высушить их до сыпучести, необходимой для посева.
Семена также замачивают в 0,4% растворе перекиси водорода в течение 12 часов, томата и свеклы — 24 часа. Доказано, что этот прием способствует снижению содержания нитратов в овощах.
Итог обработки семенного материала раствором перекиси водорода выражается в снижении поражения прорастающих семян капусты, свеклы и томата патогенами, повышается их энергия прорастания, всходят семена на 2 — 3 дня раньше. Кроме того, укрепляется иммунитет растений, увеличиваются темпы их роста, а также урожайность экологически чистой продукции овощных культур.

Сажать в компост, желательно с дренажом.
Через 17,5 см. в 1 ряд, междурядье 90см.
Усики обрывать, плеть завивать по часовой стрелке.
До 0,5м пасынки удалять, потом оставлять 1 лист с 1 женским цветком (с завязью),  выше – 2.
Огурцы желательно собирать каждый день.
Огурцы требуют интенсивных поливов, но он ни разу не поливал из-за мульчирования.

https://www.youtube.com/watch?v=EHNHaehRtAQ&feature=youtu.be

Свекла и морковь обладают таким количеством полезных свойств, что редкий огородник не сажает эти культуры на своем дачном участке. Но как добиться наилучшего результата в их выращивании? Сладкий вкус свекле и моркови придают сахара, которые формируются в корнеплодах в большом количестве при правильной подготовке почвы, а также своевременных подкормках и поливах. При правильной агротехнике в плодах накапливается 4-11% сахаров. Нарушение режима питания корнеплодов ведет к резкому падению содержания сахаров и других полезных веществ, что превращает их в “пустые овощи”. Какие приемы помогут повысить сахаристость свеклы и моркови?

Откажитесь от органики

Нельзя вносить под свеклу и морковь органические удобрения. Это допустимо, только если органика была внесена под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивающий растения повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают деформированными, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета. Правильно подбирайте место посадки Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнее место эти культуры можно высевать только через 3-4 года.

Регулируйте кислотность почвы

Свекла и морковь остро реагируют на уровень кислотности почвы. Они будут хорошо расти только в субстрате с нейтральной реакцией. Даже на слабокислой почве снижается содержание сахаров в корнеплодах этих культур. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести: известкование проводят осенью из расчета 0,3-0,5 кг на кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.

Подбирайте подходящих предшественников

Предшественниками моркови и свеклы должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы или лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.

Не забывайте о подкормках

В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г на 10 л воды), пролейте между рядами растений (2-3 л на пог.м) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Они повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносить микроудобрения нужно в междурядья из расчета 2 л на 1 пог.м, разведя в 10 л воды по 1 ч.л. бора и марганца. После подкормки участок поливают чистой водой. Большие количества бора, марганца и других макро- и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточно внести полстакана золы на 1 пог.м, заделать в почву тяпкой и полить. Свекла очень любит обычную поваренную соль. В течение вегетации ее подкармливают 3 раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раствором: 10-15 г (1 ст.л.) поваренной соли на 10 л воды. Расход раствора: примерно 5 л на 1 кв.м. После такой подкормки корнеплод приобретает необычайную сладость. Морковь побалуйте в конце августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 ч.л. борной кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раствором опрыскайте растения.

Защитите посадки от вредителей

Иногда морковь может неприятно горчить в результате появления на ней морковной мухи. Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно с помощью табачной смеси, посыпая ею междурядья при прореживаниях грядок. Защитить морковь от вредителя можно также, посадив по соседству лук. Некоторые дачники даже специально чередуют ряды лука и моркови на грядках. Хорошо помогает в борьбе с вредителем и мульча. Трава, опилки или хвойный опад не позволят луковой мухе отложить яйца в грунте. Соблюдайте все правила выращивания моркови и свеклы, и эти корнеплоды всегда будут вырастать сладкими, крупными и богатыми витаминами.

http://www.sky-blog.net/sad/Chtoby-morkov-i-svekla-byli-sladkimi.htm

1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Пасынкуем постоянно, а вот нижние листья начинаем обрывать,когда почти налилась первая кисть.

Участок земли, на котором планируется выращивать картофель под соломой, необходимо взрыхлить. Для этого нужно использовать плоскорез Фокина. На глубину до 10 см нужно взрыхлить полоску шириной около 15 см. Формирование траншеи на глубину взрыхленной почвы осуществляют тем же плоскорезом. Далее в ней раскладываются клубни. После этого при помощи плоскореза земля загребается. Делать это нужно так, чтобы образовался холмик. После этого посадки нужно закрыть соломой на высоту 10 см.

Новый слой высотой до 20 см добавляют, когда растения над соломой поднимутся на высоту 5-10 см. Отметим, что укладка соломы должна производиться не сверху, а между растениями. Соломой всходы нужно закрыть полностью. Но они не должны быть придавлены. На этом уход закончен. Конечно же, не нужно забывать про обработку картофельных посадок против колорадского жука. При использовании данного способа посадки сорняки отсутствуют, так как свет – необходимое условие для их роста отсутствует.

Картофель растет под соломой, а она закрывает весь свет. Такую операцию как окучивание тоже проводить не нужно. Полив также не требуется, так как под соломой хорошо сохраняется влага. В жаркие дни перегрева почвы не происходит, что благоприятствует хорошему росту картофеля. Всегда имеется возможность посмотреть как развиваются клубни. Приподняв солому, все это можно увидеть. Подкапывание раннего картофеля производить не нужно. Нужно убрать солому, выбрать крупные клубни, а более мелкие пусть продолжают расти.

Разновидность соломенного метода может использоваться для среднеспелых сортов. Основное отличие заключается в том, что при достижении растением высоты 15-17 см, с проходов их нужно окучивать почвой. Солома остается на месте. Поверх неё присыпается влажная почва. В результате получаются довольно высокие гребни и междурядья. Солома используется для заполнения междурядий слоем до 40 см.

При использовании метода выращивания картофеля под соломой возможны ошибки, о которых пойдет речь далее.

–  Высаживание клубней необходимо производить во влажную землю. Если посадку производить в сухую, а потом еще присыпать толстым слоем соломы, то велик риск того, что осенью вы не получите никакого урожая. Толстый слой соломы небольшой дождик вряд ли сможет промочить.

–  После проведения посадки не нужно сразу укладывать солому толстым слоем. Если сделать так, то появление всходов несколько задержится. Причин для этого несколько. Одна из них: прогревание земли под толстым слоем соломы будет происходить довольно долго. Кроме того, толстый слой соломы создаст сложность для ростков по выходу на поверхность. В том случае, если вы уложили слежавшуюся солому, то ростки могут и не появиться.

– Нецелесообразно использовать толстый слой соломы. Солома быстро садится. Если вы уложили слой соломы толщиной 10 см, то по прошествии 2 недель у вас останется только 5 см. Защиту для картофельных посадок от пересыхания такой слой обеспечить не сможет. Защиту от сорняков тоже. Он постоянно будет сухим, а значит, его разложение происходить не будет.

Недавно был испробован новый вариант выращивания картофеля под соломой. Траншеи наполняются соломой с осени. Вместе с соломой вносится и листва из леса. Весной клубень просовывается в органику и картофелина укладывается на дне траншеи. Такой способ посадки довольно простой. В дальнейшем все что требуется – это вносить органику, поскольку она постепенно разлагается. Не нужно ни копать, ни поливать и проводить окучивание тоже не нужно. Только соломы требуется в три раза меньше. Осенью можно получить такой же урожай, что и при использовании одной соломы. Особенностью приведенного способа является то, что соломы требуется на порядок меньше, примерно в три раза. Данный вариант посадки картофеля пойдет лентяям, которые хотят облегчить себе задачу посадки картофеля.

Можно постоянно проводить эксперименты с соломенной технологией, дополняя её, создавая что-то свое. Это позволит получить технологию, следование которой обеспечит высокие урожаи при минимальных затратах.

http://prodachu.com/kartofel/kartofel-pod-solomoy-viraschivanie

Я высаживаю в два ряда. Расстояние между рядами – 50-60см, расстояние между кустам 50-60см. Лучше – больше. Растения сажаю в шахматном порядке. Потом делаю проход 80-90см и опять размещаю в два ряда.
http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=21913&page=2

Подвязка:
можно привязать петельку к самому стволу, а потом верёвка обовьёт его по спирали
чтобы не пережало – широкую петлю, а потом веревкой по мере роста обкручивать
если в два стебля, можно сразу две веревки от нижней петли вверх

Бывают случаи, когда в жару происходит сворачивание листьев в трубочку. Возникает резонный вопрос – почему скручиваются листья у помидоров?

Нужно не забывать о том, что, выращивая томаты, вы не столкнетесь с разными неприятностями, если, начиная с весны, когда приходит пора заниматься подготовкой к посеву, будете следовать агротехнике, вносить в почву комплексные удобрения, содержащие необходимые микроэлементы, в особенности в первой половине лета, а также осуществлять предупредительные меры, направленные на борьбу с вредителями и болезнями. Лишь следуя этим нехитрым правилам, вы можете рассчитывать на богатый урожай.

http://prodachu.com/tomati/pochemu-skruchivaiutsya-listya-u-pomidorov

http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=21913&page=2

По подготовке семян культур с эфирными маслами в оболочке. Данные масла препятствуют нормальному прорастанию, поэтому для хорошей всхожести их нужно удалить. Это морковь, петрушка и прочая.
Для этого семена(для удобства можно в тканевый узелок и опустить в стакан как пример) заливают водой около 60 градусов. дают постоять с полчаса. Потом воду сливают и заливают водой комнатной температуры.
Через 12 часов воду сменяют. Меняют воду через 12 часов в течение 2 суток(всего 4 раза получается).
После последней слитой воды семена в узелке обмакивают для убора лишней влаги(с этим отлично справляются сухие бумажные полотенца или туалетная бумага).
Высыпают семена в тарелку и засыпают сухим крахмалом и перемешивают. Крахмал обволакивает каждое семя, забирает в себя остатки жидкости, семена стают хорошо сыпучими, больше в размере и отлично видимыми на грядке, что позволяет правильно их дозировать. Всхожесть после такого отличная.
Сам этой методикой пользуюсь после всех других менее понравившихся. http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=23460&page=6

Другой способ: В перекиси замачивайте на 20мин.

1. Соблюдаем сроки посева

Нередко в литературе на огородную тематику можно встретить совет, что перец нужно сажать на рассаду в начале февраля. Но, как показывает практика, рано посаженные растения быстро стареют. Поэтому семена лучше высевать в первой половине марта.

2. Проращиваем семена

Чтобы всходы появились быстрее, перед посевом семена нужно прорастить. Для этого их достаточно положить между двумя увлажненными ватными дисками и поместить в тепло. Каждый день нужно проверять семена и при необходимости опрыскивать водой из пульверизатора. Спустя 3-4 дня семена должны проклюнуться, тогда они будут готовы к посеву.

3. Сажаем в индивидуальные емкости

Поскольку перец не любит тесноту и плохо переносит пикировку, лучше сразу сеять его в большие емкости (объемом около 500 мл) или торфяные таблетки, которые потом можно просто перенести в контейнер или грунт в теплице. Так корневая система не пострадает. При этом тара для рассады не должна быть прозрачной: корни перца не любят свет. 4. Не заглубляем семена Оптимальная глубина посева семян – 2 мм. Их достаточно слегка присыпать землей.

4. Не заглубляем семена

Оптимальная глубина посева семян – 2 мм. Их достаточно слегка присыпать землей.

5. Своевременно поливаем рассаду

Очень важно не допускать пересыхания грунта, для этого ежедневно проверяйте, достаточно ли влажен грунт.  «Как узнать достаточно ли воды рассаде перца?» Выяснить это можно несколькими способами: пальцем сделать в земле небольшое углубление. Если он окажется влажным, то воды рассаде хватает. Если нет — нужно произвести полив растений; или же   взять из глубины небольшой кусочек земли и сжать его в ладони. Если комочек не рассыпался, значит, влаги достаточно, а если наоборот, то нет.

Поливается рассада перца только теплой водой (достаточно комнатной температуры).

Рассаду перца нужно поливать каждый день или же через день. Делать это нужно утром, потому что ночью растения должны быть полностью сухими.

Важно помнить, что к ежедневному поливу подходят постепенно. В частности, только что посаженные семена перца не поливают до появления всходов. После этого полив производят через день или два (2-3 раза в неделю). Следовать такому режиму нужно до того момента, пока у рассады перца не появится два или три настоящих листочка. Затем рассада поливается ежедневно, для ее лучшего роста и развития.

После пикирования (пересадки растений в большую емкость) частота полива рассады перца изменяется. В частности, первый полив проводят лишь через 5 дней после пересадки. В дальнейшем рассаду поливают около одного раза в неделю. Нельзя допускать переизбытка влаги. Для этого в емкостях должны быть специальный отверстия, через которые будет выходить лишняя жидкость. Остальные правила остаются прежними. То есть рассаду перца, как и раньше, поливают строго утром и только теплой водой, следят, чтобы грунт не пересыхал.

Если вы забыли полить молодые растения, и листочки успели подвянуть, то на хороший урожай рассчитывать не стоит.

6. Выбираем подходящее место

Перец любит тепло, хорошее освещение и плодородную почву с нейтральной реакцией. А еще при выборе места для растения нужно помнить, что оно не выносит сквозняков. Учтите эти важные моменты при строительстве теплицы для перцев.

7. Выращиваем сладкий перец на теплых грядках

Для перца наиболее оптимальная температура воздуха и почвы – 25-27°С. И если надземная часть растения еще может приспособиться к более прохладным условиям, то с корневой системой этот номер не пройдет. Поэтому перец рекомендуется выращивать на теплых грядках, а еще лучше – в теплицах. Кроме того, нужно учесть, что растение не любит резких перепадов температуры. Чтобы этого избежать, можно разместить в теплице пластиковые бутылки с водой. Благодаря этому днем жидкость будет нагреваться, а ночью – отдавать тепло. Также с этой же целью вместо бутылок можно использовать большие камни.

8. Правильно ухаживаем за растениями

Взрослые перцы, как и рассаду, нельзя оставлять без влаги, поэтому необходимый уровень влажности рекомендуется поддерживать с помощью мульчирования. Как только после высадки перца на постоянное место появятся первые сорняки, замульчируйте растения слоем 20 см. И раз в 3-4 недели обновляйте мульчу. Чтобы растения быстро развивались, еженедельно подкармливайте их настоем золы (2 стакана золы на 10 л воды) или настоем крапивы с добавлением навоза и ЭМ-препаратов. Помните, что мульчирование, своевременный полив и подкормки обеспечат богатый урожай сладкого перца.

9. Формируем крепкие растения

В формировке не нуждаются лишь низкорослые сорта. А с остальными растениями придется повозиться. Если на рассаде перца появились первые цветки, их нужно оборвать: это позволит растению направить все свои силы на наращивание зеленой массы. После высадки рассады в грунт необходимо дождаться, когда на каждом кусте образуется по 3-4 разветвления, и прищипнуть веточки у пятого листа. На каждом разветвлении следует оставить столько завязей, сколько вам нужно. Тогда перец успеет полностью созреть. На высокорослых растениях также можно удалить нижние листья. В сентябре на кустиках перца нужно оставить плоды, которые успели завязаться к этому времени, а вновь появившиеся цветки – удалить. Это даст последнему урожаю возможность полностью вызреть. Если ваш участок располагается в регионе с нестабильным и довольно прохладным климатом, выращивайте ранние сорта сладкого перца. Иначе в таких условиях к окончанию сезона плоды не успеют вызреть.

http://www.sky-blog.net/sad/9-sovetov-dlya-superurozhay-pertsa.htm
http://6sotok-dom.com/ogorod/ovoshhi/perets/kak-polivat-rassadu.html