Особенности обрезки вишни: технологии и правила

No Comments

Обрезка вишни – одно из наиболее важных средств по уходу за деревом. И тем ни менее, многие садоводы, опасаясь значительного уменьшения плодов, не решаются обрезать ветки. Другие, считают это бесполезным занятием, которое к тому же может ослабить дерево и тем самым, нанести ему непоправимый вред. Однако на деле, это следствие незнания того, как обрезать вишню правильно, и совершение, в результате, распространенных ошибок. А между тем регулярное удаление лишних и ненужных веток, прореживание кроны имеет значительную пользу. Урожай увеличивается в несколько раз, а ягоды вишни становятся более крупными. Крона дерева правильно формируется, без однобокости и загущения. Дерево дольше не стареет и омолаживается после такой процедуры. Кроме того, своевременная обрезка больных и старых веток вишни обеспечивает профилактику и дополнительную защиту от вредителей. Технология обрезки.

Если возникает вопрос, как обрезать вишню правильно, следует понимать, что эта операция проводится по четкой схеме и является немаловажной частью ухода за деревом. Существует два способа обрезки плодовых деревьев: прореживание и укорачивание. Подрезка или укорачивание, заключается в частичном удалении верхней части ветвей, плодух и побегов. Такой способ усиливает рост молодых побегов, способствует утолщению основных веток и стимулирует быстрое развитие почек, которые расположены ниже среза. Прореживание или вырезка заключается в удалении ветвей, плодух и побегов целиком. Данный метод обрезки позволяет улучшить воздушно-световой режим, предохраняя крону от излишнего загущения, тем самым усилить плодовые образования. После посадки и начала развития саженца важно сформировать правильную, симметричную крону. Обрезку желательно проводить ежегодно. Подрезайте верхушки дерева, чтобы оно не сильно разрасталось вверх и не достигало огромного размера.

Главной особенностью обрезки вишен является то, что почки у этого дерева располагаются на кончиках веток, поэтому лучше срезать ветку полностью, а не укорачивать ее. Старайтесь как можно скорее удалять поврежденные, больные или омертвевшие ветви, это обеспечит хороший уход и защиту от болезней и вредителей. Помимо этого, не следует обрабатывать места среза специальными препаратами, это только замедлит процесс восстановления и заживления, что в последствии может навредить растению.

Как правило, обрезать вишню можно еще в зимний период, но при условии, что температура не будет опускаться ниже -8 градусов. Места срезов чувствительны к холоду, поэтому не следует проводить данную операцию в сильный мороз. Чаще всего, проводят обрезку ранней весной, когда сок еще не начал активно циркулировать. В летний период подобную операцию проводят только в том случае, когда дерево уже развито хорошо. Молодые саженцы только пострадают в таком случае, поскольку удаление ветвей с зелеными листьями лишит их полезных веществ и сил. В осенний период подобный уход носит профилактически-санитарный характер. Удаляя неплодоносящие, старые, пораженные болезнью, сухие ветки, дерево избавляется от ненужного груза и подготавливается к зиме. Разница в обрезке между древовидными и кустовидными .

В зависимости от максимального размера взрослого дерева, плодоношения и характера роста вишню делят на два типа: кустовидную и древовидную. Такие сорта как Болотовская, Плодородная, Любская относятся к кустовым. Плодоносят они, как правило, на однолетних побегах и образуют дерево небольшого размера с невысокими штамбами. Основная задача обрезки такой вишни заключается в поддержании активного роста побегов. Когда на кустовых взрослых вишнях начинают оголяться концы ветвей, их значительно укорачивают на треть или даже половину побега. Скелетные и полускелетные ветви укорачивают до боковых ответвление, которые хорошо развиты и растут вверх, либо до спящих почек. Следует учитывать, что обрезка скелетных веток проводится в один год, а полусклетных в другой, таким образом, дерево адаптируется быстрее и даст хороший урожай. Однолетние приросты, которые появляются в результате подобной обрезки, удалять не следует, поскольку при этом обрезается ростовая почка, расположенная на конце ветки, и после плодоношения побег может погибнуть. Обрезают только побеги длиной 45-55 см, что способствует их ветвлению впоследствии. Вырезку лучше делать на боковое разветвление, а не на кольцо. При значительном оголении веток и затухании роста пагонов производят их легкое омолаживание, обрезая на хорошо развитое боковое ответвление, которое находится на 3-4 летней древесине. В случае крайней необходимости омолаживание делают более глубокое – на 4-6 летнюю древесину, одновременно подрезая ветки вишни второго порядка.

Сорта вишен, которые образуют достаточно большие взрослые деревья, относятся к древовидным. Плодоносят они на букетных веточках и однолетних побегах, расположенных на 3-6 летней древесине. Обрезка вишни древовидной сходна с обрезанием кустовидной, тем ни менее, кроме прореживания кроны у молодых деревьев в саду применяют укорачивание для того, чтобы удалить развилки, усилить плодовые веточки и соподчинить ветви. Укорачивать следует только длинные побеги, а вот короткие оставить без обрезания. Когда однолетний прирост составляет 15 см и более, а у скелетных веток основания оголены, следует провести омолаживающую обрезку на 4-5 летнюю древесину.

Омоложение выполняется на боковое ответвление, находящееся на пятилетней древесине, в тех случаях, когда усыхают концы или вся ветка полностью Рост вишни стоит ограничивать при достижении 3-4 метров, путем перевода основного проводника и скелетных веток на хорошо развитое боковое ответвление.

Возрастные особенности обрезки

Молодое дерево

Поскольку в саду вишни и другие косточковые культуры растут очень быстро, их подрезка должна быть ежегодной и начинаться с молодого возраста. Схема обрезания молодой вишни заключается в удалении ветвей до появления почек, чтобы она успела окрепнуть в период вегетации. После посадки саженца у него оставляют несколько наиболее сильных, развитых ветвей, остальные же удаляют под кольцо без оставления пенька. Место среза обрабатывают садовым варом. При чем, оставшиеся ветки должны быть направлены в разные стороны, располагаться друг относительно друга на 10-13 см. Так проводится послепосадочная первая обрезка, позволяющая не распылять силу роста с основных веток. У двухлетнего молодого деревца обрезка заключается в формировании кроны, предотвращении излишнего загущения куста. Для чего растущие ветви внутри кроны удаляются, а побеги, растущие на штамбе, обламываются в летний период, когда они еще зеленые, либо их обрезают на следующий год. Чтобы вишня была не слишком высокой, у древовидных сортов укорачивают ветви, растущие вверх. На кустовидных же сортах обрезают побеги, которые достигли в длину не менее 50 см. По мере дальнейшего роста вишни, следует оставлять на стволе новые скелетные ветви в количестве 13-17 штук, это позволит сформироваться кроне симметрично и правильно.
Своевременно следует удалять высохшие, поврежденные ветки.

Плодоносящее дерево

У старого дерева из-за отмирания основных веток, значительно уменьшается объем кроны, а у основания крупных сучьев образуются волчковые побеги. При легком систематическом омолаживании это не так ярко проявляется, дерево продолжает обильно плодоносить. Чтобы улучшить состояние старых запущенных деревьев обязательно сильная омолаживающая обрезка. При этом не следует удалять более 1-2 метров, поскольку это может привести к болезни и гибели всей вишни. Обрезку проводят над плодовой веткой или ростовым побегом, не оставляя ветки совершенно голыми. В тех случаях, когда вишня сильно запущена и несколько лет не омолаживалась, лучше проводить обрезку в несколько этапов. Новые ветки, которые начинают, активно расти после обрезки, также следует укорачивать.

Обрезка сливы

No Comments

Формирующую обрезку рекомендовано проводить в весеннее время до того, как начнется сокодвижение. Наибольшей популярностью пользуется форма кроны, именуемая разреженно-ярусной, при этом высота штамба должна быть не меньше 0,4 м. Приступают к формирующей обрезке спустя 1 год после посадки дело в том, что в первые годы жизни данная культура отличается наиболее активным ростом. Формировка кроны длится 5 лет.

К формирующей обрезке следует приступить на второй год после посадки сливы. В весеннее время на ней следует сформировать нижний ярус, который состоит из 5–7 скелетных веток, удаленных друг от друга на равное расстояние, также они должны быть направлены в различные стороны с углом отхождения от ствола равным 45 градусам. Формировать данный ярус нужно на высоте штамба от 0,45 до 0,5 м (отмерять надо от поверхности участка). Ветви, растущие ниже данного яруса, нужно все вырезать. Ветви, располагающиеся выше штамба и растущие под углом менее 40 градусов, так же необходимо удалить, потому что в период плодоношения они легко обламываются. Скелетные ветви нужно укоротить на 1/3 часть длины, а оставшиеся необходимо вырезать на кольцо, при этом пеньков остаться не должно. Проводник необходимо укоротить таким образом, чтобы годовалая слива в высоту достигала от 150 до 180 см.

На третий год роста проводник у растения следует обрезать таким образом, чтобы он оказался выше верхней ветви на 0,3–0,4 м. В этом случае во время роста проводник будет оставаться прямым. Обрежьте на ¼ либо 1/3 часть длины те приросты, продолжения ветвей которые вытянулись больше чем на 0,6 м. Боковые побеги следует укоротить до 15 сантиметров на почку ориентированную вниз. На расстоянии полуметра от ствола нужно заняться формировкой скелетных веток второго порядка. При этом следует учесть, что расстояние между скелетными ветвями второго порядка, размещающимися на скелетной ветке первого порядка, должно быть не меньше 0,3 м.

На четвертый год роста после очередного укорачивания проводника все скелетные ветки должны быть короче его на 6 почек. Обрезать проводник следует регулярно до того момента, пока его высота не будет равна 250 см, затем каждый год надо будет срезать только новый прирост. Формировке верхушки следует уделить особое внимание, для этого регулярно удаляйте те побеги, которые растут неправильно. Форма кроны должна быть пирамидальной в связи с этим, когда дерево начнет плодоносить, его проводник необходимо обрезать по уровню верхней боковой скелетной ветви. Укорачивание прошлогодних приростов способствует стимуляции роста новых приростов в следующем сезоне.

Спустя 4 года основная формировка кроны будет завершена, с этого времени обрезка будет необходима для стимулирования роста новых плодовых ветвей, которые дают основную массу плодов. Рост плодов наблюдается на молодой плодовой древесине, возраст которой 2–3 года. Ветки, которым исполнилось 4 года, плодоносившие в прошлом сезоне, надо удалить. Если старые ветви обрезать регулярно, то сливе не понадобится омолаживающая обрезка вообще.

Обрезать растение нужно лишь очень острым инструментом, а места срезов следует промазывать садовым варом.

8 правил обрезки груш

No Comments

Правило №1 – обрезку проводят ежегодно. Для того чтобы дерево могло
развиваться и расти в полную силу, делать обрезку нужно каждый год. Это
ускорит формирование кроны и плодов.

Правило №2 – высота штамба должна быть не менее 60 см и не более 90 см.
Ее определяет обрезка в первый год. Если саженец обрезать на высоте
более 1 м, то крона заложится слишком высоко, что в последующем усложнит
сбор урожая. В то же время и слишком низко расположенные ветви не
позволят комфортно обрабатывать почву под деревом, а урожай в таком
случае будет лежать практически на земле.

Правило №3 – все волчки (мощные вертикальные ветви) вырезают на
протяжении всего сезона. Это ветви-паразиты. На них не растут плоды, они
лишь забирают питательные вещества и элементы, стимулирующие рост, у
своих плодоносных соседей.

Правило №4 – при обрезке нужно делать крону максимально прозрачной.
Когда крона не загущена, плоды получают достаточное количество света,
что позволяет им быстрее созревать и накапливать драгоценные витамины.

Правило №5 – сильные приросты нужно переводить на хорошо развитые
боковые ветви, соблюдая принцип соподчинения. Он заключается в том, что
самые мощные побеги должны располагаться внизу, а более слабые выше.

Правило №6 – растущие вверх скелетные ветви нужно обрезать на внешнюю
почку, направленную в сторону. Это поможет сделать побег в последующем
более горизонтальным.

Правило №7 – нельзя допускать наличия конкурентов в кроне. Все сильные
побеги, расположенные рядом с центральным проводником или появляющиеся
на скелетных ветвях, следует вырезать либо ослаблять, обрезая до 3-5
почек.

Правило №8 – ветви обрезают не на кольцо, а на хорошо развитый боковой
побег. В отличие от яблони груша обладает хорошей побегообразовательной
способностью. И если вырезать побег на кольцо или оставить небольшой
сучок, в этом месте появятся волчки.

Categories: Груша Tags: ,

Обрезка малины осенью

No Comments

Несмотря на то что малина неприхотлива, без грамотных мероприятий по уходу за ней не обойтись, иначе вместо обильного урожая садовой культуры на вашем огороде будут расти дикие неплодоносящие заросли. Обрезка малины осенью – важнейшая процедура, однако делать это нужно специальным образом и в определенное время.
Почему одни владельцы приусадебного участка собирают из обычного рядового куста ягоды «ведрами», а другие – совсем немного? Возможно, все дело в особенностях ухода. Касается это и обрезки малинника. Когда и как правильно делать обрезку малины? Технологий несколько. Но сегодня мы поговорим об одной – осенней обрезке.

Зачем обрезают малину?

Если кусты будут расти густо, плоды не будут крупными, и их не будет много. Ухудшатся и вкусовые характеристики малины (из-за отсутствия достаточной степени освещенности, питания, воды, продува ветром).
Процедура обрезки также нужна для предотвращения заболеваний, да и просто для облегчения сборки урожая, так как простора между колючими кустами становится больше, соответственно – собирать ягоды удобнее, быстрее и «без последствий», в виде царапин.
В основном плодоносящие почки присутствуют лишь на «двухлетках». Именно эти побеги принесут плоды. И если вовремя не удалить старые кусты, то они не дадут расти нормально молодой поросли, а плодоносить малина будет в этом случае мало и не такими вкусными ягодами.
Однако и молодых побегов не должно быть слишком много, поэтому их тоже убирают, прореживая малинник. Так что если вы проведете осеннюю обрезку, отличный урожай крупных вкусных плодов вам гарантирован. К тому же в эстетическом смысле аккуратные кусты выглядят красивее.

Что понадобится для процедуры – необходимые инструменты

Что такое «грамотная обрезка»? Это основные моменты плюс множество важных нюансов. Из инструментов вам понадобится секатор. Он обязательно должен быть острым, иначе вы навредите побегам, и они засохнут или заболеют. Вместо секатора можно взять садовые ножницы для колючих кустарников, они удобны тем, что имеют длинные ручки (хотя некоторым, наоборот, удобнее работать с короткими – такими, как у секатора).
Для сложных случаев нужен садовый нож. Он пригодится тогда, когда куст срезан неровно (когда срез сминается, а не имеет круглое сечение). Этот инструмент поможет выровнять срез.
Сучкорез тоже может пригодиться там, где стволы слишком толстые. Грабли понадобятся для уборки срезанных ветвей и остального «мусора» с малинной плантации, чтобы впоследствии сжечь все это. Плохо заточенные инструменты повышают риск поражения малины грибковыми заболеваниями из-за неровности среза кустов.

Обрезка малины осенью – пошаговое руководство

Малина является многолетником с двухлетним периодом развития. То есть урожай дают именно двухлетние кусты. Чтобы плодоношение было регулярным, ягоды не мельчали, а малинник не превратился в заросли, необходимо систематическое прореживание и укорачивание кустов.
Как правило, с осенней обрезкой совмещают и подготовку малинника к зимовке. Убираются все отплодоносившие, больные, имеющие повреждения кусты (под основание), а также лишние молодые побеги. Все это затем сжигается.
Обрезка малины осенью осуществляется примерно за месяц (чуть меньше) до заморозков (предварительно узнайте прогноз погоды). Именно этот период считается оптимальным для данных целей.
Как обрезать малину осенью правильно? За летний период один куст дает до двадцати молодых побегов. А должно остаться не больше десяти (при расположении малины рядами) и не больше двенадцати (при расположении кустами).
Опытные садоводы, чтобы удлинить срок плодоношения малины, обрезают кусты на разную высоту. Одни на десять сантиметров, другие – на двадцать, третьи – на тридцать, четвертые – напополам, пятые – на четверть. Такой способ обрезки дает плавное плодоношение в течение длительного периода.

Первыми дадут урожай малообрезанные кусты, а те, что срезаны больше всех, порадуют плодами позже. Учтите, что значительная обрезка всех кустов обернется снижением урожайности, хотя и ягоды будут крупнее.
Целесообразно совместить обрезку с подготовкой к зиме. В этом случае сразу после обрезки кусты скрепляются вместе (или связываются) и пригибаются к почве. В северных регионах нужно укрыть малинник на зиму.

На какую высоту обрезать кусты?

Высота обрезки зависит от возраста кустов и их «состояния», то есть того, как они выглядят. Двухлетки обрезаются под основание. Однолетки обрезаются лишь наполовину. Важно учесть специфику роста, чем более кустистый и быстрый в росте сорт, тем короче должна быть обрезка.
Обрезанные ветки должны быть не выше полутора метров (это максимум). Сорта, обильно плодоносящие в первый год, нужно обрезать под основание, так как весной снова вырастут молодые побеги.
Если кратко, то кусты, которые будут плодоносить на следующий год, обрезаются частично, старые убираются совсем, а молодые прореживаются. По окончании обрезки полезна обработка оставшихся веток фитоспорином (или железным купоросом). Это предотвратит образование заболеваний.

Уход за кустами после обрезки

После обрезки малиннику необходим уход, он минимален и много усилий не требует. Сначала нужно тщательно полить всю малинную плантацию. После того как почва подсохнет, ее нужно замульчировать.

Проведение осеннего мульчирования необходимо для защиты грунта от пагубного влияния погодных условий (выдувания, вымывания, замерзания). Данное мероприятие выступает гарантией хорошего роста и плодоношения посадок на следующий год. Мульчирование проводят сухой травой или листвой, перегноем, сеном, торфом, соломой, корой, опилками.
После этого проводится подкормка удобрениями. Если вы живете в регионе с суровым климатом, то малину нужно укрыть на зиму. Все эти мероприятия проводятся незадолго до первых морозов. Часть ветвей связывают друг с другом и пригибают к земле. Пригибать нужно бережно и с небольшим углом наклона. Иначе ветки просто-напросто сломаются.
Можно использовать специальный укрывной материал или природный – ветки, солому, опилки, сухую листву. Однако если на участке много грызунов, то натуральный укрывной материал лучше не использовать.
Подкормка производится чаще всего навозом, перегноем, птичьим пометом, но можно подкормить и минеральными удобрениями. Учтите, что удобрения на основе азота противопоказаны, так как они вызовут увеличение роста побегов, а вот урожая в этом случае можно не дождаться.

20 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ОБРЕЗКЕ СМОРОДИНЫ

No Comments

Предисловие.
Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии.
В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня. Куст формируется 5 лет
Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега.
при обрезке очень важно вырезать сухие побеги
При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см
Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.
Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков.
Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению.
В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения
Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек.
Правила осенней обрезки
Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.
Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.
Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек.
Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания
Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.
Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.
Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.
Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.
Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.
Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.
Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить
Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.
Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.
Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.
Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод.
При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли
Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.
Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина
Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход:
Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются.
Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.
Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.
Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора — открытые ворота для вредителей.
Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять
Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей.
Правило 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов.
Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.
Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей.
Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания.

Вишне и сливе на пользу

No Comments

Боятся, ох как боятся многие, особенно начинающие, садоводы обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. Недаром же восторгался поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые…»
Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни-де пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.
У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.
Не прячутся они среди листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего, их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь – там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет.
А часть цветков остается неопыленной из-за «нелетной» для насекомых-опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых – переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.
Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.
Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.
По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.
У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках – букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные – 40-50 см. Часть почек на них – цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть – вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.
У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток – около 20-25 см – все боковые почки цветковые, а вегетативная – только верхушечная. На очень сильных приростах – более 50 см – наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25-50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, н только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.
Чтобы этого не случилось, надо с самого начала «не пускать дерево на самотек», а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы – 30-50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.
Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.
Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5-6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25-40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы – вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.
В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2-2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных – около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.
Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25-30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.
Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.
При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего, удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в одни год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.
После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать – она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня – порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.
Так обрезают вишню кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетные веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.
Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий-пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2-3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1-2 – цветковые.
На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней – одиночные цветковые, а в средней – группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные – ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3-4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.
По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.
У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать «умение» растения образовывать ежегодные сильные проросты.
У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых н сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.
Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные (более 60 см) ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.
Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок н техника те же, что и у вишни.
Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.
Р. Кудрявец, профессор

Каким образом надо обрезать кусты малины весной, летом и осенью 

No Comments

Для того чтобы ежегодно собирать богатый урожай малины надо регулярно и правильно обрезывать ягодные кусты. Быстрое разрастание это результат, кропотливого труда и регулярного ухода. В этой статье мы расскажем о некоторых тонкостях, того как правильно обрезывать эти кусты.

Весенняя обрезка малины

Весенняя обрезка малины должна проводится во второй половине марта или в апреле. В зависимости от погодных условий. На момент обрезки кустов снег должен растаять, но почва не должна успеть нагреться.

При обрезании удаляют замёрзшие, повреждённые и недоразвитые побеги. Все остальные ветки куста должны быть укорочены до первого глазка. Таким образом, вы простимулируйте пробуждение почек, из которых вырастут от 3 до 6 плодоносящих веток, длинною 50 см.

Обрезка весной предполагает, что на 1 погонный метр кустов должны остаться от 15 до 20 побегов малины. Здоровые ветки тоже обрезаются у основания.

Обрезка малины весной это обязательный этап в уходе за ягодным кустом.

если вы хотите собирать урожай малины постепенно на протяжении целого лета, можете обрезать кусты на несколько уровней высоты. Первую часть малины обрежьте на 10-15 см, другую часть обрежьте да середины высоты растения, а последнюю часть укорачивают таким образом, чтобы на кусте сохранились побеги высотой 15-20 см.

Летняя обрезка малины

Малина летняя должна быть обрезана во время посадки саженца, её высота не должна превышать 50 см. Несколько раз за сезон куст периодически обрезается.

Обрезка малины в летний период очень важна. Больные побеги и листья обрезают в период цветения малины (обычно они желтого цвета). Для того чтобы инфекция не попала на здоровые кусты, обрезанные ветви сжигают.

Один раз в 2 недели все молодые побеги, которые показались на расстоянии 20 см от середины куста надо удалить. Это несложно сделать, достаточно просто воткнуть лопату в землю и перерезать корни молодого побега.

При желании удвоить урожай, обрезку можно выполнять дважды. Первую обрезку выполните в начале июня, тогда когда кусты достигают 100-120 см высоты. Срежьте 5-7 см от веток. Таким образом вы обеспечите поступление питательных веществ в почки, на которых осенью появятся от 4 до 8 новых побегов, около 50 см. Поздней осенью эти побеги нагибают к земле для того чтобы они под снегом перезимовали. Весной эти боковые побеги надо обрезать на 10-15 см. Таким образом, вы стимулируйте рост новых плодоносных веток.

Лишние ветки куста малины обрезают на протяжении всего лета.

Осенняя обрезка малины

Приблизительно за 2-3 недели до зимних холодов нужно обрезать все больные, и повреждённые насекомыми ветви кустарника. Двулетние ветви, которые дали урожай в этом году, тоже обрезаются (эти ветки обычно коричневого цвета).

Внимание: для того чтобы избавится от всех вредителей и паразитов желательно сжечь все обрезанные ветки.

Если кусты малины сильно разрослись, устраните боковые побеги. Кусты малины должны быть не меньше чем 60 см друг от друга.

В тех областях, где наблюдается морозный климат (до -35°С) малину пригибают и закрепляют на уровне земли, предварительно связав. После первого снегопада, кусты малины обязательно надо окучить снегом.

Лишние побеги на кусте малины – помеха богатому урожаю! Если правильно выполнить обрезку малины вы улучшите воздухообмен и обеспечите проникновение света к новым побегам.

Categories: Малина Tags:

Как проводить обрезку плодовых деревьев

No Comments

 

Формировка молодой черешни: осенью молодую ветвь (централодьную) наклонить к земле. Из самой высокой точки вырастет ветка, которую в следующем году также наклонить в другом направлении (50 мин.)

Все деревья делать не более 3м в высоту.

Loading...