Редис может быть одним из самым простых и, конечно, одним из самых быстро созревающих овощей, но существует несколько проблем, которые могут испортить все удовольствие овощеводов. К счастью, проблем легко избежать при условии создания нормальных условий для роста и развития редиса.

1. Как сделать, чтобы редис не был слишком горьким для употребления в пищу?
«Острота» редиса появляется при затянутом периоде вегетации корнеплода. Горький редис либо рос слишком медленно, либо слишком старый.

2. Почему редиска лопается?
Иногда при созревании редис просто раскалывается. Часто такое растрескивание является результатом неравномерного полива. Попытки восполнить большим количеством воды засушливый период приводят к тому, что редис растет слишком быстро и лопается.

3. Почему редис жесткий и волокнистый?
Для того чтобы редис был нежным и плотным при сборе урожая, он должен расти быстро. Если редису недостает прохладной температуры, в которой она нуждается, и обильного регулярного полива, она начинает становиться жестким и сухим.

4. Почему плохо формируются корнеплоды редиса?
Наиболее частой причиной роста только зеленых верхушек редиски является жаркая погода. Как только погода начинает теплеть, редис начинает цвести и пытается закладывать семена.

СОВЕТЫ, ЧТОБЫ РЕДИСКА НЕ БЫЛА ГОРЬКОЙ

Поливать овощ следует каждый день в утренние и вечерние часы. Лучше не орошать растение в жару, в противном случае, вода испарится через листья.

Перед тем, как высаживать сорта редиса в землю, следует всыпать в вырытую канавку немного соли, которая сделает овощ хрустящим и сочным.

Петрушка — незаменимый ингредиент многих традиционных блюд, она украшает их обогащает вкус и аромат. Это растение было известно еще древним египтянам, которые высоко ценили лечебные свойства петрушки.
«Растущая на камне» — так дословно переводится с латыни название петрушки. И действительно, это растение отличается нетребовательностью к почве и неприхотливостью: растет и радует свежей зеленью до поздней осени.
Расти-то она растет, но те, кто хоть однажды проращивал петрушку из семян, отмечают длительный период ее всхожести. Всё дело в том, что семена петрушки, как и других растений семейства зонтичных (укроп, морковь, сельдерей), имеют плотную оболочку и содержат большое количество эфирных масел, которые замедляют впитывание влаги.
Как посеять петрушку
1. Подогрей небольшое количество свежего молока примерно до 37 °С. Замочи в нём семена петрушки на 12 часов.
2. Предназначенную для посева землю посыпь негашеной мелкотертой известью, перекопай. Повтори процедуру, после чего вспуши землю ручным культиватором.
3. Семена выложи на пергамент, немного подсуши, а затем посей в подготовленные бороздки. Полей водой, стараясь особо не заливать, и жди всходы!
Чтобы проверить эффективность данного метода, сперва можешь небольшую партию семян высадить на подоконнике.

Во второй половине лета созревают луковицы чеснока. А у озимых стрелкующихся сортов в соцветиях поспевают еще и бульбочки. Не всегда овощеводы-любители пускают их в дело. А ведь из этих воздушных луковичек можно получить хороший продовольственный чеснок, и рассматривать их надо как ценный посадочный материал.
Напомним, что не всякий чеснок способен давать воздушные луковички – бульбочки. Этим свойством обладают лишь озимые стрелкующиеся сорта. При осенней посадке зубков такого чеснока продовольственные луковицы вырастают к концу лета следующего года. Если же для размножения использовать бульбочки, то при весеннем посеве мы получим к августу только мелкие головки, так называемые однозубки, или севок. На другой год из них получится растение с крупной товарной головкой и соцветием. Стало быть, урожай ждут 2 года. Чем же тогда ценны бульбочки как посадочный материал?
Прежде всего, своей экономичностью. Посчитаем: при размножении озимого стрелкующегося чеснока зубками каждый год на посадку в среднем тратят 7-ю часть урожая, а при размножении этого же растения бульбочками практически подобных затрат нет. Ведь в каждом соцветии содержится от 25 до 150 и более бульбочек.
Вот какое потомство от них можно получить! Воздушными луковичками можно быстро размножить новые интересные сорта. Растения из бульбочек вырастают более жизнеспособными, они меньше поражаются болезнями и вредителями. Именно поэтому бульбочки заслуживают внимания как посадочный материал.
Выращивают чеснок из бульбочек двумя способами. Первый: выросший севок не убирают, а оставляют зимовать там, где он рос. И второй способ – весенний, бульбочки сеют загущенно. Созревающий в конце лета севок выкапывают и осенью высаживают по схеме, подходящей для формирования крупных луковиц.
Заметим, что разводить следует лишь районированный либо местный чеснок. Посадочный материал, привезенный издалека, плохо приспосабливается к новым почвенно-климатическим условиям. Из него хорошего урожая не получить.
Теперь о том, как заготовить и хранить бульбочки.
Для посева бульбочки заготавливают с более продуктивных экземпляров. К уборке приступают, как только у единичных растений начнет растрескиваться покрывало (пленка, закрывающая бульбочки в соцветии). Если с уборкой задержаться, бульбочки легко осыпятся. Срезанные с частью стрелки соцветия связывают в снопик, подвешивают в проветриваемом помещении и подсушивают. Таким образом бульбочки дозревают.
На юге страны бульбочки чеснока после срезки стрелок дозревают на грядке.
В конце сентября – начале октября там их сеют в грунт. В более северных районах (средняя полоса России, Урал, Сибирь) послеуборочное дозревание бульбочек заканчивается лишь зимой. Поэтому и хранят бульбочки в соцветиях. Всхожесть этого посевного материала, а также продуктивность растений зависят от того, как хранение проходило. Обычно придерживаются такого режима. До середины февраля семенники держат в сухом помещении при температуре плюс 18-20°, а с середины февраля до посева – при температуре около 0°. Для этого бульбочки насыпают в тканевый мешочек и закапывают в снег.
Перед тем как приступить к выращиванию севка, соцветия подсушивают в теплом помещении, затем их обмолачивают и провеивают на ветру. Отбирают наиболее крупные бульбочки. Именно они дадут нормально развитые в дальнейшем и более крупные чесночины. Из мелких бульбочек (диаметром менее 3 мм) получается и мелкий севок. На второй год из него формируется лишь крупная однозубка. А товарная луковица вырастает лишь на третий год.
Весной бульбочки сеют в самые ранние сроки, лишь поспеет почва. Бывает это в конце апреля – начале мая.
Почву под весенний посев готовят с осени. После сбора растительных остатков отведенную делянку удобряют; вносят в расчете на 1 кв. м 4-6 кг перегноя, суперфосфата простого 35 г или двойного – 14, а также хлористого калия 13 г или калийной соли 20 г. Свежий навоз не вносят, поскольку он способствует заражению растений фузариозом. Кислую почву необходимо произвестковать (внести в расчете на 1 кв. м 300-400 г извести). Удобрения равномерно рассыпают на отведенной делянке, почву перекапывают на глубину 22-27 см. Перекопанную землю не разбивают, пусть полежит зимой в комьях.
Весной почву разравнивают граблями. Тяжелую почву перед посевом перекапывают, после чего также разравнивают граблями. Перед этой операцией полезно внести удобрения: либо нитроаммофоски (40 г/кв. м), либо огородной удобрительной смеси (100 г/кв. м).
Приведенные дозы удобрений ориентировочные, уточняют их в соответствии с местными условиями. Но вот почва подготовлена, пора приступать к посеву.
Сеют бульбочки по ленточной схеме. Лента – это группа из несколько сближенных рядков растений. Ширина ленты 90 см. Обычно ленту составляют из 7 рядков с промежутком между ними 15 см. Одна от другой ленты отстоят на расстоянии 30-40 см.
Если решите выращивать чеснок с пересадкой севка, то на 1 погонный метр высевайте до 100 бульбочек. Расход воздушных луковичек на 1 кв. м – 500 шт. Севка, который вырастет на этой площади, хватит, чтобы засеять 2-3 кв. м грядки, предназначенной под товарный чеснок.
Если же решили севок не пересаживать осенью, то бульбочки высевайте реже: крупные (более 7 мм в диаметре) на расстоянии 4 см, а мелкие (4-7 мм в диаметре) – 3 см. На 1 погонный метр потребуется 25 крупных или 33 мелкие бульбочки. Соответственно на 1 кв. м грядки – 130 крупных или 170 мелких бульбочек. Норма рассчитана с. учетом того, что часть бульбочек не взойдет или погибнет зимой.
Весной бульбочки заделывают на глубину 3-4 см, а осенью – на 4-5 см. Если почвы легкие (песчаные или супесчаные), чеснок сеют на 1 см глубже. Перед посевом делянку разметьте согласно схеме посева, потом мотыгой проведите бороздки нужной глубины. После этого сразу же высевайте бульбочки, то есть разложите их по дну бороздок на заданное расстояние. Бороздки засыпьте влажной землей, почву по рядкам слегка уплотните доской или ладошкой и присыпьте торфом или перегноем слоем 1-2 см.
Как появятся всходы, приступайте к рыхлениям почвы на глубину 2-4 см, особенно желательны рыхления после дождей и поливов. Не забывайте и о прополках: сорняки уничтожайте мотыгой или вручную. В сухую погоду необходимы поливы. При поливе почву промачивают на глубину 8-10 см. В бездождье поливают раз в 10 дней. В фазе 1-2 листьев чеснок первый раз подкармливают. Через две недели подкормку повторяют. Состав тот же, что и в первый раз: коровяк 1:10 или куриный помет 1:20. Подкормку вносят из расчета 2 л раствора на 1 кв. м. После подкормки растения обмывают водой из лейки.
В начале августа у чеснока начинают желтеть кончики листьев, а затем ботва и вовсе полегает. Сигнал – севок созрел, пора приниматься за уборку. Растения аккуратно подкопайте лопатой и выберите севок за листья из земли. Не запаздывайте с уборкой, ведь листья быстро отмирают, а без них севок в почве найти трудно. Потерянные луковички засорят участок в следующем году. Если погода сухая, севок разложите для просушки прямо на почве; при сырой погоде его вносят в проветриваемое помещение, раскладывают тонким слоем и периодически ворошат. Когда севок подсохнет (начнет шуршать), луковицы очищают от остатков листьев и корней.
Как вырастить товарный чеснок?
Если чеснок выращивают в беспересадочной культуре, то севок, естественно, не выкапывают. В августе у него отомрут листья, и он вступит в период покоя. К зиме севок укоренится, а весной следующего года отрастет и за лето наберет крупную луковицу. Во время отмирания листьев обозначьте границу участка, чтобы по ошибке не перекопать посадки, удалите появившиеся сорняки. Зимой проведите снегозадержание.
Если же севок высаживают, то срок посадки выбирают так, чтобы растения осенью успели укорениться и уйти в зиму с хорошо развитой корневой системой, которая обычно успевает образоваться за месяц-полтора. В Сибири и на Урале севок сеют в первой или второй декаде октября, в средней полосе России – в конце сентября – начале октября, а на юге этой операцией занимаются в конце октября.
За подготовку почвы берутся в начале осени. Для этого удаляют растительные остатки и вносят перегной из расчета 4-6 кг на 1 кв. м, а также минеральные удобрения. Используют те же удобрения, что и для заправки почвы под посев бульбочек. Однако дозу этих удобрений нужно увеличить на 10-15%. Под посадку однозубок или зубков озимого чеснока азотные удобрения вносят осенью перед перекопкой почвы. Если вместо простых удобрений будете применять нитроаммофоску или огородную удобрительную смесь, то вносите их также осенью. После того как удобрения равномерно распределены на отведенной делянке, почву перекопайте на глубину 22-27 см и разравняйте граблями. В день посадки почву еще раз разрыхлите граблями.
Сажают севок по такой же схеме, как и бульбочки. Однако расстояние в ряду между луковичками оставьте побольше – 6-8 см. Мелкие однозубки можно высаживать погуще. На 1 погонный метр расходуется 12-17 однозубок, таким образом, на 1 кв. м участка требуется 70-90 однозубок.
Перед посадкой делянку, отведенную под чеснок, надо разметить в соответствии с принятой схемой, провести бороздки глубиной 8-10 см, разложить севок донцем вниз, бороздки засыпать сырой землей, слегка уплотнить и поверхность почвы вдоль рядков присыпать торфом или перегноем толщиной 2-3 см. Неплохо зимой принять меры к тому, чтобы на участке скапливалось побольше снега.
По весне, когда сойдет снег, сразу же появятся всходы чеснока. Значит, подошло время рыхлить почву, выпалывать сорняки, проводить поливы. Помогут и подкормки. Обычно их делают три.
В мае – начале июня чеснок выбрасывает стрелки. Все стрелки оставлять на растениях нет смысла, так как из-за этого урожай снизится. Лишние стрелки удалите в пору, когда они вытянутся на 8-10 см. Стрелки выламывайте на уровне выхода из верхнего листа. Опоздание с выламыванием стрелок или удаление одних соцветий нужного результата не дает. Нельзя стрелки выдергивать, чтобы не травмировать растения.
Как начнут растрескиваться покрывала соцветий и зажелтеют кончики листьев – это сигнал уборки чеснока. Если же у растений удалены стрелки, то сигналом к уборке будет пожелтение листьев. Помните: снимая раньше времени чеснок, вы теряете от недобора урожая. Но еще опаснее задержаться с уборкой: в таком случае луковицы трескаются, рассыпаются и чеснок хранится плохо.
При уборке сперва срежьте стрелки, затем растение подкопайте лопатой и выдерните, после чего отряхните с корней почву. Овощ этот свяжите в пучки или сложите в ящики, храните в проветриваемом помещении, где чеснок постепенно дозреет. Когда листья пожелтеют и высохнут, обрежьте надземную часть, оставив пенек длиной 1-2 см. Корни подрежьте так, чтобы не повредить донце.

Паутинный клещ – это наиболее опасный вредитель для тепличных огурцов. Живет он и питается на нижней стороне листьев, оплетая их поверхность тонкой паутиной. Он также повреждает перец, баклажаны, томаты, петрушку. В местах питания клещей появляются отдельные светлые точки. Чем больше клещей, тем больше точек, в результате весь лист оказывается покрытым пятнами, приобретая “мраморный” вид. Сильно поврежденные листья буреют и засыхают, растение отстает в росте. При большом количестве насекомых на растении, оно погибает, так как через сальные железы клеща выделяется секрет, который разрушает хлоропласт растений. Наиболее активны клещи в первые летние месяцы. А как только световой день уменьшится до 14-16 часов, клещи, готовясь к зиме, меняют окраску и становятся красными. Попасть в теплицу клещ может с рассадой, с инвентарем, на одежде тех, кто заходит в теплицу, или перебраться, к примеру, с малины, а на рассаду может перебраться с комнатных растений.

Меры борьбы. Главное – профилактика. Постарайтесь не допускать его в теплицу. Все сорняки вокруг теплицы должны быть уничтожены. Осенью теплица в любом случае должна дезинфицироваться. Поврежденные листья уничтожаются, их нельзя использовать в компост, а тем более бросать на землю рядом с грядкой. Часто клещ остается в трещинах, щелях рам, откуда он снова атакует растения. Поскольку паутинный клещ серьезный вредитель, то и бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. В теплицах дезинфекции подвергается почва. Если клеща обнаружили слишком поздно, и он успел основательно обосноваться в вашей теплице, то вначале удаляют все пораженные листья с паутиной, а листья потом обрабатывают одним из препаратов: актеллик, неорон, фитоверм и другие. Эффект от обработки заметен не сразу. Молодые листья почти месяц не заселяются клещами. Для защиты от паутинных клещей можно также использовать биологический бактериальный препарат битоксибациллин (16 – 20 таблеток или 8 – 10 г на 1 л воды) из новых хорошо помогает биопрепарат АКТОФИТ. он не плохо и колорадского жука отгоняет.

Народные средства. Если клеща вовремя не заметили, то придется бороться настоями трав:

– настой шелухи лука или чеснока (200 г на 10 л воды);

– соцветия ноготков (400 г) измельчить, залить 2 л воды, настоять пять суток. Перед применением настой разбавляют в два раза;

– растения одуванчиков вместе с корневищами (200 г) или одни листья (400 г) измельчают, заливают водой (10 л) и настаивают три часа;

– берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития;

– сухие растения тысячелистника (1 кг), собранные в начале цветения, запаривают 30-40 минут в 2 л кипятка, доливают воду до 10 л и настаивают 1,5 – 2 суток.

Бороться с паутинным клещом сложно. Поэтому надо научиться находить отдельные повреждения. Они хорошо заметные на просвет. Чем раньше вы обнаружили клеща, тем успешнее будет ваша защита.
Очень опасный следующий вредитель – тепличная белокрылка. Это широкий полифаг, повреждающий более 60 видов растений. Но особенно большой ущерб вредитель наносит огурцам и томатам. Белокрылка вредна не только потому, что высасывает сок из растений, но и потому, что выделяет сахаристые вещества, на которых поселяются сажистые грибы, покрывающие черным налетом листья и затрудняющие их дыхание. Рост поврежденных растений замедляется, нарушается фотосинтез, листья преждевременно увядают, соответственно, урожай от этого страдает. Белокрылка – мелкое насекомое (длина 1,5 мм), две пары одинаковых мучнисто-белых крыльев, густо покрыты белым восковым налетом. Обычно взрослые особи летают мало. Если их потревожить, они поднимутся в воздух и тут же стараются вернуться на прежнее место. Вечером совершают более длительные полеты, но опустившись на растение, сразу прячутся в листья. Развитие одной генерации при оптимальных условиях (температура 25-30°С, относительная влажность воздуха 75 – 80%) протекает 25 – 30 дней. Массовому распространению белокрылки способствуют круглогодичное использование теплиц, постоянно повышенные температура и влажность воздуха.

Меры борьбы. Все начинается с профилактических мер борьбы. Дезинфекция теплицы, стеллажей, дорожек, тары, инвентаря хлорной известью (400 г на 10 л воды). Раствор сначала нужно настаивать в течение 2-4 часов, затем чистую жидкость слить и использовать для опрыскивания, а осадок – для обмазки парниковых конструкций. С этой целью можно применять и каустическую соду (300 – 500 г на 10 л воды). Но эти меры профилактически не подходят для современных теплиц! Так как такой обработкой уничтожится защитный слой, который защищает от ультрафиолетовых лучей, именно поэтому в современных теплицах также не применяются и серные шашки.

Чтобы повысить устойчивость растений огурца к вредителям, необходимо соблюдать оптимальные режимы (ночью не ниже 18 – 20°С, днем не выше 28°С и влажности воздуха соответственно 85-90% и 75-80%), сроки посева и посадки, внесение комплексных удобрений. Поливать растения только теплой водой (+25°С), в период похолодания поливы проводят редко.

Самым простым способом борьбы с белокрылкой является смывание ее водой или подкормкой с листьев. Далее нужно провести неглубокое (примерно на 2 см) рыхление почвы и смешать ее с землей.

Биологические и химические меры. Развешиваются желтые клеевые ловушки – пленка или бумага, выкрашенные в желтый цвет, размером 20×20 см и энтомологический клей (пестификс или другой). Ловушки развешивают равномерно по всей теплице, прикрепляя их к горизонтальной проволоке шпалеры, на уровне верхушки растений. Через 13 – 14 дней их нужно менять. Огурцы, патиссоны и кабачки намного меньше повреждаются белокрылкой, если каждые 10 дней проводить опрыскивание растений раствором препарата “Бутон”, из расчета 10 г на 10 л воды. И, наконец, очень эффективны препараты “Искра” (1 табл. на 10 л воды), “Циркон” (1,5 мл на 10 л воды). Все эти растворы нужно расходовать из расчета 10 л на 100 кв.м.

Собраны из газеты “Огород”.
Секрет №1
В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. И тот кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая — осыплются и цветки, и завязь.

Секрет №2 
Пока растение набирает силу, лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения — вечером. И всегда только теплой, согретой на солнце водой. Не отказывайтесь от полива и в пасмурный день, лишь немного уменьшите норму.
Нельзя поливать сильной струей из шланга: размывается земля, повреждаются корни, листья и стебли. Поливать надо только почву, а не сами растения. Выйти из положения помогут пластиковые бутылки: установленные горлышком вниз, они будут постепенно смачивать грунт, не образуя сверху корки. Если нет желания возиться с посудой, сделайте между растениями небольшую борозду и в нее наливайте воду.

1. После того, как на сеянцах сформируется 3-4 настоящих листочка, растения обрабатывают составом на основе молока, хозяйственного мыла и йода. Все ингредиенты добавляются к 10 л воды, а затем раствор применяется для опрыскивания. Для приготовления средства понадобится 1 л молока, 30 капель аптечного йода, 20 г тертого хозяйственного мыла.

2. Хлебный настой готовится с вечера. Буханку хлеба кладут в ведро, а затем заливают водой. Утром хлеб измельчают, добавляют туда же пузырек йода и размешивают. Процеженный концентрат разводят в пропорции 1:10, после чего опрыскивают огурцы. Оставшийся состав хранят в прохладном месте. Обрабатывать этим составом огуречные грядки рекомендуется раз в две недели. В этом случае ботва и листья до самой осени сохранят свой зеленый цвет.

3. Можно приготовить раствор, добавив на 8 л воды 2 л молочной сыворотки и 150 г сахара. Его применяют для опрыскивания и полива огурцов и перца. Обработка этим средством увеличивает количество завязей и плодов. Допустимо использовать только сыворотку, разводя 1 л продукта на 5 л воды.

4. Хорошей питательной подкормкой является отвар луковой шелухи. Для его приготовления в ведро с 10л воды добавляют 700-граммовую банку луковых очисток, доводят до кипения. После чего выключают огонь, накрывают крышкой и настаивают примерно 14 часов. Готовый отвар нужно процедить, а затем развести в соотношении 1:4 с водой. Составом обильно опрыскивают плети, а остатки выливают в грунт.

5. Возможной причиной пожелтения ботвы является также недостаточный полив, или низкая температура воды, которой поливают растения. При выращивании культуры соблюдайте севооборот. Наихудшими предшественниками для огурцов являются кабачки и тыква, у всех этих растений общие болезни, а также одинаковые вредители. Чтобы удержать в земле влагу и обеспечить теплом корни, можно замульчировать грядку скошенной травой или сорняками. Этот же прием позволит огурцам получить дополнительное питание.

6. Для хорошего развития зеленцам необходимы минеральные и органические удобрения. Можно использовать настой золы, перегноя, прелого сена, мочевины. Из комплексных удобрений подойдут «Агрикола 5 (Ждя огурцоов)», «Фертика», «Кемира», «Микромикс, универсальное удобрение».

Секрет №1
В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. И тот кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая – осыплются и цветки, и завязь.

Посадка кориандра достаточно проста.
В зависимости от назначения подбирают сорт растения. Есть сорта, которые долго не зацветают и дают много зелени, их называют овощными. Если же цель — семена, то следует выбирать сорта, которые быстро зацветают и плодоносят. Зелень у них редеет, стебли грубеют. Такие сорта выращивают для получения эфирного масла.
Перед тем, как посадить кориандр, определитесь с сортом. Рассмотрим самые распространенные из них:
Янтарь — эфиромасличный пряный сорт с характерным сильным ароматом, поздним стрелкованием и обилием зелени. Занимает около 90% всех посевных площадей. Всходит на 12-15 сутки. Зелень созревает на 30-35 день.
Бородино — раннеспелый сорт. Зелень созревает к 30 дню, семена — на 50 сутки.
Тайга — позднеспелый сорт. Зелень отличается яркой окраской и густотой. Созревает к 35-45 дню после всходов.
Авангард — низкорослый сорт с сильным ароматом. Среднеспелый сорт, созревает к 40 дню.
Дебют — позднеспелый сорт с характерным пряным ароматом и нежным вкусом. Созревает к 35-45 дню.
Стимул — овощной среднеспелый сорт. Розетка листьев достигает веса в 45 гр. Сеют после овощных культур в почву с органическими удобрениями. Зелень созревает на 40-45 сутки.
Все сорта кориандра предпочитают легкую плодородную почву, которую перед посадкой необходимо удобрить. Рассмотрим особенности выращивания кориандра в открытом грунте.

Кинза — холодостойкое растение, которое переносит небольшие заморозки. Кориандр выращивают из семян в открытом грунте с ранней весны, когда почва сильно увлажнена. Пряность используют в смешанных посадках в качестве укрепляющей культуры. Резкий запах отпугивает вредителей и дезинфицирует воздух.
Кориандр с чем сажать:
пряные травы: анис, тмин;
овощи: огурцы, кабачки, цветная капуста;
зернобобовые культуры: фасоль, горох;
однолетние травы на сено и зеленый корм.
Рассмотрим пошагово, как сажать кориандр в грунт:
Грядки удобряют дважды: осенью и непосредственно перед посевом.
Ранней весной почву перекапывают и увлажняют.
Сухие семена высаживают в открытый грунт на глубину 1,5 см.
Сроки посадки кориандра
Чтобы понять, когда сеять кориандр, необходимо знать, когда вы планируете собирать урожай. Раннеспелые сорта кориандра созревают через месяц после посадки, среднеспелые — на 35-40 день, позднеспелые — на 45-50 сутки.
В теплице растение сажают в конце февраля, чтобы получить первый урожай в марте. В открытый грунт семена начинают сеять с апреля и до середины июля подсеивают через каждые 2-3 недели, чтобы собирать зелень вплоть до осени.
Как выбрать участок для посадки пряности
Посадка кориандра в открытый грунт происходит на хорошо освещенных территориях. Нельзя сажать кинзу в тени больших деревьев, так она будет плохо развиваться и расти. Легкая тень допустима.
Идеальным местом для кориандра будет ровный или возвышенный участок вдали от грунтовых вод. Сажать кинзу в низинах не рекомендуют, так как застой воды может привести к гибели растения.
Как посадить кориандр семенами
Для посадки выбирают вызревшие семена растения. Они имеют коричневый цвет, яркий аромат и легко снимаются с зонтичных соцветий. Недозревшие семена имеют резкий неприятный запах, который сравнивают с клопами. Максимальной всхожестью обладают семена не старше двухлетнего возраста.

Как сажать семена кориандра:
Сухие семена сеют во влажную почву. На 1 кв. метр уходит 2,5 гр. семян.
Глубина посева составляет от 1,5 до 2,5 см.
Схемы посадки семян:
рядами — семена сажают, выдерживая расстояние между рядами не менее 15 см;
вразброс — произвольно разбрасывают семена по грядке;
в лунки — в каждую лунку сажают по 2-3 семечка на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.

Правильный уход за саженцами
Уход за растением заключается в стандартных процедурах: поливе, подкормке и прополке.
Как поливать кориандр
Кориандр любит рыхлую и влажную почву. Дефицит влаги приводит к раннему стрелкованию и снижению качества зелени. В дождь кориандр не требует полива.
На этапе проклевывания ростков достаточно поливать растение 2 раза в неделю. Расход воды на 1 кв. метр — от 3 до 5 литров. В период обильного роста зелени полив усиливают — на 1 кв. метр уходит до 8 литров жидкости. Во время цветения кинзе требуется минимум влаги — 2 литра на 1 кв. метр.
Как подкармливать кориандр
Все мероприятия по подкормке почвы для кориандра выполняют до посева семян. Осенью грунт смешивают с компостом, перегноем и фосфорсодержащими удобрениями. Перед посадкой семян почву удобряют азотной подкормкой.
Прореживание ростков
Чтобы увеличить урожайность, нужно периодически рыхлить почву и прореживать ростки. Если между ростками расстояние менее 7 сантиметров, следует удалить более слабые всходы, чтобы растения не соревновались за место под солнцем. В таком случае зелень вырастает более пышная и сочная.
Как собирать урожай
По мере вырастания зелени ее срезают острым ножом на высоте 2-3 см от почвы. Для употребления в пищу подходят стебли и листья до начала цветения. После того как растение зацвело, зелень становится грубая и редкая. Если в течение вегетационного периода кориандр подсеивали, то с одного участка собирают урожай до трех раз.
Для заготовки кинзы зелень сушат под навесом, затем измельчают. Хранят сырье в стеклянных плотно закрытых емкостях, чтобы не выветрилось эфирное масло. Срок годности сухой зелени — 1 год.
Можно заготовить свежую кинзу. Для этого зелень моют, дают обсохнуть, режут и раскладывают по контейнерам. Емкости убирают в морозильную камеру. Срок хранения кинзы — до 2 лет.
Что делать, если кориандр начал цвести
Начало цветения кориандра — сигнал о том, что зелень становится непригодна для употребления в пищу. Чтобы продлить период роста листьев, можно отрезать цветок. Если цель — получить семена, то нужно дать растению зацвести.
Семена созревают к концу августа. Тогда они легко снимаются с растения и самосевом распространяются по участку. Для их заготовки кинзу срезают целиком и сушат под навесом. Из высушенных зонтиков вытряхивают оставшиеся семена.
Хранят их в тканевых мешочках или стеклянных банках. Срок годности семян — не более 4 лет.
Также кориандр можно оставить цвести и в будущем собрать с него кориандровый мед.
Что запомнить
Растение предпочитает питательные и рыхлые почвы. Сажать кориандр необходимо на солнечных участках без лишней влаги.
До посадки кинзы почву необходимо удобрить, ростки следует периодически пропалывать и поливать.
Кинза растет в течение всего лета. Семена кориандра созревают к концу августа или к началу сентября.

Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры.

БАЗИЛИК – замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей “душистостью” он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.

ВАЛЕРИАНА – эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста – корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.

ИССОП – обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.

КАЛЕНДУЛА – хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного – вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители – тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ – особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.

МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ – отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.

МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ – неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.

МЯТА – благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.

НАСТУРЦИЯ – очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая “едой” и домом почвенных обитателей.

ПЕТУНИЯ – защищает бобовые растения.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ – отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.

РОМАШКА – хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.

ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) – рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.

УКРОП как и ИССОП, – очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.

ЧАБРЕЦ – отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.

ЧАБЕР – хорош с луком и фасолью.

ЧЕСНОК – вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты.

ШАЛФЕЙ – сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но – подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА – посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.

ЭСТРАГОН – сажайте его по всему участку!

ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК – уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября.
Предохраняет от всей заболеваний!