ДОМАШНЕЕ ВИНО ИЗ ВИНОГРАДА: 14 ПРОСТЫХ РЕЦЕПТОВ

No Comments

Приготовление вина из винограда в домашних условиях включает несколько этапов. Для начала нужно тщательно отобрать ягоды и выбрать только спелые и неповрежденные гнилью. Перед приготовлением сусла ягоды следует отделить от веточек и ни в коем случае не мыть, чтобы не смыть находящиеся на поверхности ягод дикие дрожжи.

Давить ягоды рекомендуется вручную или с использованием специального пресса, чтобы не раздавить косточки, иначе готовое вино будет горчить.

Раздавленную ягодную массу необходимо оставить на пару дней отстояться, затем процедить, отжать сок из ягод через марлю. При необходимости добавить сахар и отправить сок на брожение, закрыв емкость специальным водяным затвором или резиновой перчаткой.

Переброженный сок следует аккуратно перелить в чистую емкость, не потревожив образовавшийся на дне емкости осадок. Делают это с помощью специальной трубки в затворе.

Полученное вино разливают по бутылкам и отправляют на дозревание. Чем дольше будет зреть вино, чем вкуснее и насыщеннее оно получится.

Главный рецепт

Сухим называют вино без сахара или с минимальным его содержанием (до 0,3%). Во время приготовления напитка вся фруктоза в соке сбраживается под воздействием дрожжей, а сторонний сахар не добавляется. Благодаря этому сухие вина получаются самыми натуральными, вкусными и полезными. Я расскажу, как сделать домашнее сухое вино из винограда (красное или белое) по простой, но эффективной технологии. В этом рецепте мы не будем использовать дрожжи, сахар и другие ингредиенты, только ягоды.

Для приготовления сухого вина требуется виноград сахаристости 15-22%. Сладость ягод зависит от сорта и региона выращивания. Чем холоднее климат местности, тем кислее там плоды винограда (одного и того же сорта).
В промышленности сахаристость определяется специальными устройствами – рефрактометром или ареометром с мерным стаканом. Но наличие таких приспособлений у виноделов-любителей большая редкость. Поэтому сладость винограда в домашних условиях приходится устанавливать примерно, ориентируясь на вкус. Главное условие – ягоды не должны быть кислыми и терпкими, в противном случае возможны проблемы с брожением.
Крепость домашнего сухого вина тоже зависит от сладости плодов, 1% сахара дает 0,6% спирта в готовом напитке. Например, при сахаристости 15% получается вино крепостью 8-10%.
Перед началом приготовления все используемые емкости должны быть тщательно вымыты и насухо протерты. Иначе в готовом вине могут появиться сторонние запахи.
Рецепт сухого вина
1. Подготовка винограда. Спелые ягоды, собранные в сухую погоду, следует отделить от гребней и тщательно перебрать, выбрасывая недозревшие, слишком маленькие и гнилые плоды. Это очень важный этап, так как гребешки и порченые ягоды ухудшают вино, делая его излишне кислым, терпким и горьким. Исправить вкус напитка из плохого сырья невозможно.
Внимание! Виноград нельзя мыть. На его поверхности живут дикие винные дрожжи, необходимые для нормального брожения, вода их смывает. Если ягоды грязные или в пыли, рекомендую протереть их сухой тряпкой. По этой же причине нельзя собирать виноград в дождливую погоду.
2. Получение сусла. Перебранные ягоды нужно сразу же раздавить. Для этого над эмалированным ведром (другой емкостью) устанавливают дуршлаг, куда пересыпают виноград небольшими порциями. Затем ягоды разминают руками.
Косточки должны остаться целыми. Поэтому я не рекомендую давить виноград прессом. Нам нужен не только сок, но и мезга (выжимки). В кожице и мякоти винограда содержатся вещества, во многом формирующие вкус вина. Ручная переработка ягод способствует естественному выделению этих полезных веществ и создает подходящие условия для брожения. Смесь сока и выжимок называется «суслом».
3.Подготовка к брожению. Емкость с широким горлышком (ведро, бидон, кастрюля и т.д.) заполняют суслом на три четверти и накрывают марлей. На этом этапе технология приготовления белых и красных сухих вин немного отличается.
Сусло для белого сухого вина отстаивается в течение суток при температуре 20-25°C. Далее его сливают с осадка, а мезгу отжимают руками через марлю. Чистый сок переливают в емкость для брожения с узким горлышком.
Красное сухое вино делается методом первоначального брожения сока вместе с мезгой. Емкость должна находиться 3-5 дней в помещении со стабильной температурой 26-30°C. Спустя сутки мезга начнет подниматься вверх, образуя на поверхности «шапку». Этот плотный слой нужно сбивать, перемешивая сусло 2-3 раза в сутки. В противном случае вино может превратиться в уксус.
Перебродившее сусло обильно пенится, имеет насыщенный красный цвет и характерный винный аромат. Жидкую часть сливают с осадка, а мезгу отжимают через марлю или ткань. Весь полученный сок (слитый и отжатый) переливают в бутыль с узким горлышком.
4. Брожение. Емкости для брожения заполняются соком не более чем на 2/3 объема. Свободное пространство необходимо для выделяемого углекислого газа, который увеличивает давление внутри бутылей.
Для минимизации контакта сусла с воздухом на горлышко емкости устанавливается гидрозатвор (см. фото). Альтернативный вариант – медицинская перчатка с дырочкой в одном из пальцев. Также для стеклянных банок есть специальные крышки-затворы.
Емкость должна постоянно находиться в помещении с температурой 16-20°C. Активное брожение продолжается 10-25 дней. О его завершении свидетельствует длительное отсутствие пузырьков в гидрозатворе или опустившаяся перчатка. Напиток светлеет, а на его дне появляется осадок.
5.Созревание. Молодое вино осторожно переливают в другие емкости, стараясь не задеть осадок. Проще всего это сделать через тоненькую трубочку, установив емкости на разную высоту (капиллярный принцип). Бутылки следует наполнять домашним сухим вином по самое горлышко и плотно закрывать их крышкой, чтобы не допустить контакта с воздухом.
Готовое молодое вино уже можно пить, но его вкус будет очень резким и несбалансированным. Эта проблема решается путем выдержки в погребе или подвале с температурой 10-16°C. Белое сухое вино рекомендую выдерживать не менее 1 месяца, красное – минимум 2-3 месяца. Со временем его вкус только улучшается. При соблюдении температурного режима срок хранения составляет несколько лет.
Возможно, что после созревания напиток всё равно останется мутным. Если вас это не устраивает, тогда советую осветлить домашнее вино одним из доступных методов. Осветление не улучшает качество, оно лишь делает вино прозрачным и внешне более привлекательным.

Вино из винограда Изабелла в домашних условиях

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Ароматное сладкое вино крепостью 9-12% из винограда знаменитого сорта.

Вам понадобятся: 15 кг винограда, сахар по вкусу, вода при необходимости.

Приготовление. Отобранные для приготовления вина ягоды раздавите руками или картофельным прессом. Полученную мезгу оставьте на 3-4 дня и помешивайте 1-2 раза в сутки. Затем процедите через марлю и отожмите сок. Если он получился слишком кислым, добавьте в него 50-500 мл воды (на 1 л сока). Перелейте сок в бутыль, заполнив ее на 2/3, добавьте половину сахара (из расчета 100-150 г на 1 л сока), герметично закройте гидрозатвором или наденьте на горлышко резиновую перчатку с проделанной в одном пальце дырочкой и оставьте в темном помещении с комнатной температурой (16-22°С). Через 5 дней добавьте половину оставшегося сахара, разбавив его в 0,5 л сцеженного бродящего сока и перелив обратно в бутыль. Спустя еще 5 дней добавьте оставшийся сахар. Всего брожение будет длиться 35-70 дней. Когда перчатка опадет, само вино посветлеет, а на дно опустится осадок, аккуратно перелейте вино в чистую емкость, сняв с осадка. На этом этапе можно добавить еще сахара, оставив на 7-10 дней под гидрозатвором. Хорошо закупорьте емкость и поместите в прохладное (6-16°С) темное место для выдержки. Спустя 3-6 месяцев выдержанное вино можно разлить по бутылкам и хранить в погребе или холодильнике до 5 лет.

Простое вино из винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Несложный рецепт приготовления вина из винограда, с которым справится даже начинающий винодел.

Вам понадобятся: 10 кг винограда, 2,5-3 кг сахара.

Приготовление. Оборвите ягоды с гроздей и раздавите их прессом до появления сока. Накройте емкость с виноградной массой марлей оставьте при комнатной температуре на 4-5 дней, помешивая 2 раза в сутки. Затем процедите сок через дуршлаг в бутыль, а ягодную массу отожмите через марлю. Добавьте в сок сахар, хорошо перемешайте, наденьте на горлышко бутыли перчатку и оставьте бродить на 14-21 день. Когда перчатка сдуется, перелейте вино в чистую емкость, аккуратно сняв с осадка, и поместите в прохладное место на 30 дней. Через каждые 10 дней переливайте вино в чистую емкость, снимая с осадка. Затем перелейте в бутылки и выдержите вино еще 30 дней в прохладном месте.

Домашнее вино из белого винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Восхитительное вино с неповторимым ароматом и приятным прозрачно-янтарным цветом.

Вам понадобятся: 10 кг винограда (сортов Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг, Пино Блан), 3 кг сахара.

Приготовление. Раздавите виноград до получения сока и оставьте при комнатной температуре на 5 дней, периодически помешивая ягодную массу. Затем процедите и слегка отожмите отстоянный сок через марлю в чистую бутыль, добавьте сахар по вкусу (в зависимости от сладости винограда и желаемого готового напитка). Закройте бутыль гидрозатвором (или резиновой перчаткой) и оставьте на 3 недели бродить. После окончания брожения аккуратно процедите вино, чтобы не потревожить осадок, разлейте по бутылкам, закупорьте и поместите в прохладное место на 4 недели на выдержку.

Домашнее вино из красного винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Готовое вино, приготовленное с соблюдением технологии, получается очень ароматным, с насыщенным цветом и ярким вкусом.

Вам понадобятся: 5 кг винограда (сортов Пино Нуар, Мерло, Каберне Совиньон, Изабелла), 1,5 кг сахара.

Приготовление. Ягоды переберите, удалите грозди и некачественные ягоды и раздавите. Сок процедите, перелейте в кастрюлю и слегка подогрейте, чтобы растворить в нем 750 г сахара. Отжатые ягоды поместите в бутыль, залейте подслащенным соком, накройте марлей и оставьте в темном теплом месте на 5 дней. Помешивайте ягодную массу дважды в сутки. Затем процедите и отожмите годную массу в чистую емкость, добавьте оставшийся сахар, перемешайте и закройте водяным затвором или резиновой перчаткой и поставьте в затененное теплое место на 3 недели. Как только закончится процесс брожения, перелейте вино в чистую емкость, стараясь не потревожить выпавший осадок, закупорьте и оставьте в прохладном месте еще на 4 недели настояться. Каждые 10 дней переливайте вино в чистую емкость, снимая с осадка. Затем поместите емкость с вином в холодильник и настаивайте еще минимум 4 недели.

Вино из винограда с водой

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Добавление воды делает вкус вина более мягким. Главное – соблюсти правильные пропорции.

Вам понадобятся: 5 кг винограда, 3 кг сахара, 12 л воды.

Приготовление. Ягоды переберите, раздавите в эмалированной посуде и оставьте на 3 дня, накрыв емкость марлей. Помешивайте ягодную массу 2-3 раза в сутки. Процедите ее и отожмите сок из раздавленных ягод в бутыль, добавьте треть сахара, хорошо размешайте, закройте водяным затвором и оставьте бродить в темном теплом месте на 1-2 месяца. Раз в неделю переливайте сок в чистую посуду, аккуратно снимая с осадка. В первые 10 дней брожения добавьте в два приема оставшийся сахар. Еще через неделю разбавьте процеженный сок водой. Когда брожение закончится, готовое вино разлейте по бутылкам и оставьте дозревать в темном прохладном месте. Чем дольше будет зреть вино, тем вкуснее оно получится.

Домашнее сухое вино из винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Для приготовления сухого вина используйте виноград с содержанием сахара до 20%.

Вам понадобится: черный или белый виноград.

Приготовление. Тщательно отобранный виноград раздавите, приготовив сусло, и оставьте отстояться в теплом месте на 3-5 дней – для темного винограда и на сутки – для белого винограда, пока наверх не поднимутся раздавленные ягоды (мезга). Затем процедите сок и отожмите мезгу через марлю в емкость с узким горлышком, закройте резиновой перчаткой или гидрозатвором и оставьте сок бродить на 10-25 дней при комнатной температуре. Когда закончится брожение, перелейте вино в чистую емкость, не потревожив осадок, и поставьте дозревать в темное прохладное помещение на 1 месяц (для белого вина) или на 2-3 месяца (для красного).

Домашнее вино из винограда Молдова

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Правильное вино из винограда Молдова получается сладким, насыщенного рубинового цвета, с приятным терпким послевкусием.

Вам понадобятся: 30 кг винограда, до 5 кг сахара, до 10 л воды.

Приготовление. Ягоды переберите, раздавите и оставьте на 3-4 дня, каждый день помешивайте. Затем процедите и отожмите сок, добавьте сахар, закройте емкость водяным затвором и оставьте бродить в теплом темном месте на 1-2 месяца. После окончания брожения перелейте вино в чистую емкость, сняв с осадка, и отправьте на дозревание в прохладное место до 6 месяцев.

Домашнее вино из винограда Лидия

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Готовое вино из сорта винограда Лидия обладает земляничным ароматом и приятным вкусом.

Вам понадобятся: 10 кг винограда, 3 кг сахара.

Приготовление. Отобранные ягоды раздавите, переложите в глубокую емкость, накройте марлей и оставьте в темном месте с комнатной температурой на 5 дней. Затем процедите сок в большую банку или бутыль, удалив мезгу, добавьте сахар, хорошо перемешайте, закройте и оставьте бродить в темном месте на 3 недели. Затем аккуратно с помощью трубки в гидрозатворе (если такой использовался) снимите вино с осадка, разлейте по бутылкам и поместите на дозревание в погреб не менее чем на 40 дней.

Домашнее вино из винограда без сахара

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Чтобы вино получилось вкусным и не кислым без добавления сахара, используйте для приготовления виноград сладких сортов.

Вам понадобится белый виноград.

Приготовление. Отобранные ягоды раздавите и дайте отстояться в течение 12-18 часов в прохладном месте, а затем профильтруйте и удалите мезгу. Полученный сок перелейте в бутыль, закройте затвором и оставьте при комнатной температуре бродить на 3 недели. Затем перелейте вино в чистую емкость, плотно закройте ее и оставьте еще на 3 недели добродить. Спустя время снова перелейте вино в чистую емкость, закупорьте и оставьте еще на 1 месяц, после чего опять перелейте, сняв с осадка. Если вино остается мутным, поместите емкость с ним в темное место с температурой от 0°С до 6°С на пару недель, за это время муть уйдет в осадок. Готовое вино разлейте по бутылкам и пробуйте или поместите на хранение в погреб.

Вино из винограда в банке

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Если у вас нет специальных больших бутылей для приготовления вина, используйте для этого обычные стеклянные банки.

Вам понадобятся: 10 кг винограда, 2,5 кг сахара.

Приготовление. Ягоды переберите, удалите гроздья и раздавите в эмалированной емкости. Накройте ее марлей и оставьте ягодную массу в затененном месте на 4-5 дней, помешивая дважды в день. Затем процедите виноград через сито и отожмите из мезги сок, разлейте его по банкам, добавьте равное количество сахара, перемешайте. На горлышко банки натяните резиновую перчатку с проделанной иглой в одном пальце дырочкой, обвяжите перчатку резинкой и оставьте вино бродить на 2-3 недели. После этого аккуратно процедите его через марлю, стараясь не потревожить выпавший осадок, разлейте по бутылкам и поместите в прохладное место на 1 месяц. За это время трижды перелейте вино в чистую тару, снимая с осадка. В конце указанного срока готовое вино можно дегустировать и отправлять на хранение.

Вторичное вино из жмыха винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Жмых – это отжатые раздавленные ягоды винограда. Их можно не выбрасывать, а приготовить так называемое “петио” − слабоалкогольное легкое вино.

Вам понадобятся: 7 л жмыха, 1 кг сахара, 5 л воды.

Приготовление. Растворите в воде 800 г сахара и залейте полученным сиропом жмых, размешайте и перелейте в бутыль. Закройте гидрозатвором или перчаткой и поместите в темное теплое место на 2 недели. В первые сутки перемешайте смесь 2 раза. Затем процедите вино и отожмите мезгу в чистую емкость, добавьте оставшийся сахар и оставьте еще на 1-1,5 месяца. Готовое вино снимите с осадка с помощью трубки, по желанию добавьте еще сахара или спирта для крепости, разлейте по бутылкам и поместите в темное прохладное место на хранение. После 3 месяцев выдержки вино можно дегустировать.

Вино из сока винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Вкусное домашнее вино можно приготовить и из выжатого виноградного сока.

Вам понадобятся: 3 л виноградного сока, 800 г сахара, 1,5 ч.л. сухих дрожжей, 4 стакана воды.

Приготовление. Сахар растворите в кипящей воде, добавьте сок и растворенные в 1 ст.л. горячей воды дрожжи. Хорошо перемешайте, перелейте в бутыль, закройте резиновой перчаткой и оставьте в теплом месте примерно на 24 дня. Когда опадет перчатка, процедите вино, разлейте по бутылкам и пробуйте.

Вино из кислого винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Из мелкого синего винограда, который обычно выращивают садоводы-любители, можно приготовить вполне достойное вино.

Вам понадобятся: 5 кг винограда, 2 кг сахара.

Приготовление. Ягоды переберите и раздавите в эмалированной емкости. Процедите сок и отожмите мезгу в банку или бутыль, заполнив ее на 2/3. Закройте водяным затвором и поместите в прохладное место на 2-3 месяца. По истечении указанного срока жидкость можно процедить, сняв с осадка и употреблять как сухое столовое вино. Или же добавить сахар, закупорить бутыль и оставить еще на 1 месяц. Готовое вино аккуратно снимите с осадка, разлейте по бутылкам и храните в погребе или холодильнике.

Вино из недозрелого винограда

Домашнее вино из винограда: 14 простых рецептов

Из чуть недозревшего винограда лучше приготовить сладкое десертное вино.

Вам понадобятся: недозрелый виноград, сахар, вода и винные дрожжи.

Приготовление. Ягоды отделите от веточек и раздавите. Полученную мезгу подогрейте до 60°С, затем остудите до комнатной температуры, процедите и отожмите сок. По вкусу разбавьте сок водой, добавьте сахар и подготовленную согласно инструкции на упаковке закваску из дрожжей. Закройте емкость с соком затвором или перчаткой и оставьте бродить при температуре около 20°С на 1-2 месяца. Затем аккуратно снимите вино с осадка, добавьте еще сахара (100-150 г на 1 л жидкости), перемешайте, разлейте по бутылкам, закупорьте и поместите на дозревание при комнатной температуре на 2 месяца.

Как видите, приготовление вина из винограда – процесс довольно кропотливый, однако вполне поддающийся освоению. Попробуйте приготовить домашнее вино из винограда и зовите друзей на дегустацию!

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

No Comments

Посадка и уход

В маленьком саду посадка ежевики не рекомендуется. Она, как и малина, очень быстро растет и может заполонить сад и огород в нежелательных местах. Поэтому, перед высадкой саженцев ежевики точно определите максимальное расстояние, которое можете себе позволить для ее роста, чтобы она не заползала на другие посадки и не погубила их. По периметру отведенного ей участка вкопайте на глубину метра старый шифер или толстый полиэтилен. Это не даст корням переползти на соседнюю территорию. Ежевика, как и малина, может приносить радость, а может и испортить сад. Так же поступают и с хреном. Отвела ему маленький уголок и уже много лет он растет именно там, а не портит соседние грядки. Это важно, так как избавиться от этих растений в нежелательной зоне часто весьма проблематично. Обеспечив растениям надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревания можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября. Удобно отвести место ежевике вдоль забора или создать шпалеры вдоль кустов.
Побеги ежевики нужно подвязывать
1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы. КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается. СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения. У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения. Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей. 2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ.

ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК

При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она считается очень нетребовательной ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, хорошо защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и небольшое затенение, однако при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позже. Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.

КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ

В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее. За 2-3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела. При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Затем растения поливают из расчета 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезают на высоте20-30 см от поверхности почвы.

3.РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ

Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру. При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью поверх мульчи 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Следует помнить, что минеральные удобрения вносят только после полива растений.

4.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.

Большинство сортов ежевики требует при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры пригодны трубы, деревянные или железобетонные столбики сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м друг от друга, в зависимости от предполагаемого количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см. Существует много способов размещения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые распространенные из них.

ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА Наиболее простой способ — веерное формирование, при котором раздельно размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями выдерживают 2-3,5 м. Применяется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а появляющиеся новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в другую сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги обрезают, и все повторяется сначала.

ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стеблями более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равномерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. Доводят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спускают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у поверхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании РОСЯНИКИ применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду выдерживают 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, почти вертикально и достаточно близко один к другому. Ранней весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся новые побеги текущего года временно размещают также на шпалере по обе стороны от плодоносящих стеблей. Далее поступают так же, как и при предыдущем способе.

ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры вбивают деревянный колышек высотой 2 м. Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, выбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Выбранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в противном случае при сильных порывах ветра стебли могут поломаться. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.

5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ Весной кусты ежевики надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. В первую очередь удаляют зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают согласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпалере. Для КУМАНИКИ обязательно используют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года удаление верхушек побегов при достижении стеблями высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что содействует пробуждению боковых почек, образованию боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весной после распускания почек производят вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают на 40-50 см, что делает куст компактным. У большинства сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя способами. В первом случае молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты. Во втором случае при возникновении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно уменьшить урожай.

No automatic alt text available.
Image may contain: plant

Календарь ухода за яблоней

No Comments

Уход за яблоней в январе

В январе деревья находятся в состоянии покоя и первое, что можно сделать в этом холодном месяце – достать подвои яблони из подвала, черенки из прикопа, и провести зимнюю прививку. Её еще называют прививкой настольной или удобной: сидишь себе в уютном помещении и готовишь саженцы.

Какие могут быть беды в саду в январе? Конечно же, это налипание мокрого снега на побеги, особенно молодые, поэтому приходится наведываться в сад и легонько сбивать снег с веток и раскладывать отраву от грызунов, иначе ваши яблони могут погибнуть. Прекрасно, если еще с осени вы позаботились и защитили стволы от грызунов – тогда вам это сделать было легче.

Если снега в саду мало, то постарайтесь его притоптать, чтобы он не таял, и не испарялся весной быстро, а впитывался в почву, обогащая сад влагой. Кроме того, притоптанный снег так же мешает и передвижению по участку грызунов.

У теплолюбивых сортов яблонь нужно проверить штамбы – укрыты ли они, не сорвало ли ветром укрытие, если нужно, поправив его.

В январе стоит уделить чуть больше внимания молодым саженцам яблони, высаженным осенью. Их побеги очень тонкие и хрупкие и даже небольшое количество снега на них может вызвать надломы. Поэтому пройдитесь по саду и легким постукиванием стряхните снег с побегов. Иногда у молодых саженцев под тяжестью снега даже изгибаются макушки – от снега на макушках саженцы также нужно избавить.

Уход за яблоней в феврале

В феврале продолжается вынужденный покой деревьев, а садоводы продолжают заниматься прививкой. Но за занятием прививкой, конечно же, не стоит забывать и о яблонях на участке: может выпасть мокрый, тяжелый и липкий снег, и его также нужно стряхнуть, а от грызунов разложить новые отравленные приманки.

В феврале, помимо липкого снега, часто идут ледяные дожди, это красиво – деревья стоят, словно из волшебной сказки, скованные льдом, словно посеребренные, однако это чудо очень опасно, поскольку ветки под тяжестью тяжелого льда могут очень легко сломаться.

Справиться с такой напастью сложно – можно попытаться легонько постучать по ветвям палкой, глядишь кусок льда и отвалится, но лучше дождаться оттепели, пусть и кратковременной, и постараться потрясти растения, быть может, удастся освободить яблони от ледяного панциря.

Также в феврале можно заняться разбивкой наста (спрессовавшегося слоя снега), по которому грызуны свободно перемещаются и от которого, как от зеркала, отражаются солнечные лучи и обжигают стволы. Это полезное занятие, оно еще может способствовать и задержанию снега, если его удастся утоптать. В феврале, если не стоит прогноз ледяного дождя, вполне можно заняться побелкой стволов и скелетных сучьев, выберите погожий денек и займитесь этой работой.

В самом конце месяца уже можно приступать к обрезке яблонь. Как правило, в это не холодное время можно проводить и санитарную, и формирующую обрезки, но с обязательным удалением побегов на кольцо и замазыванием срезов разогретым садовым варом.

Также в этот период можно проводить заготовку черенков яблони для весенней копулировки, размещая их в снегу или в холодильнике.

Уход за яблоней в марте

Обычно в этом месяце яблоня еще в покое, но потихоньку ближе к середине первой декады марта начинается сокодвижение, и почки начинают набухать. В этот период вполне можно продолжать зимнюю прививку в комфортном помещении, а также выходить в сад и совершать обрезку – делая ее по всем правилам.

Бедой в марте могут быть частые смены плюсовых и минусовых температур, в связи с чем вокруг штамбов деревьев может даже оголяться почва, что особенно опасно для молодых саженцев, ведь ночью может быть сильный мороз и корни вполне могут подмерзнуть. Чтобы этого избежать в дневное время на оголившиеся участки приствольных полос нужно набросать снега и уплотнить его, ничего не будет плохого, если мы сделаем это еще раз.

Пройдитесь по саду, внимательно осмотрите молодые яблони, которые вы высадили в осеннее время, возможно имеются сломанные побеги, их нужно немедленно удалить. Любые повреждения стволов и побегов следует смазать садовой краской или садовым варом.

В марте часто наблюдаются солнечные ожоги, поэтому целесообразно провести побелку штамбов яблонь до скелетных сучьев. Постарайтесь для побелки выбрать период, когда по прогнозу нет дождя, иначе, после того как дождь пройдет, побелку придется проделать заново.

Ближе к середине или концу марта, что зависит от прихода настоящей весны, может начаться очень обильное снеготаяние и, если ваш сад находится даже на небольшом склоне, корни может размыть водой. Учитывая это, нужно соорудить водоотводные каналы, а если участок не может похвастаться обилием влаги в вегетационный период, то вырыть ямки на глубину штыка лопаты, чтобы там скопилась талая вода.

Обратите внимание на кроны деревьев, если не сделали это в осеннее и зимнее время: все мумифицированные плоды срочно нужно собрать и сжечь, потому что они будут служить рассадником болезней и вредителей.

В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику.

Уход за яблоней в апреле

Это уже весна, яблони активно просыпаются, почки с каждым днем увеличиваются в размерах. В это пору можно смело начать высаживать самые разные сорта яблонь на свой участок, плохого с ними уже ничего не случится. А вот если затянуть с посадкой и почки треснут, обнажив зеленый конус, то саженец может и не прижиться или долго болеть.

В самом конце апреля начинается пора копулировки, то есть прививки яблони черенком, в этот период начинается активное сокодвижение и если сделать косой срез на привое и подвое, то обильную влагу можно ощутить, проведя пальцем по срезу. В эти дни можно смело заняться копулировкой. Главное при этом – не делать прививку в холод, когда ниже +5°С и когда льет дождь, а макушку привоя обязательно стоит замазать садовым варом.

Если остался на ветвях снег, то его вполне можно скинуть, под снегом могут начать расти мхи и лишайники, а яблоне это совершенно не нужно.

Если проводили окучивание штамба, утепляя его на зиму, то почву нужно аккуратно отгрести, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

В начале апреля с обрезкой яблонь уже пора завязывать, но если обнаружили сухие, сломанные побеги и те, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению, или побеги конкуренты, то можно их удалить. Только обязательно срезайте «на кольцо» и непременно изолируйте срезы садовым варом.

Помимо прививки, о которой мы уже рассказали, можно провести и перепрививку. Допустим, на вашем участке растет старое дерево яблони, плоды которого вам не нравятся, но волчковые побеги эта яблоня дает регулярно. Так вот, методом улучшенной копулировки привейте на пару-тройку волчков черенок с понравившегося вам сорта, остальные волчки удалите (также на кольцо), изолировав срез садовым варом. Из привитого черенка вбок пойдут расти молодые побеги, на которых вскоре появятся плоды, подходящие вам по вкусу.

Не забывайте периодически осматривать сад. Например, если заметили дупло, то острым садовым ножом зачистите его до здоровой ткани, а затем просто зацементируйте и дерево будет живо и здорово (получится некое подобие зубной пломбы).

В апреле яблони можно подкормить, пока в почве достаточно влаги, можно совместить три важные процедуры: во-первых, взрыхлить грунт, чтобы избавить почву от корки, во-вторых, всыпать по столовой ложке нитроаммофоски под каждое дерево старше пяти лет и по половине от этого количества – под дерево младше пяти лет, и в-третьих, замульчировать приствольную полосу перегноем слоем в пару сантиметров.

Апрель – это еще и месяц-конструктор: заметили на яблони десяток волчков, то есть вертикально растущих побегов, от которых никакого толку, выберите пять из них, остальные вырежьте на кольцо, а оставшиеся отогните под углами, близкими к 90в разные стороны, но так, чтобы не сломать. Лучше для этого использовать шпагат. Под шпагат положите кусочек резинки, и закрепите шпагат к ниже растущей веточке или колышку. В конце года волчок будет расти в нужном направлении, а на следующий год даст первый урожай.

В самом конце апреля могут «провалиться» в посадочные ямки молодые деревья, эту проблему нужно срочно решать: слегка приподнять деревце и засыпать под него слой питательной почвы, далее все хорошо уплотнить и выровнять.

Не забывайте и про птиц, в апреле еще не так много еды и кормушки им не помешают.

В апреле, до распускания почек возможны обработки яблонь химическими препаратами от зимующих паразитов.

Уход за яблоней в мае

Любимый многими месяц, когда всё по-настоящему пробуждается, живет, цветет, радуется жизни, перешептывается листами. В этом месяце нужно обязательно осуществлять борьбу с целым рядом болезней, вредителей и клещей и все это в вечернее время, надев защитные средства и делая все в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, используя лишь те препараты, что разрешены в текущем сезоне.

В мае, когда зацветает черемуха, нередки возвратные заморозки, в эту пору цветет и яблоня, мороз может банально погубить большую часть цветов и оставить вас без урожая. Самый лучший вариант – это разведение дымных костров по границам участка, но делать это нужно в строгом согласии с соседями и самому присутствовать при этом, не бросая костры без присмотра.

Не забывайте про рыхление приствольной полосы яблони, поливы, удаление сорняков. Обычно нужно сперва полить дерево, расходуя по паре вёдер воды каждую неделю, затем по влажной почве прямо руками выдернуть сорняки, взрыхлить грунт и только после этого внести удобрения. В это время можно использовать суперфосфат (10-15 г) и сульфат калия (8-10 г) под каждое растение. Далее остается замульчировать почву перегноем слоем в пару сантиметров.

Желательно провести и еще парочку обработок 1%-ной бордосской жидкостью в период распускания почек и сразу после цветения, а через пару дней после второй обработки провести протравливание растений яблони фунгицидом – но строго после цветения.

В маленьких садиках, где всего-то десяток деревьев, можно просто развесить на участках феромонные ловушки да нацепить на стволы ловчие пояса (сухие, клеевые, отравленные – это не столь важно).

В самом конце мая можно также продолжить посадку яблонь, но высаживать в это время года можно только яблони с закрытой корневой системой, иначе они с высокой долей вероятности уже не приживутся, как часто их не поливай.

В середине мая можно провести чистку яблонь от старой коры и лишайников. Для этого нужно сперва хорошо пройтись деревянным скребком, затем обработать участки, где вы счистили кору, 1% бордосской жидкостью, дать подсохнуть и изолировать садовым варом.

Уход за яблоней в июне

В июне наблюдается массовое осыпание завязи, о котором знает каждый садовод, это вполне нормальное биологическое явление и бояться его не стоит, но если яблоне хватает влаги, питания, света и она не заражена плодожоркой, то осыпавшейся завязи будет куда меньше, чем обычно.

В июне также возможны возвратные заморозки, как правило, их интенсивность заметно ниже чем у таковых в мае, однако, если соседи не против, то дымные костры по периферии участка развести все же можно и нужно.

В июне снова могут наблюдаться вспышки болезней и вредителей, в таких случаях действовать нужно по старой, отработанной годами схеме – в вечернее время, надев защитную одежду, нужно провести обработки яблонь – против грибных инфекций, вредителей и клещей.

Перед проведением обработок обратите внимание на сроки действия препаратов, ведь какие-то из них возможно уже нельзя применять из-за длительности срока действия, то есть часть ядовитых веществ может сохраниться в/на плодах. Нужно выбирать наиболее безопасные из них.

В июне довольно часто наблюдается гибель тех черенков, что мы привили неудачно. Возникает это оттого, что мы могли недостаточно туго совместить привой и подвой, не смазать макушку садовым варом, провести прививку в холод или дождь, использовать черенки с цветочными почками. Сейчас спешить и перепрививать ничего не нужно, дождитесь лета и сделайте самый популярный вид прививки – окулировку.

Зеленные работы: тут в первую очередь продолжаем прищипку зеленых побегов яблони, которые, скорее всего, уже не успеют вызреть и отгиб вертикальных ветвей до углов, близких к 900.

Также может активно появиться тля; с нею можно бороться бесконечно, применяя инсектициды, но лучше раз и навсегда уничтожить муравьев, которые её разносят; средств для уничтожения муравьев сейчас очень много.

Когда будет минутка, еще раз пройдитесь по саду, быть может не заметили в свое время трещинку, которую нужно замазать, дупло, которое нужно заделать или сломанную ветвь, которую нужно отпилить и замазать срез садовым варом.

Не забывайте о прополках и поливах, хоть июнь и не так жарок, как июль, все равно поливы хотя бы раз в неделю необходимы, выливайте в это время по ведру воды под каждое дерево яблони. Особенно влага нужна в период после цветения, когда идет нарастание завязи.

В эту пору растения можно подкормить сульфатом калия, растворив в ведре воды 15 г этого удобрения и вылив под каждое дерево, а вот суперфосфат, плохо растворимый в воде, можно просто всыпать в заранее взрыхленную почву в количестве 5-6 г на каждое дерево моложе пятилетнего возраста и вдвое больше – под старое дерево.

Не забывайте проверять и менять на новые феромонные ловушки и ловчие пояса, иначе они заполнятся настолько, что потеряют для вредителей всякий смысл.

Уход за яблоней в июле

Июль – это самый жаркий месяц лета, в эту пору поливы можно проводить хоть каждый день, если нет дождя, выливая по ведру воды под каждую яблоню в заранее разрыхленную почву.

Кстати, в июле нужно активно истреблять сорняки, ведь это самые настоящие конкуренты, и если у яблонь возрастом более пяти лет траву можно скашивать, то у молодых растений в приствольной полосе её лучше выпалывать вручную.

Следует знать, что в июле яблони активно растут, следовательно, и формируются генеративные почки, которые дадут урожай будущего года, поэтому ни во влаге, ни в питании растения не должны испытывать дефицита, но никаких чистых азотных удобрений. Максимум – это нитроаммофоска в количестве 15 г растворенной в ведре воды под каждое растение старше пятилетнего возраста и вдвое меньше – под молодое растение.

Примерно с 15 июля начинается менее активная, но все же вторая волна сокодвижения, когда все начинают прививать почки различных сортов на подвой. Вот тут-то как раз и можно воспользоваться моментом: если весенняя прививка яблони не прижилась, то сделайте окулировку. Самый простой способ – в «Т» образный разрез, куда почка помещается, словно в карман.

В июле на яблонях снова появляются болезни и вредители, и вновь с особой осторожностью нужно применять средства защиты от вредителей и болезней, только если сроки еще позволяют, ведь в июле могут начать созревать ранние сорта яблок.

В остальном, что и в июне: обновляем ловчие пояса, ищем и устраняем дупла, пропалываем, поливаем, а под ветки яблони с большой нагрузкой от плодов ставим рогатины для поддержания тяжелых ветвей с урожаем.

Опоры под самыми перегруженными урожаем побегами жизненно необходимы яблоне в период плодоношения
Опоры под самыми перегруженными урожаем побегами жизненно необходимы яблоне в период плодоношения

Уход за яблоней в августе

Скоро осень, за окнами август и как-то сразу становится грустно: как же так, ведь впереди целый месяц жары, ан нет – и ночи уже холодные, и попавший под дождик человек не высохнет за пару минут, как в июле.

В августе тормозится рост побегов яблони, и они начинают одревесневать. Все побеги, что еще растут нужно прищипнуть, иначе они банально не вызреют до зимы и подмерзнут.

На дереве начинают активно созревать плоды. Еще раз проверьте, стоят ли опоры под самыми перегруженными урожаем побегами – это вроде бы мелочь, но очень важная.

В эту пору от обработок яблонь против болезней и вредителей серьезной химией стоит отказаться, т.к. у таких средств слишком длительный срок ожидания от обработки до употребления плодов, хотя обработки био-инсектицидами все же возможны. Не забывайте менять феромонные ловушки и очищать ловчие пояса почаще.

Совсем уже созрели ранние сорта яблок, и их пора убирать, они, как правило, долго не хранятся, но чтобы полежали хотя бы какое-то время, обязательно срывайте их вместе с плодоножкой, буквально выкручивая её и укладывайте, а не роняйте, в пластиковое ведро. При съеме используйте перчатки.

После того как уберете весь урожай с яблони раннего сорта, то взрыхлите почву под ней, удалите все сорняки и подкормите сульфатом калия в количестве 12-15 г и суперфосфатом в количестве 18-20 г.

Уход за яблоней в сентябре

В этом месяце созревают средние сорта яблок, по сути, все работы в сентябре перекликаются с работами в августе с той лишь разницей, что яблоки, собранные в сентябре, лежат, как правило, подольше, поэтому к их съему нужно относится аккуратнее.

Нормы внесения удобрения после съема средних сортов те же, а вот количество поливочной воды можно и удвоить, проводя влагозарядные поливы, ведь зима все ближе и запасы воды в почве необходимы, чтобы яблоням достойно её пережить.

Помимо сбора урожая, сентябрь – это отличное время для выбора и посадки саженцев яблони. Советуем приобретать их только в питомнике вашего региона и высаживать строго по всем правилам, и тогда проблем с взращиванием яблонь на вашем участке точно не будет.

Уход за яблоней в октябре

Убираем поздние сорта яблонь, тут нужно быть максимально аккуратным, любые повреждения приведут к порче яблок, и они начнут гнить, а ведь замечено, что поздние сорта яблок открывают свои вкусовые качества полностью только после определенного периода хранения.

В этот же период начинается активный листопад, во избежание попадания инфекции в почву с опавших листьев, их необходимо собирать и сжигать за территорией участка.

В конце октября постарайтесь осмотреть все кроны плодовых деревьев, что есть на вашем участке, на них не должно быть плодов – уберите каждый плод и если он испорчен, то сожгите – это явный переносчик инфекции.

Ровно также поступите и со всеми растительными остатками на участке – весной вы можете не успеть все сделать, как следует, ведь это скоротечное время, лучше это сделать сейчас, когда свободного времени больше, еще не очень холодно и нет снега.

В конце октября под каждую яблоню в заранее взрыхленную и политую ведром воды почву нужно внести по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а после заделать слоем перегноя толщиной в пару сантиметров.

Уход за яблоней в ноябре

Яблони начинают погружаться в покой, то тут, то там опадают листочки, которые можно собирать и сжигать. Если не установили защитных сеток от грызунов, то сейчас можно это сделать. Помимо сеток можно соорудить крепкий забор или разбросать отраву.

Можно заняться удалением всех подпорок, на которые раньше упирался урожай. Кстати, они прослужат дольше, если их просто покрыть водостойким лаком.

В конце ноября растения можно побелить до первых скелетных разветвлений дышащими акриловыми красками.

Уход за яблоней в декабре

Яблони в покое, сейчас им могут вредить только грызуны, поэтому наведывайтесь в сад и раскладывайте отравленные приманки. На молодые саженцы можно набросать побольше снежку, чтобы им было теплее или обернуть еловым лапником, чтобы спасти от ледяного дождя. В декабре, когда есть свободное время, можно утаптывать снег, это предотвратит разнос его по участку ветром и сохранит влагу в почве.

Loading...