Кустарник или небольшое дерево. Высоко ароматные фрукты, как правило, с зеленой или желтой кожурой, размером примерно с бейсбольный мяч, с розовой или белой мякотью. Гуавы являются одними из наиболее распространенных фруктов в мире, а их сладкая мякоть широко используется при изготовлении напитков, десертов, и других пищевых продуктов. Выращивание: Растёт хорошо на полном солнце. Как правило, гуайява хорошо приспосабливается к местным условиям и будет хорошо себя чувствовать с небольшим количеством заботы о ней. Цветы будут самостоятельно опыляться и фрукты развивается в течение нескольких месяцев. Вполне возможно добиться несколько плодовых и цветущих сезонов в течение года.
У гуайявы поверхностная корневая система , которая требует много влаги в течение всего года (за исключением холодного периода). Держите почву особенно влажный во время цветения и завязывания плодов. Гуайява мирится с бедными почвами, но растет гораздо лучше, когда ее подкармливают и выращивают в почве с высоким содержанием органических веществ. Не переносит засоленных почв. Хорошо переносит высокие температуры и засуху летом. Легко адаптируется и может легко выращиваться как кадочная культура в Украине. Сильный мороз губителен для растения.
Размножение Часто семенами, которые остаются жизнеспособными в течение до одного года. Проращивание может занять 3-8 недели. Хорошие сорта размножают прививкой и корневыми черенками. Температура почвы (22-25 С), играет важную роль в прорастании.
Семена гуайявы прорастить не просто. Наиболее распространенным камнем преткновения является отсутствие терпения. Для семян гуайявы обычно требуется минимум 4-6 недель для возможного прорастания. Семена растений высаживают на глубину 1-1.5 см во влажную, стерильную почву. Оптимальная температура почвы 25 С. Более низкая температура значительно замедляет этот процесс, а температура почвы ниже 15-18 С останавливает прорастание окончательно.
Время прорастания при оптимальных условия: 4-12 недель, хотя иногда требуется больше времени . В первые месяцы растет очень медленно.
Плоды гуайявы можно есть свежими, но часто используется для ароматизации напитков, десертов, соусов, консервов, и многих других продуктов питания.
Обрезка вишни – одно из наиболее важных средств по уходу за деревом. И тем ни менее, многие садоводы, опасаясь значительного уменьшения плодов, не решаются обрезать ветки. Другие, считают это бесполезным занятием, которое к тому же может ослабить дерево и тем самым, нанести ему непоправимый вред. Однако на деле, это следствие незнания того, как обрезать вишню правильно, и совершение, в результате, распространенных ошибок. А между тем регулярное удаление лишних и ненужных веток, прореживание кроны имеет значительную пользу. Урожай увеличивается в несколько раз, а ягоды вишни становятся более крупными. Крона дерева правильно формируется, без однобокости и загущения. Дерево дольше не стареет и омолаживается после такой процедуры. Кроме того, своевременная обрезка больных и старых веток вишни обеспечивает профилактику и дополнительную защиту от вредителей. Технология обрезки.
Если возникает вопрос, как обрезать вишню правильно, следует понимать, что эта операция проводится по четкой схеме и является немаловажной частью ухода за деревом. Существует два способа обрезки плодовых деревьев: прореживание и укорачивание. Подрезка или укорачивание, заключается в частичном удалении верхней части ветвей, плодух и побегов. Такой способ усиливает рост молодых побегов, способствует утолщению основных веток и стимулирует быстрое развитие почек, которые расположены ниже среза. Прореживание или вырезка заключается в удалении ветвей, плодух и побегов целиком. Данный метод обрезки позволяет улучшить воздушно-световой режим, предохраняя крону от излишнего загущения, тем самым усилить плодовые образования. После посадки и начала развития саженца важно сформировать правильную, симметричную крону. Обрезку желательно проводить ежегодно. Подрезайте верхушки дерева, чтобы оно не сильно разрасталось вверх и не достигало огромного размера.
Главной особенностью обрезки вишен является то, что почки у этого дерева располагаются на кончиках веток, поэтому лучше срезать ветку полностью, а не укорачивать ее. Старайтесь как можно скорее удалять поврежденные, больные или омертвевшие ветви, это обеспечит хороший уход и защиту от болезней и вредителей. Помимо этого, не следует обрабатывать места среза специальными препаратами, это только замедлит процесс восстановления и заживления, что в последствии может навредить растению.
Как правило, обрезать вишню можно еще в зимний период, но при условии, что температура не будет опускаться ниже -8 градусов. Места срезов чувствительны к холоду, поэтому не следует проводить данную операцию в сильный мороз. Чаще всего, проводят обрезку ранней весной, когда сок еще не начал активно циркулировать. В летний период подобную операцию проводят только в том случае, когда дерево уже развито хорошо. Молодые саженцы только пострадают в таком случае, поскольку удаление ветвей с зелеными листьями лишит их полезных веществ и сил. В осенний период подобный уход носит профилактически-санитарный характер. Удаляя неплодоносящие, старые, пораженные болезнью, сухие ветки, дерево избавляется от ненужного груза и подготавливается к зиме. Разница в обрезке между древовидными и кустовидными .
В зависимости от максимального размера взрослого дерева, плодоношения и характера роста вишню делят на два типа: кустовидную и древовидную. Такие сорта как Болотовская, Плодородная, Любская относятся к кустовым. Плодоносят они, как правило, на однолетних побегах и образуют дерево небольшого размера с невысокими штамбами. Основная задача обрезки такой вишни заключается в поддержании активного роста побегов. Когда на кустовых взрослых вишнях начинают оголяться концы ветвей, их значительно укорачивают на треть или даже половину побега. Скелетные и полускелетные ветви укорачивают до боковых ответвление, которые хорошо развиты и растут вверх, либо до спящих почек. Следует учитывать, что обрезка скелетных веток проводится в один год, а полусклетных в другой, таким образом, дерево адаптируется быстрее и даст хороший урожай. Однолетние приросты, которые появляются в результате подобной обрезки, удалять не следует, поскольку при этом обрезается ростовая почка, расположенная на конце ветки, и после плодоношения побег может погибнуть. Обрезают только побеги длиной 45-55 см, что способствует их ветвлению впоследствии. Вырезку лучше делать на боковое разветвление, а не на кольцо. При значительном оголении веток и затухании роста пагонов производят их легкое омолаживание, обрезая на хорошо развитое боковое ответвление, которое находится на 3-4 летней древесине. В случае крайней необходимости омолаживание делают более глубокое – на 4-6 летнюю древесину, одновременно подрезая ветки вишни второго порядка.
Сорта вишен, которые образуют достаточно большие взрослые деревья, относятся к древовидным. Плодоносят они на букетных веточках и однолетних побегах, расположенных на 3-6 летней древесине. Обрезка вишни древовидной сходна с обрезанием кустовидной, тем ни менее, кроме прореживания кроны у молодых деревьев в саду применяют укорачивание для того, чтобы удалить развилки, усилить плодовые веточки и соподчинить ветви. Укорачивать следует только длинные побеги, а вот короткие оставить без обрезания. Когда однолетний прирост составляет 15 см и более, а у скелетных веток основания оголены, следует провести омолаживающую обрезку на 4-5 летнюю древесину.
Омоложение выполняется на боковое ответвление, находящееся на пятилетней древесине, в тех случаях, когда усыхают концы или вся ветка полностью Рост вишни стоит ограничивать при достижении 3-4 метров, путем перевода основного проводника и скелетных веток на хорошо развитое боковое ответвление.
Возрастные особенности обрезки
Молодое дерево
Поскольку в саду вишни и другие косточковые культуры растут очень быстро, их подрезка должна быть ежегодной и начинаться с молодого возраста. Схема обрезания молодой вишни заключается в удалении ветвей до появления почек, чтобы она успела окрепнуть в период вегетации. После посадки саженца у него оставляют несколько наиболее сильных, развитых ветвей, остальные же удаляют под кольцо без оставления пенька. Место среза обрабатывают садовым варом. При чем, оставшиеся ветки должны быть направлены в разные стороны, располагаться друг относительно друга на 10-13 см. Так проводится послепосадочная первая обрезка, позволяющая не распылять силу роста с основных веток. У двухлетнего молодого деревца обрезка заключается в формировании кроны, предотвращении излишнего загущения куста. Для чего растущие ветви внутри кроны удаляются, а побеги, растущие на штамбе, обламываются в летний период, когда они еще зеленые, либо их обрезают на следующий год. Чтобы вишня была не слишком высокой, у древовидных сортов укорачивают ветви, растущие вверх. На кустовидных же сортах обрезают побеги, которые достигли в длину не менее 50 см. По мере дальнейшего роста вишни, следует оставлять на стволе новые скелетные ветви в количестве 13-17 штук, это позволит сформироваться кроне симметрично и правильно. Своевременно следует удалять высохшие, поврежденные ветки.
Плодоносящее дерево
У старого дерева из-за отмирания основных веток, значительно уменьшается объем кроны, а у основания крупных сучьев образуются волчковые побеги. При легком систематическом омолаживании это не так ярко проявляется, дерево продолжает обильно плодоносить. Чтобы улучшить состояние старых запущенных деревьев обязательно сильная омолаживающая обрезка. При этом не следует удалять более 1-2 метров, поскольку это может привести к болезни и гибели всей вишни. Обрезку проводят над плодовой веткой или ростовым побегом, не оставляя ветки совершенно голыми. В тех случаях, когда вишня сильно запущена и несколько лет не омолаживалась, лучше проводить обрезку в несколько этапов. Новые ветки, которые начинают, активно расти после обрезки, также следует укорачивать.
Формирующую обрезку рекомендовано проводить в весеннее время до того, как начнется сокодвижение. Наибольшей популярностью пользуется форма кроны, именуемая разреженно-ярусной, при этом высота штамба должна быть не меньше 0,4 м. Приступают к формирующей обрезке спустя 1 год после посадки дело в том, что в первые годы жизни данная культура отличается наиболее активным ростом. Формировка кроны длится 5 лет.
К формирующей обрезке следует приступить на второй год после посадки сливы. В весеннее время на ней следует сформировать нижний ярус, который состоит из 5–7 скелетных веток, удаленных друг от друга на равное расстояние, также они должны быть направлены в различные стороны с углом отхождения от ствола равным 45 градусам. Формировать данный ярус нужно на высоте штамба от 0,45 до 0,5 м (отмерять надо от поверхности участка). Ветви, растущие ниже данного яруса, нужно все вырезать. Ветви, располагающиеся выше штамба и растущие под углом менее 40 градусов, так же необходимо удалить, потому что в период плодоношения они легко обламываются. Скелетные ветви нужно укоротить на 1/3 часть длины, а оставшиеся необходимо вырезать на кольцо, при этом пеньков остаться не должно. Проводник необходимо укоротить таким образом, чтобы годовалая слива в высоту достигала от 150 до 180 см.
На третий год роста проводник у растения следует обрезать таким образом, чтобы он оказался выше верхней ветви на 0,3–0,4 м. В этом случае во время роста проводник будет оставаться прямым. Обрежьте на ¼ либо 1/3 часть длины те приросты, продолжения ветвей которые вытянулись больше чем на 0,6 м. Боковые побеги следует укоротить до 15 сантиметров на почку ориентированную вниз. На расстоянии полуметра от ствола нужно заняться формировкой скелетных веток второго порядка. При этом следует учесть, что расстояние между скелетными ветвями второго порядка, размещающимися на скелетной ветке первого порядка, должно быть не меньше 0,3 м.
На четвертый год роста после очередного укорачивания проводника все скелетные ветки должны быть короче его на 6 почек. Обрезать проводник следует регулярно до того момента, пока его высота не будет равна 250 см, затем каждый год надо будет срезать только новый прирост. Формировке верхушки следует уделить особое внимание, для этого регулярно удаляйте те побеги, которые растут неправильно. Форма кроны должна быть пирамидальной в связи с этим, когда дерево начнет плодоносить, его проводник необходимо обрезать по уровню верхней боковой скелетной ветви. Укорачивание прошлогодних приростов способствует стимуляции роста новых приростов в следующем сезоне.
Спустя 4 года основная формировка кроны будет завершена, с этого времени обрезка будет необходима для стимулирования роста новых плодовых ветвей, которые дают основную массу плодов. Рост плодов наблюдается на молодой плодовой древесине, возраст которой 2–3 года. Ветки, которым исполнилось 4 года, плодоносившие в прошлом сезоне, надо удалить. Если старые ветви обрезать регулярно, то сливе не понадобится омолаживающая обрезка вообще.
Обрезать растение нужно лишь очень острым инструментом, а места срезов следует промазывать садовым варом.
Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло
развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это
ускорит формирование кроны и плодов.
Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см.
Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте
более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит
сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не
позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком
случае будет лежать практически на земле.
Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на
протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они
лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у
своих плодоносных соседей.
Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной.
Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света,
что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.
Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые
боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что
самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше.
Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю
почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем
более горизонтальным.
Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные
побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся
на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5
почек.
Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой
побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной
способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой
сучок, в этом месте появятся волчки.
Абрикосы (Primus armeniaca L.) -род плодовых деревьев и кустарников семейства розоцветных подсемейства сливовых – пришли из Китая, хотя очень долго их родиной считалась Армения (что отразилось и в ботаническом названии), откуда Александр Македонский якобы вывез их в Европу. В настоящее время абрикосовые деревья растут во всех областях с теплым климатом. Будучи теплолюбивым видом плодовых растений, они хорошо чувствуют себя в районах, благоприятных для выращивания винограда.
По всему миру (в Северной Индии, Иране, Китае, Северной и Южной Африке, Южной Европе, Северной Америке и Австралии, в Средней Азии и Закавказье, в южных краях и областях России и Украины) культивируют преимущественно абрикос обыкновенный (Primus vtil-gans).
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Рост и развитие. Возделываемые в Украине сорта абрикоса обыкновенного относятся к ирано-кавказской, европейской и среднеазиатской группам. Преобладают сорта европейской группы, втом числе северной подгруппы – жердели. В небольших количествах в садах встречаются и сорта абрикоса черного (пурпурового), являющегося гибридом абрикоса обыкновенного с алычой.
Размеры деревьев колеблются в значительных пределах. У большинства сортов они достигают 8-10 м в высоту, а диаметр штамба -30-40 см. Однако в большинстве областей Украины деревья не бывают долговечными и редко превышают в высоту 6-7 м, а в диаметре кроны – 7-8 м.
Активность роста побегов зависит от возраста: наиболее активен рост у молодых растений. Очень важной особенностью абрикоса является способность сильных ростовых побегов ветвиться, образовывая преждевременные боковые побеги.
В период плодоношения отмечаются побеги различных типов Кроме побега продолжения и обрастающих веточек у основания скелетных ветвей и на штамбе, часто, особенно при подмерзании и механическом повреждении, образуются жировые побеги, или волчки.
Приштамбовой и корневой поросли абрикос не дает. По этой причине сеянцы диких форм жерделей часто используются как подвои для всех культурных сортов слив. На однолетних побегах у абрикоса образуются ростовые и цветковые почки. Почки нередко зак-
ладываются группами по 2-3 в пазухе листа, из них ростовой бывает только центральная. Из боковых ростовых почек на следующий год развиваются букетные веточки и шпорцы. Продолжительность их жизни – до 7-8 лет, но наиболее продуктивны они до 4-5 лет. Обрастающие веточки чаще всего на конце имеют ростовую почку, обеспечивающую рост ветки в будущем году. Веточки, на которых отсутствуют ростовые почки, после плодоношения отмирают, часто превращаясь в колючки.
Для регулярного и достаточно обильного плодоношения деревьев необходимо, чтобы ежегодно в достаточном объеме образовывалась плодовая древесина. В связи с ослаблением ростовых процессов у деревьев абрикоса особое значение приобретает обрезка, активизирующая рост побегов.
Жизненный цикл абрикоса несколько медленнее, чем у других косточковых. Хотя могут зацвести уже 2-3-летние растения, но товарный урожай, как правило, бывает только на 5-6-й год. Деревья при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду они часто рано отмирают из-за повреждения болезнями и морозами. Обычно сады абрикоса на семенном подвое достаточно продуктивны до 18-20 лет, максимальный урожай деревьев наблюдается в период от 8 до 15-18 лет.
Диаметр корневой системы абрикоса часто значительно превышает диаметр кроны. Корни могут проникать в глубину до 2 м и более, но основная их масса сосредоточена на глубине до 40 см.
Характерной особенностью абрикоса является высокая скороспелость и пробудимость почек. При благоприятных условиях увлажнения для них характерен продолжительный волнообразный рост побегов, ветвление за счет появления преждевременных побегов. В благоприятные годы их рост продолжается до конца июля, при этом могут наблюдаться три волны роста. В засушливые годы рост побегов завершается уже в начале июня. Побеги хорошо вызревают и своевременно проходят закалку перед зимовкой.
Цветение абрикоса проходит раньше, чем распускаются листья. Сорта различаются по срокам цветения, но большинство их цветет одновременно.
Плодоношение. Подавляющее число сортов абрикоса са-моплодно. Исключение составляют сорта закавказского и среднеазиатского происхождения Шалах, Арзами и некоторые произошедшие от них новые сорта, являющиеся самобесплодными.
В Украине плоды созревают в середине июня – июле и только отдельные формы – в августе. По срокам созревания они делятся на сверхранние, ранние, средние и поздние.
Сверхранние сорта вызывают особый интерес как у садоводов, так и на рынке. Они открывают абрикосовый сезон с середины июня. Как правило, они уступают по размеру сортам более позднего срока созревания. К сверхранним относятся сорта отечественной селекции: Мелитопольский 12908 (но очень мелкий), Мелитопольский ранний и интроду-цированные Светлоградский ранний, Перуд, Олдридж, Leskora, Кеч Пшаар.
Основу сортимента составляют среднеспелые сорта. Из перспективных ранний срок созревания имеют сорта отечественной селекции Приусадебный, Братский. Из интродуци-рованных заслуживают внимания Эр-ли Ред Оранж, Хар Лайн, Эрли Блуш, Великопавловский (VP Le 12/2), Legolda, Lejuna.
Хороших поздних сортов среди украинских мало. Назову Мелитопольский поздний и Осинний свитанок. И хотя второй выделяется особой крупноплодностью и товарностью плодов (пока не районирован), но к осени он не имеет никакого отношения, т. к. даже при холодном и дождливом лете в Миргороде полностью созрел до 16 августа, раньше среднепозднего Крымского Амура. Крымский Амур всем хорош, но зимостойкость древесины очень мала. После зим 2005-2006 и 2006-2007 гг. он страдал камедетечением, и сейчас восстанавливается новыми побегами выше прививки. Не подводит отечественный сорт Запорожец, но товарность его плодов в это лето испортили некрасивые «бородавки».
В предгорье Кавказа обнаружен сеянец абрикоса «Октябрьский», привлекший к себе внимание сверхпоздним сроком созревания плодов (конец сентября – начало октября). К сожалению, ничем другим он больше не выделился и, вероятно, представит больший интерес для селекционной ро- . боты. Из интродуцирован-ных хорошо себя показали сорта Goldrich, NJA-19, Perla, Leala, Ledana, Legolda, Lejuna, Xap Гранд, Хар Лайн, Harcot, Xap О’гем, которые еще недостаточно изучены в регионах Украины и пока могут рекомендоваться только для выращивания на приусадебных участках.
Зимостойкость. Это основная характеристика, ограничивающая культивирование абрикоса во всех регионах. В Украине он плодоносит менее регулярно, чем другие косточковые культуры, что связано с его биологическими особенностями, обусловливающими нестабильную зимостойкость. По статистике, у нас можно получить три полноценных урожая за десять лет. Особенно это должны учитывать фермеры, планирующие закладку промышленных садов.
Абрикос обладает самым коротким среди всех плодовых культур периодом глубокого зимнего покоя и интенсивным развитием цветковых почек после выхода из состояния глубокого покоя. Особенно рано выходят из состояния глубокого покоя цветковые почки. Это происходит в конце февраля -начале марта. Но в отличие от других косточковых, так же рано завершающих покой (алыча, персик), абрикос быстро теряет закалку, а для начала ростовых процессов ему требуется немного тепла.
С началом ростовых процессов цветковые почки быстро теряют устойчивость к морозам. Поэтому их гибель от возвратных морозов в конце зимы бывает чаще, чем у других косточковых растений (кроме миндаля). По морозоустойчивости в период зимнего покоя деревья многих сортов абрикоса не уступают сливе, превосходят персик. Но наименее зимостойкими органами дерева являются цветковые почки.
Из всех плодовых абрикос наиболее подвержен подмерзанию в условиях юга. В связи с этим районы надежного плодоношения очень ограничены Это, пожалуй, лишь Мелитопольский район, где зимой нет резких колебаний температуры. В состоянии покоя деревья выдерживают морозы до 25-27 градусов, но после завершения покоя зимостойкость их резко падает. Особенно резкое снижение устойчивости к морозам бывает после потепления в январе – феврале.
Ткани скелета и однолетних побегов выдерживают понижение температуры до 30 градусов. Но в конце зимы, после выхода тканей штамба и ветвей из состояния покоя, деревья вымерзают уже при 25 градусах, а иногда и при более слабых морозах. Ранние осенние морозы также иногда наносят большой ущерб.
Поэтому в зиму 2005-2006 гг. большая часть абрикосов осталась без /рожая из-за морозов до 27 градусов л ниже. А в 2006-2007 гг из-за чрезмерно теплой зимы (до февраля) абрикосы начали выходить из состояния покоя, но последующих 20-градусных морозов хватило для того, чтобы погубить пробудившиеся цветковые почки
В условиях южных районов основным фактором, определяющим зимостойкость абрикоса, становится не морозостойкость в состоянии покоя, а продолжительность состояния покоя
Более зимостойки сорта, обладающие более длительным периодом зимнего покоя и медленным весенним развитием после выхода из него. Поэтому селекционная работа по созданию новых сортов абрикоса направлена не столько на увеличение зимостойкости этой культуры, сколько на поиск путей увеличения фазы глубокого зимнего покоя.
При выполнении селекционного отбора сеянцев, одним из признаков морозостойкости сорта является наличие темно-карминового цвета молодых побегов. Если они светло-зеленые, то, вероятнее всего, сорт будет неморозостоиким. Такая же особенность сохраняется и у сортовых саженцев
Широко распространены плоды полукультурных сеянцев абрикоса, называемые жерделями. Они мельче культурных сортов, менее сахаристы и у них более плотная мякоть. Но зато они ежегодно обильно плодоносят и не так сильно страдают от весенних заморозков, как культурные сорта.
Более поздно цветущие формы, встречающиеся среди азиатских сортов и местных жерделей, характеризуются большей зимостойкостью.
По зимостойкости скелетной части дерева выделяются местные сорта жерделей и сорта черного, или пурпурового, абрикоса, которые везде показывают высокую зимостойкость. Этот вид, произошедший от гибридизации абрикоса с алычой, унаследовал от последней медленные темпы весеннего развития, а вследствие этого и повышенную зимостойкость цветковых почек в конце зимы.
В зимы 2005-2006 и 2006-2007 гг. в Полтавской области вымерзли все плодовые образования на культурных абрикосах, и радовали своими скромными, невпечатляющими плодами только дикие формы жерделей. Их используют в основном для приготовления варенья, компотов и для сушки.
После прошедших, неблагоприятных для абрикосов зим 2005-2007 гг. неплохо плодоносили жердели, отобранные садоводом-любителем из Харькова Леонидом Семеновичем Шугиным, давшим им имена всех украинских гетманов.
Об одном из агроприемов, позволяющих повысить плодоношение абрикоса, упоминает заслуженный агроном Украины Л.И. Тараненко.
Как заставить абрикос чаще плодоносить? В давние времена такой способ предложил виднейший русский плодовод профессор П.Г. Шитт. Суть способа: среди лета после уборки урожая проводят легкое омоложение абрикоса (кроме очень поздних сортов) – снимают от 1/5 до 1/3 кроны в зависимости от состояния дерева. Из всех пород только абрикос способен до осени (если сильная засуха, то лучше, конечно, пару раз полить) дать однолетний прирост длиной до 50-60 см с закладкой более морозостойких цветковых почек. Расцветут они на следующий год дней на 4-5 позже, что может спасти завязь от заморозка
Особо проблематичен выбор сортов абрикоса для Луганской, Харьковской и севера Сумской областей, которые являются самыми холодными в Украине. Зимой 2005-2006 гг в двух пер вых областях отмечались морозы до 40-43 градусов, что было ниже, чем в Курской и Орловской областях России.
Садоводам этих областей надо помнить, что их попытки вырастить самые крупные и вкусные южные сорта абрикосов на своем приусадебном участке будут непродолжительными. Поэтому более (целесообразно осуществлять подбор сортов хотя бы Артемовской, Россошанской ОСС или отборных форм жерделей. Любителям-испытателям можно поэкспериментировать с канадскими сортами (Канадский украинец, Канадский украинец-2, Sundrop, Tomcot, Xap Гранд, Хар Лайн, Хар О’гем) или Светлоградским ранним из Ставрополья, где иногда фиксируется диапазон годовых температур от 40 до минус 40 градусов.
Мои рекомендации не конкретны, потому что, проживая в Полтавской области, я не могу с полной уверенностью заявлять о благополучном культивировании вышеназванных сортов в Харьковской и Луганской областях. А было бы интересно прочитать на станицах газеты «Наша дача» о результатах подобных экспериментов. Это, несомненно, оказало бы огромную помощь садоводам этих областей при выборе сортов.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
По назначению абрикосы подразделяют на столовые, консервные и су-хофруктовые (т е предназначенные для сушки) сорта Целые плоды, высушенные с косточкой, называют урюком, а без нее – кайсой, они содержат до 40% сахара и 15-20% влаги Плоды сушат и половинками без косточки, это курага
Лучшие столовые сорта используют главным образом в свежем виде Они также хороши для приготовления различных соусов и для замораживания
Из лучших консервных сортов варят наиболее вкусные компоты и варенье
Очень сочная и сладкая мякоть абрикосовых плодов содержит до 12% Сахаров (а то и до 28%, особенно у среднеазиатских сортов), до 2,5% органических кислот (яблочной, лимонной, янтарной) до 1,27% пектиновых веществ, много флавоноидов (кверцетина, изокверцитрина и особенно рутина – до 450 мг/100 г, обладающего действием, подобным действию витамина Р), ароматические вещества, инулин, фенольные соединения (хлорогеновая, кофейная, феруловая кислоты), минеральные соли и микроэлементы (калий, фосфор, кальций, никель, титан, ванадий, молибден, бор, стронций, много железа и серебра), количество которых колеблется в зависимости от сорта абрикоса, места произрастания, состава почвы, природно-климатических условий и т д Интересен абрикос и содержанием летучих микроэлементов магния и меди «Плоды солнца» богаты витаминами В1 В2, В15, РР и каротином, от количества которого зависит окраска плодов (чем каротина больше –
от 0,2 до 10 мг/100 г, тем она интенсивнее) Но в них довольно мало витамина С – около 5 мг/100 г Ежегодно каждому человеку следовало бы употреблять 2,5 кг абрикосов
Семена (косточки) абрикосов содержат до 58% жирного невысыхающего масла (по составу и свойствам близкого к миндальному и персиковому), до 8,5% амигдалина, до 0,011% ядовитой синильной кислоты, инулин, крахмал, каротин, органические кислоты, аминокислоты, фермент эмульсин, соли калия, аргинин, тирозин, много витамина B-j g, а также витамины РР и С Помните: горькие семена абрикосов есть в большом количестве очень опасно, т. к. амигдалин при разложении в пищеварительном тракте дает синильную кислоту. Жирные сладкие ядра можно употреблять в пищу круглый год как вкусные орешки Их добавляют в абрикосовое варенье, в выпечку вместо грецкого ореха
Плоды абрикосов очень быстро портятся. При комнатной температуре они сохраняются до 3-5 дней. Сохранить их в течение 2-3 недель можно лишь в том случае, если убрать еще твердыми и держать в холодном месте или в холодильнике при температуре около 0 градусов.
Сушат абрикосы следующим образом: сначала сортируют и калибруют по размеру на крупные (диаметром не менее 35 мм) и мелкие, погружают в слабый раствор пищевой соды (для сохранения цвета), затем бланшируют в воде при температуре 90-92 градуса (крупные – 3-4 минуты, мелкие – 2 минуты) и наконец расстилают на сита по 12 кг на 1 кв. м и сушат до конечной влажности, которая не должна превышать 18% Но для этого нужны сорта с высоким содержанием сахара.
Если таковых нет, то лучше немного изменить технологию. После содового раствора плоды надо поместить на пару часов в насыщенный холодный раствор сахарного сиропа, концентрация которого зависит от вкуса каждого индивидуально. Затем, дав на сите стечь сахарному сиропу, плоды сушат до нужной влажности.
Но классическим способом сушки высокосахаристых сортов считается
сушка с использованием окуривания плодов парами серы в закрытых помещениях. Импортная продукция на прилавках рынков и продовольственных супермаркетов, которая восхищает нас качеством, подвергалась именно такой обработке. При таком способе обработки концентрация остаточной серы в обработанных плодах настолько низка, что не представляет угрозы даже для грудных детей. В таких плодах содержание витаминов в 5-7 раз больше, чем в высушенных на солнце. Они имеют товарный вид, и при хранении в них никогда не заводится моль. Но эта технология более трудоемка.
А ценность сорта также зависит от степени сахаристости. Чем больше сахара, тем дороже продукция.
Абрикосы рекомендуются при астме, они помогают организму бороться с различными инфекциями. Всего 100 г абрикосов оказывают такое же влияние на процесс кроветворения, как 250 г свежей печени. Многие испытали на себе чудесное воздействие абрикосов: нормализуется работа кишечника, исчезают отеки. Ученые, изучавшие условия жизни некоторых племен, например племени хунза в Пакистане, считают, что долголетие их представителей объясняется традиционным обильным потреблением абрикосов. Высокое содержание каротина хорошо сказывается на гигиеническом состоянии кожи лица всех, кто регулярно употребляет абрикосы.
Сладкие ядра косточек абрикоса помогают при бронхите, бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни (6-12 г в сутки), а также при привычном запоре и геморрое (в последнем случае рекомендуется мелко измельчить семена и смазывать ими воспаленные участки). При употреблении косточек в малых дозах амигдалин в организме
распадается постепенно и успокаивающе действует на кашлевый центр При употреблении большого количества горьких косточковых ядер наступает отравление организма (в срок от 0,5 до 5 часов)
Выявлена и высокая противоопухолевая активность амигдалина В медицинской практике в качестве эмульгатора используется также абрикосовая камедь – застывшие натечники из трещин коры дерева (в простонародье называемые клеем) Кстати, изобилие ее на стволах и ветках свидетельствует о медленной гибели дерева. Абрикосовое масло используется как растворитель при приготовлении растворов для инъекций, жидких мазей, особенно косметических.
КУЛЬТУРА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Лучше всего абрикос растет на освещенных, хорошо аэрируемых и дренированных склонах с легкими (супесчаными, суглинистыми и песчаными), а также каменистыми почвами; тяжелые глинистые и засоленные почвы для культуры абрикоса непригодны. Следует также учитывать, что застойные грунтовые воды при близком их залегании (менее 2 м для семенных подвоев) вредно сказываются на корневой системе абрикосовых деревьев.
В засушливых районах, кроме осенних и весенних влагозарядных поливов, проводят от двух до шести вегетационных поливов; норма полива для молодых садов – 300-400 куб. м/га, плодоносящих – 500-700 куб. м/га. Для пересчета этого количества воды на одну сотку, достаточно отбросить все нули. Через каждые 3-4 года в абрикосовых садах в почву вносят органические и минеральные удобрения: 50-80 кг фосфора, 10-15 кг калия, 30-50 кг азота на гектар.
В промышленной культуре абрикос размножают прививкой на диком абрикосе и алыче, реже семенами. Деревья высаживают на расстоянии 6-8 м в ряду при междурядье 8 м.
В последние 15-20 лет пользуются все большей популярностью сады, заложенные на вегетативных слаборослых подвоях Дружба, ВСВ-1, ВВА-1, Пумиселект и других, позволяющих получить товарный урожай значительно раньше (на 2 года) и с большей отдачей с единицы площади. Кстати, в последнее время поднимается ажиотаж вокруг универсального карликового подвоя для всех крупнокосточковых культур – Пумиселект. Но рекламодатели не уточняют, каков продуктивный период деревьев на этом подвое. А по словам профессора ужгородского университета В.А. Зая-ца, специалиста по крупнокосточковым культурам, он составляет всего 5-7 лет. Учитывая скороплодность деревьев на этом подвое, возможно, это и немало, т. к. эффективный продуктивный период на самом распространенном сильнорослом семенном подвое жердели – до 15 лет.
Первые урожаи абрикосов на среднерослом подвое Дружба показали, что он, имея многие преимущества, приводит к уменьшению размера плодов Например, абрикос Светлоградский ранний созрел на подвое Дружба и сеянце жердели одновременно, но вес самых крупных плодов на Дружбе был 30 г, а на жердели – 50 г. Оба дерева плодоносили впервые. О снижении размера плодов на среднерослых и карликовых подвоях неоднократно упоминала заслуженный агроном Украины Лилия Ивановна Тараненко. Не исключено, что и другие карликовые
подвои будут оказывать аналогичное влияние на размер плода. Это необходимо учитывать тем садоводам, кто выращивает продукцию в основом для рынка.
Лучшая форма кроны абрикосового дерева – улучшенная вазообразная или безъярусная с высотой штамба 50-80 см. На молодых сильнорослых деревьях удаляют побеги, загущающие крону. Очень длинные и тонкие свешивающиеся боковые однолетние приросты укорачивают на 1 -2 трети их длины. У взрослых плодоносящих деревьев ежегодно укорачивают молодой прирост и прореживают загущенные ветви.
В плодоношение абрикос на семенном подвое вступает относительно рано – на 3-5-й год после посадки в сад. В районах с благоприятным климатом он плодоносит ежегодно, давая урожай 8-12 т с 1 га и больше.
Будучи культурой, близкородственной сливе, абрикос в целом возделывается примерно так же, как и прочие сливовые. Он повреждается долгоносиками, златками, поражается серой гнилью, клястероспориозом и бактериальным раком.
Последняя зима 2007-2008 гг. в Полтавской области была благоприятна для зимовки этой культуры, но последующие весна и лето характеризовались чрезмерным обилием дождей, что в итоге вновь привело к большим потерям урожая абрикосов, большая часть которого была поражена мони-лией, плодовой гнилью, плоды растрескивались, еще не созрев.
На общем фоне разнообразия сортов особую устойчивость к монилии показали сорта Бершерон (Le-2) и Lejuna Последний, отличался не только самым чистым листом при бесчинствующей вокруг монилии, но и самой повышенной морозостойкостью плодовых почек из всех сортов чешской селекции.
В заключение хочу отметить, что у нас в коллекции имеется более 60 сортов абрикосов отечественной и зарубежной селекции. Немного менее половины еще не наблюдались в плодоношении. Поэтому сравнительный анализ проводился только по тем сортам, которые уже плодоносили. Многим сортам еще предстоит поразить или разочаровать нас своими плодами, устойчивостью (или ее отсутствием) к неблагоприятным климатическим условиям и болезням.
Судя по отзывам многих садоводов Украины, вырисовывается следующая закономерность. В общей массе сортов абрикосов по сумме положительных характеристик выигрывают интродуцированные сорта канадской, чешской и американской селекции. Что касается их «сомнительной» морозостойкости, то она недостаточно изучена по регионам Украины и нуждается в срочных исследованиях для пользы общего дела, а не для поднятия престижа «своих» сортов.
В последние годы я столкнулся с тем, что в некоторых изданиях настойчиво просят больше рекламировать отечественные сорта, а в Луганске и вовсе заявили, что «свыше» разрешено писать только об отечественных сортах. Насколько однобокую информацию получают подписчики таких изданий, можете судить сами. И становится очень обидно, что журналисты фактически помогают скрыть отставание в селекционной работе, давая возможность спокойно жить тем, от кого зависит уровень селекционного прогресса в государстве.
Все чаще и чаще получаю письма о том, что, если зимы выдаются суровыми, то урожая нет ни на «наших», ни на «чужих» перспективных сортах. А вот в благоприятные для абрикоса зимы, несомненно, выигрывают «иностранцы». Но ведь, если сорт удачный, его происхождение многих не волнует.
Каждый побег обрежьте на 30-40 см от места низу на наружную почку. В, следующем сезоне оставьте один длинный 5-8 почек, и короткий 2-3 почки(замещающий). И так каждый сезон.
Боятся, ох как боятся многие, особенно начинающие, садоводы обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. Недаром же восторгался поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые…»
Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни-де пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.
У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.
Не прячутся они среди листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего, их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь – там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет.
А часть цветков остается неопыленной из-за «нелетной» для насекомых-опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых – переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.
Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.
Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.
По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.
У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках – букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные – 40-50 см. Часть почек на них – цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть – вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.
У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток – около 20-25 см – все боковые почки цветковые, а вегетативная – только верхушечная. На очень сильных приростах – более 50 см – наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25-50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, н только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.
Чтобы этого не случилось, надо с самого начала «не пускать дерево на самотек», а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы – 30-50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.
Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.
Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5-6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25-40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы – вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.
В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2-2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных – около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.
Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25-30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.
Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.
При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего, удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в одни год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.
После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать – она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня – порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.
Так обрезают вишню кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетные веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.
Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий-пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2-3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1-2 – цветковые.
На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней – одиночные цветковые, а в средней – группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные – ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3-4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.
По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.
У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать «умение» растения образовывать ежегодные сильные проросты.
У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых н сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.
Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные (более 60 см) ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.
Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок н техника те же, что и у вишни.
Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.
Р. Кудрявец, профессор
В январе деревья находятся в состоянии покоя и первое, что можно сделать в этом холодном месяце – достать подвои яблони из подвала, черенки из прикопа, и провести зимнюю прививку. Её еще называют прививкой настольной или удобной: сидишь себе в уютном помещении и готовишь саженцы.
Какие могут быть беды в саду в январе? Конечно же, это налипание мокрого снега на побеги, особенно молодые, поэтому приходится наведываться в сад и легонько сбивать снег с веток и раскладывать отраву от грызунов, иначе ваши яблони могут погибнуть. Прекрасно, если еще с осени вы позаботились и защитили стволы от грызунов – тогда вам это сделать было легче.
Если снега в саду мало, то постарайтесь его притоптать, чтобы он не таял, и не испарялся весной быстро, а впитывался в почву, обогащая сад влагой. Кроме того, притоптанный снег так же мешает и передвижению по участку грызунов.
У теплолюбивых сортов яблонь нужно проверить штамбы – укрыты ли они, не сорвало ли ветром укрытие, если нужно, поправив его.
В январе стоит уделить чуть больше внимания молодым саженцам яблони, высаженным осенью. Их побеги очень тонкие и хрупкие и даже небольшое количество снега на них может вызвать надломы. Поэтому пройдитесь по саду и легким постукиванием стряхните снег с побегов. Иногда у молодых саженцев под тяжестью снега даже изгибаются макушки – от снега на макушках саженцы также нужно избавить.
Уход за яблоней в феврале
В феврале продолжается вынужденный покой деревьев, а садоводы продолжают заниматься прививкой. Но за занятием прививкой, конечно же, не стоит забывать и о яблонях на участке: может выпасть мокрый, тяжелый и липкий снег, и его также нужно стряхнуть, а от грызунов разложить новые отравленные приманки.
В феврале, помимо липкого снега, часто идут ледяные дожди, это красиво – деревья стоят, словно из волшебной сказки, скованные льдом, словно посеребренные, однако это чудо очень опасно, поскольку ветки под тяжестью тяжелого льда могут очень легко сломаться.
Справиться с такой напастью сложно – можно попытаться легонько постучать по ветвям палкой, глядишь кусок льда и отвалится, но лучше дождаться оттепели, пусть и кратковременной, и постараться потрясти растения, быть может, удастся освободить яблони от ледяного панциря.
Также в феврале можно заняться разбивкой наста (спрессовавшегося слоя снега), по которому грызуны свободно перемещаются и от которого, как от зеркала, отражаются солнечные лучи и обжигают стволы. Это полезное занятие, оно еще может способствовать и задержанию снега, если его удастся утоптать. В феврале, если не стоит прогноз ледяного дождя, вполне можно заняться побелкой стволов и скелетных сучьев, выберите погожий денек и займитесь этой работой.
В самом конце месяца уже можно приступать к обрезке яблонь. Как правило, в это не холодное время можно проводить и санитарную, и формирующую обрезки, но с обязательным удалением побегов на кольцо и замазыванием срезов разогретым садовым варом.
Также в этот период можно проводить заготовку черенков яблони для весенней копулировки, размещая их в снегу или в холодильнике.
Уход за яблоней в марте
Обычно в этом месяце яблоня еще в покое, но потихоньку ближе к середине первой декады марта начинается сокодвижение, и почки начинают набухать. В этот период вполне можно продолжать зимнюю прививку в комфортном помещении, а также выходить в сад и совершать обрезку – делая ее по всем правилам.
Бедой в марте могут быть частые смены плюсовых и минусовых температур, в связи с чем вокруг штамбов деревьев может даже оголяться почва, что особенно опасно для молодых саженцев, ведь ночью может быть сильный мороз и корни вполне могут подмерзнуть. Чтобы этого избежать в дневное время на оголившиеся участки приствольных полос нужно набросать снега и уплотнить его, ничего не будет плохого, если мы сделаем это еще раз.
Пройдитесь по саду, внимательно осмотрите молодые яблони, которые вы высадили в осеннее время, возможно имеются сломанные побеги, их нужно немедленно удалить. Любые повреждения стволов и побегов следует смазать садовой краской или садовым варом.
В марте часто наблюдаются солнечные ожоги, поэтому целесообразно провести побелку штамбов яблонь до скелетных сучьев. Постарайтесь для побелки выбрать период, когда по прогнозу нет дождя, иначе, после того как дождь пройдет, побелку придется проделать заново.
Ближе к середине или концу марта, что зависит от прихода настоящей весны, может начаться очень обильное снеготаяние и, если ваш сад находится даже на небольшом склоне, корни может размыть водой. Учитывая это, нужно соорудить водоотводные каналы, а если участок не может похвастаться обилием влаги в вегетационный период, то вырыть ямки на глубину штыка лопаты, чтобы там скопилась талая вода.
Обратите внимание на кроны деревьев, если не сделали это в осеннее и зимнее время: все мумифицированные плоды срочно нужно собрать и сжечь, потому что они будут служить рассадником болезней и вредителей.
В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику.
Уход за яблоней в апреле
Это уже весна, яблони активно просыпаются, почки с каждым днем увеличиваются в размерах. В это пору можно смело начать высаживать самые разные сорта яблонь на свой участок, плохого с ними уже ничего не случится. А вот если затянуть с посадкой и почки треснут, обнажив зеленый конус, то саженец может и не прижиться или долго болеть.
В самом конце апреля начинается пора копулировки, то есть прививки яблони черенком, в этот период начинается активное сокодвижение и если сделать косой срез на привое и подвое, то обильную влагу можно ощутить, проведя пальцем по срезу. В эти дни можно смело заняться копулировкой. Главное при этом – не делать прививку в холод, когда ниже +5°С и когда льет дождь, а макушку привоя обязательно стоит замазать садовым варом.
Если остался на ветвях снег, то его вполне можно скинуть, под снегом могут начать расти мхи и лишайники, а яблоне это совершенно не нужно.
Если проводили окучивание штамба, утепляя его на зиму, то почву нужно аккуратно отгрести, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.
В начале апреля с обрезкой яблонь уже пора завязывать, но если обнаружили сухие, сломанные побеги и те, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению, или побеги конкуренты, то можно их удалить. Только обязательно срезайте «на кольцо» и непременно изолируйте срезы садовым варом.
Помимо прививки, о которой мы уже рассказали, можно провести и перепрививку. Допустим, на вашем участке растет старое дерево яблони, плоды которого вам не нравятся, но волчковые побеги эта яблоня дает регулярно. Так вот, методом улучшенной копулировки привейте на пару-тройку волчков черенок с понравившегося вам сорта, остальные волчки удалите (также на кольцо), изолировав срез садовым варом. Из привитого черенка вбок пойдут расти молодые побеги, на которых вскоре появятся плоды, подходящие вам по вкусу.
Не забывайте периодически осматривать сад. Например, если заметили дупло, то острым садовым ножом зачистите его до здоровой ткани, а затем просто зацементируйте и дерево будет живо и здорово (получится некое подобие зубной пломбы).
В апреле яблони можно подкормить, пока в почве достаточно влаги, можно совместить три важные процедуры: во-первых, взрыхлить грунт, чтобы избавить почву от корки, во-вторых, всыпать по столовой ложке нитроаммофоски под каждое дерево старше пяти лет и по половине от этого количества – под дерево младше пяти лет, и в-третьих, замульчировать приствольную полосу перегноем слоем в пару сантиметров.
Апрель – это еще и месяц-конструктор: заметили на яблони десяток волчков, то есть вертикально растущих побегов, от которых никакого толку, выберите пять из них, остальные вырежьте на кольцо, а оставшиеся отогните под углами, близкими к 900 в разные стороны, но так, чтобы не сломать. Лучше для этого использовать шпагат. Под шпагат положите кусочек резинки, и закрепите шпагат к ниже растущей веточке или колышку. В конце года волчок будет расти в нужном направлении, а на следующий год даст первый урожай.
В самом конце апреля могут «провалиться» в посадочные ямки молодые деревья, эту проблему нужно срочно решать: слегка приподнять деревце и засыпать под него слой питательной почвы, далее все хорошо уплотнить и выровнять.
Не забывайте и про птиц, в апреле еще не так много еды и кормушки им не помешают.
В апреле, до распускания почек возможны обработки яблонь химическими препаратами от зимующих паразитов.
Уход за яблоней в мае
Любимый многими месяц, когда всё по-настоящему пробуждается, живет, цветет, радуется жизни, перешептывается листами. В этом месяце нужно обязательно осуществлять борьбу с целым рядом болезней, вредителей и клещей и все это в вечернее время, надев защитные средства и делая все в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, используя лишь те препараты, что разрешены в текущем сезоне.
В мае, когда зацветает черемуха, нередки возвратные заморозки, в эту пору цветет и яблоня, мороз может банально погубить большую часть цветов и оставить вас без урожая. Самый лучший вариант – это разведение дымных костров по границам участка, но делать это нужно в строгом согласии с соседями и самому присутствовать при этом, не бросая костры без присмотра.
Не забывайте про рыхление приствольной полосы яблони, поливы, удаление сорняков. Обычно нужно сперва полить дерево, расходуя по паре вёдер воды каждую неделю, затем по влажной почве прямо руками выдернуть сорняки, взрыхлить грунт и только после этого внести удобрения. В это время можно использовать суперфосфат (10-15 г) и сульфат калия (8-10 г) под каждое растение. Далее остается замульчировать почву перегноем слоем в пару сантиметров.
Желательно провести и еще парочку обработок 1%-ной бордосской жидкостью в период распускания почек и сразу после цветения, а через пару дней после второй обработки провести протравливание растений яблони фунгицидом – но строго после цветения.
В маленьких садиках, где всего-то десяток деревьев, можно просто развесить на участках феромонные ловушки да нацепить на стволы ловчие пояса (сухие, клеевые, отравленные – это не столь важно).
В самом конце мая можно также продолжить посадку яблонь, но высаживать в это время года можно только яблони с закрытой корневой системой, иначе они с высокой долей вероятности уже не приживутся, как часто их не поливай.
В середине мая можно провести чистку яблонь от старой коры и лишайников. Для этого нужно сперва хорошо пройтись деревянным скребком, затем обработать участки, где вы счистили кору, 1% бордосской жидкостью, дать подсохнуть и изолировать садовым варом.
Уход за яблоней в июне
В июне наблюдается массовое осыпание завязи, о котором знает каждый садовод, это вполне нормальное биологическое явление и бояться его не стоит, но если яблоне хватает влаги, питания, света и она не заражена плодожоркой, то осыпавшейся завязи будет куда меньше, чем обычно.
В июне также возможны возвратные заморозки, как правило, их интенсивность заметно ниже чем у таковых в мае, однако, если соседи не против, то дымные костры по периферии участка развести все же можно и нужно.
В июне снова могут наблюдаться вспышки болезней и вредителей, в таких случаях действовать нужно по старой, отработанной годами схеме – в вечернее время, надев защитную одежду, нужно провести обработки яблонь – против грибных инфекций, вредителей и клещей.
Перед проведением обработок обратите внимание на сроки действия препаратов, ведь какие-то из них возможно уже нельзя применять из-за длительности срока действия, то есть часть ядовитых веществ может сохраниться в/на плодах. Нужно выбирать наиболее безопасные из них.
В июне довольно часто наблюдается гибель тех черенков, что мы привили неудачно. Возникает это оттого, что мы могли недостаточно туго совместить привой и подвой, не смазать макушку садовым варом, провести прививку в холод или дождь, использовать черенки с цветочными почками. Сейчас спешить и перепрививать ничего не нужно, дождитесь лета и сделайте самый популярный вид прививки – окулировку.
Зеленные работы: тут в первую очередь продолжаем прищипку зеленых побегов яблони, которые, скорее всего, уже не успеют вызреть и отгиб вертикальных ветвей до углов, близких к 900.
Также может активно появиться тля; с нею можно бороться бесконечно, применяя инсектициды, но лучше раз и навсегда уничтожить муравьев, которые её разносят; средств для уничтожения муравьев сейчас очень много.
Когда будет минутка, еще раз пройдитесь по саду, быть может не заметили в свое время трещинку, которую нужно замазать, дупло, которое нужно заделать или сломанную ветвь, которую нужно отпилить и замазать срез садовым варом.
Не забывайте о прополках и поливах, хоть июнь и не так жарок, как июль, все равно поливы хотя бы раз в неделю необходимы, выливайте в это время по ведру воды под каждое дерево яблони. Особенно влага нужна в период после цветения, когда идет нарастание завязи.
В эту пору растения можно подкормить сульфатом калия, растворив в ведре воды 15 г этого удобрения и вылив под каждое дерево, а вот суперфосфат, плохо растворимый в воде, можно просто всыпать в заранее взрыхленную почву в количестве 5-6 г на каждое дерево моложе пятилетнего возраста и вдвое больше – под старое дерево.
Не забывайте проверять и менять на новые феромонные ловушки и ловчие пояса, иначе они заполнятся настолько, что потеряют для вредителей всякий смысл.
Уход за яблоней в июле
Июль – это самый жаркий месяц лета, в эту пору поливы можно проводить хоть каждый день, если нет дождя, выливая по ведру воды под каждую яблоню в заранее разрыхленную почву.
Кстати, в июле нужно активно истреблять сорняки, ведь это самые настоящие конкуренты, и если у яблонь возрастом более пяти лет траву можно скашивать, то у молодых растений в приствольной полосе её лучше выпалывать вручную.
Следует знать, что в июле яблони активно растут, следовательно, и формируются генеративные почки, которые дадут урожай будущего года, поэтому ни во влаге, ни в питании растения не должны испытывать дефицита, но никаких чистых азотных удобрений. Максимум – это нитроаммофоска в количестве 15 г растворенной в ведре воды под каждое растение старше пятилетнего возраста и вдвое меньше – под молодое растение.
Примерно с 15 июля начинается менее активная, но все же вторая волна сокодвижения, когда все начинают прививать почки различных сортов на подвой. Вот тут-то как раз и можно воспользоваться моментом: если весенняя прививка яблони не прижилась, то сделайте окулировку. Самый простой способ – в «Т» образный разрез, куда почка помещается, словно в карман.
В июле на яблонях снова появляются болезни и вредители, и вновь с особой осторожностью нужно применять средства защиты от вредителей и болезней, только если сроки еще позволяют, ведь в июле могут начать созревать ранние сорта яблок.
В остальном, что и в июне: обновляем ловчие пояса, ищем и устраняем дупла, пропалываем, поливаем, а под ветки яблони с большой нагрузкой от плодов ставим рогатины для поддержания тяжелых ветвей с урожаем.
Опоры под самыми перегруженными урожаем побегами жизненно необходимы яблоне в период плодоношения
Уход за яблоней в августе
Скоро осень, за окнами август и как-то сразу становится грустно: как же так, ведь впереди целый месяц жары, ан нет – и ночи уже холодные, и попавший под дождик человек не высохнет за пару минут, как в июле.
В августе тормозится рост побегов яблони, и они начинают одревесневать. Все побеги, что еще растут нужно прищипнуть, иначе они банально не вызреют до зимы и подмерзнут.
На дереве начинают активно созревать плоды. Еще раз проверьте, стоят ли опоры под самыми перегруженными урожаем побегами – это вроде бы мелочь, но очень важная.
В эту пору от обработок яблонь против болезней и вредителей серьезной химией стоит отказаться, т.к. у таких средств слишком длительный срок ожидания от обработки до употребления плодов, хотя обработки био-инсектицидами все же возможны. Не забывайте менять феромонные ловушки и очищать ловчие пояса почаще.
Совсем уже созрели ранние сорта яблок, и их пора убирать, они, как правило, долго не хранятся, но чтобы полежали хотя бы какое-то время, обязательно срывайте их вместе с плодоножкой, буквально выкручивая её и укладывайте, а не роняйте, в пластиковое ведро. При съеме используйте перчатки.
После того как уберете весь урожай с яблони раннего сорта, то взрыхлите почву под ней, удалите все сорняки и подкормите сульфатом калия в количестве 12-15 г и суперфосфатом в количестве 18-20 г.
Уход за яблоней в сентябре
В этом месяце созревают средние сорта яблок, по сути, все работы в сентябре перекликаются с работами в августе с той лишь разницей, что яблоки, собранные в сентябре, лежат, как правило, подольше, поэтому к их съему нужно относится аккуратнее.
Нормы внесения удобрения после съема средних сортов те же, а вот количество поливочной воды можно и удвоить, проводя влагозарядные поливы, ведь зима все ближе и запасы воды в почве необходимы, чтобы яблоням достойно её пережить.
Помимо сбора урожая, сентябрь – это отличное время для выбора и посадки саженцев яблони. Советуем приобретать их только в питомнике вашего региона и высаживать строго по всем правилам, и тогда проблем с взращиванием яблонь на вашем участке точно не будет.
Уход за яблоней в октябре
Убираем поздние сорта яблонь, тут нужно быть максимально аккуратным, любые повреждения приведут к порче яблок, и они начнут гнить, а ведь замечено, что поздние сорта яблок открывают свои вкусовые качества полностью только после определенного периода хранения.
В этот же период начинается активный листопад, во избежание попадания инфекции в почву с опавших листьев, их необходимо собирать и сжигать за территорией участка.
В конце октября постарайтесь осмотреть все кроны плодовых деревьев, что есть на вашем участке, на них не должно быть плодов – уберите каждый плод и если он испорчен, то сожгите – это явный переносчик инфекции.
Ровно также поступите и со всеми растительными остатками на участке – весной вы можете не успеть все сделать, как следует, ведь это скоротечное время, лучше это сделать сейчас, когда свободного времени больше, еще не очень холодно и нет снега.
В конце октября под каждую яблоню в заранее взрыхленную и политую ведром воды почву нужно внести по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а после заделать слоем перегноя толщиной в пару сантиметров.
Уход за яблоней в ноябре
Яблони начинают погружаться в покой, то тут, то там опадают листочки, которые можно собирать и сжигать. Если не установили защитных сеток от грызунов, то сейчас можно это сделать. Помимо сеток можно соорудить крепкий забор или разбросать отраву.
Можно заняться удалением всех подпорок, на которые раньше упирался урожай. Кстати, они прослужат дольше, если их просто покрыть водостойким лаком.
В конце ноября растения можно побелить до первых скелетных разветвлений дышащими акриловыми красками.
Уход за яблоней в декабре
Яблони в покое, сейчас им могут вредить только грызуны, поэтому наведывайтесь в сад и раскладывайте отравленные приманки. На молодые саженцы можно набросать побольше снежку, чтобы им было теплее или обернуть еловым лапником, чтобы спасти от ледяного дождя. В декабре, когда есть свободное время, можно утаптывать снег, это предотвратит разнос его по участку ветром и сохранит влагу в почве.
Если вы не успели привить яблони весной, черенки не прижились или же вы просто хотите попробовать что-то новое в садоводстве, обратите внимание на такую процедуру, как летняя прививка плодовых деревьев.
Собираясь привить яблоню летом, помните о том, что этот метод подходит только для очень молодых деревьев, сеянцев и корневой поросли, которую вы хотите окультурить. Причем толщина прививаемой ветки должна быть не более 0,8-1,5 см, а сама ветка должна располагаться близко к стволу дерева.
Преимущества летней прививки яблони
В сравнении с весенней прививкой, летняя имеет немало преимуществ:
процесс окультуривания плодового дерева сокращается на календарный год;
нет необходимости заранее заготавливать черенки и хранить их всю зиму;
вы будете точно знать, как подвои перенесли зиму, хорошо ли они прижились и готовы ли к прививке;
если весенняя прививка не прижилась, летняя не даст вам потерять год;
летние прививки крепко срастаются с подвоем и не нуждаются в трудоемком уходе;
вы используете все черенки-подвои, что особенно важно, если они в дефиците;
на месте летней прививки не образуется больших наплывов, поэтому оно практически незаметно;
уже к осени будет ясно, прижилась прививка или нет.
Таким образом, прививать молодую яблоню летом – это выгодно, быстро и просто.
Как понять, что дерево готово к прививке?
Летнюю прививку проводят, когда молодые побеги прекратили свой рост. К этому моменту пазушные почки на них уже созрели и могут служить в качестве материала для прививки.
На большей части территории России этот период продолжается с конца июля до середины августа. Однако в зависимости от температурного режима, количества осадков и даже сорта дерева эти сроки могут значительно различаться. Поэтому перед тем как проводить прививку, нужно убедиться, что дерево готово к этой процедуре.
Определить готовность яблони можно по состоянию почек и прилеганию коры. В первом случае обратите внимание на верхушечную почку черенка: она должна быть полностью сформированной.
Признаком готовности яблони к прививке также может послужить уменьшение расстояния между узлами на верхушечной части однолетнего черенка.
Также можно ориентироваться и на степень прилегания коры. Чтобы оценить этот параметр, надрежьте кору на одной из ветвей, подлежащих прививке, и попробуйте отделить ее от древесины. Если кора отходит легко, дерево готово к прививке.
Сначала прививают ранние сорта яблони, затем – поздние.
Отбираем черенки для летней прививки
Для того чтобы отобрать подходящий черенок, вам надо уметь отличать ростовые почки от цветковых. На верхушках побегов в большинстве случаев преобладают ростовые почки, в середине – как ростовые, так и цветковые, а на нижней части снова увеличивается количество ростовых почек.
Также играет роль расположение побегов в кроне дерева. Центральные побеги, которые находятся внутри кроны, несут на себе больше цветковых почек, в то время как боковые – ростовых.
Различить почки легко по их внешнему виду: ростовые почки более длинные и приплюснутые, а цветковые – округлые и большие по размеру.
Нарезать черенки надо с тех участков ветки, на которых преобладают ростовые почки. Побеги нужно брать уже одревесневшие, со здоровыми листьями, гладкой корой без изъянов. Длина побега должна быть не менее 30 см, диаметр в месте среза – 5-6 мм.
Предпочтительно заготавливать черенки в день прививки с 4 до 10 часов утра. Если вы собираетесь использовать их в течение 2-3 часов, то опускать срезанные побеги в воду (особенно хлорированную) не следует.
Заготовленные побеги переносят в тень, удаляют верхушку и листья, оставляя черешки длиной около 1 см, затем удаляют прилистники. После этого побеги оборачивают влажной тряпкой и доставляют к месту проведения прививки.
В идеале летнюю прививку лучше проводить в пасмурный, но не дождливый день, утром или вечером, когда на улице не так жарко.
Летняя окулировка яблони – пошаговая инструкция
Существует множество способов прививки плодовых деревьев. Но для летней прививки яблони подходят далеко не все.
В теплые месяцы деревья можно прививать только методом окулировки (существуют две разновидности окулировки: в Т-образный разрез и вприклад). Выбор способа окулировки зависит от того, насколько хорошо кора отделяется от древесины.
Прививка яблони в Т-образный разрез
Этот метод подходит для прививки растений, у которых кора отходит легко. Нож для проведения окулировки должен быть острым, со специальной “косточкой” для создания Т-образного разреза.
Станьте рядом с подвоем, наклоните его и сделайте на нем поперечный разрез до самой древесины. Его нужно производить под небольшим углом к вертикальной оси подвоя, чтобы в дальнейшем облегчить вставку щитка. В зависимости от толщины ветки или ствола дерева длина поперечного разреза должна составлять от 2 до 3,5 см.
Выньте окулировочный нож и закругленной частью лезвия сделайте продольный надрез перпендикулярно поперечному. В итоге у вас должна получиться буква “Т”. Чтобы нож не скользил, поместите указательный палец правой руки чуть ниже лезвия. Он должен двигаться по подвою в качестве упора. Лезвие ножа располагайте перпендикулярно коре дерева. Длина продольного разреза должна быть 1-3 см. Чем легче отделяется кора, тем короче может быть разрез.
Когда лезвие ножа дойдет до пересечения продольного и поперечного разрезов, не вынимайте его, а поочередно поверните вправо и влево, приподнимая уголки коры.
Возьмите черенок привоя в левую руку верхушкой к себе и выберите подходящую для прививки почку.
Поперечно разрежьте кору на черенке у вершины будущего щитка, отступив 1-1,5 см от верхушки почки.
Второй поперечный разрез сделайте на 1,5 см ниже основания почки, прорезав кору и небольшой слой древесины.
Лезвие ножа поместите на расстоянии 1,5-2 см от основания почки, скользящим движением на себя и вправо чуть углубите лезвие и аккуратно проведите им под корой, захватывая тонкий слой древесины.
Как только лезвие дойдет до основания почки, нужно приподнять обушок ножа, тем самым углубив лезвие.
Перережьте сосудисто-волоконный пучок, питающий почку, и снова опустите обушок ножа.
Срежьте верхнюю часть щитка, чтобы почка располагалась посередине.
Полученный щиток возьмите за черешок левой рукой и вставьте его в Т-образный разрез коры подвоя, слегка сгибая подвой в противоположную разрезу сторону.
Щиток должен быть вставлен так, чтобы почка оказалась посередине продольного разреза.
Проведите по продольному разрезу указательными пальцами обеих рук, чтобы кора плотнее прилегла к щитку.
Место прививки обвяжите полиэтиленовой пленкой сразу же после проведения процедуры. Обвязку проводят с нижнего конца продольного разреза и до верхнего края поперечного разреза. Место прививки “бинтуют” туго, без просветов, но при этом оставляют почку и черешок открытыми. При обвязке следите за тем, чтобы щиток не сместился.
Если какие-то части прививочного среза остались непокрытыми, их смазывают садовым варом.
Прививка яблони вприклад
Этот метод подходит для веток и деревьев, кора у которых отделяется с трудом.
На подвое в месте прививки подрежьте сверху вниз полоску коры с тонким слоем древесины длиной 2,5-3 см, шириной 0,4-0,7 см.
Затем отрежьте примерно 2/3 от этой полоски, а оставшийся кусочек коры слегка отведите в сторону.
В место прикрепления полоски коры к стволу поставьте нож под углом 30 градусов и сделайте надрез глубиной 4-5 мм. В результате у вас должен получиться клиновидный разрез, куда вы в последующем вставите нижний конец щитка с почкой.
Щиток с черенка срежьте способом, описанным в разделе “Прививка яблони в Т-образный разрез”.
Вставьте щиток под оставшийся кусочек коры в месте надреза и совместите его с подвоем, чтобы их камбиальные слои соприкасались друг с другом со всех сторон.
Место прививки тут же обвяжите пищевой пленкой или другим материалом так, чтобы щиток оставался на месте, а камбиальные слои продолжали соприкасаться. Открытые срезы замажьте садовым варом.
Уход за яблоней после прививки
Независимо от метода окулировки, обмотку снимают через 2-3 недели. К этому моменту уже становится понятно, прижилась прививка или нет. Определить это можно по состоянию черешка: если он засох и отвалился, значит, процедура выполнена успешно. В противном случае – прививка не прижилась, повторить манипуляцию можно будет следующей весной. Не забудьте при этом смазать поврежденную кору садовым варом.
