В первый год после посадки желательно не полениться и провести пять подкормок молодому крыжовнику. Они помогут кустикам прижиться, окрепнуть и даже защитят от болезней. Под каждый куст вносится по три литра органических настоев.

Первая подкормка: В ведро кипящей воды добавляется литровая банка картофельных очисток, оно укутывается чем-то теплым и остужается до 50°С. Затем в ведро добавляется стакан золы и прямо таким, еще горячим настоем подкармливают крыжовник в начале апреля с первым пробуждением почек.
Вторая подкормка: Подкормка жидким удобрением из травы с добавлением любого навоза вносится под кусты крыжовника во время цветения. Можно и по листьям опрыскать кустики — эта процедура послужит не только подкормкой, но и профилактикой от мучнистой росы.

Если вы не успели привить яблони весной, черенки не прижились или же вы просто хотите попробовать что-то новое в садоводстве, обратите внимание на такую процедуру, как летняя прививка плодовых деревьев.
Собираясь привить яблоню летом, помните о том, что этот метод подходит только для очень молодых деревьев, сеянцев и корневой поросли, которую вы хотите окультурить. Причем толщина прививаемой ветки должна быть не более 0,8-1,5 см, а сама ветка должна располагаться близко к стволу дерева.

Преимущества летней прививки яблони
В сравнении с весенней прививкой, летняя имеет немало преимуществ:
процесс окультуривания плодового дерева сокращается на календарный год;
нет необходимости заранее заготавливать черенки и хранить их всю зиму;
вы будете точно знать, как подвои перенесли зиму, хорошо ли они прижились и готовы ли к прививке;
если весенняя прививка не прижилась, летняя не даст вам потерять год;
летние прививки крепко срастаются с подвоем и не нуждаются в трудоемком уходе;
вы используете все черенки-подвои, что особенно важно, если они в дефиците;
на месте летней прививки не образуется больших наплывов, поэтому оно практически незаметно;
уже к осени будет ясно, прижилась прививка или нет.

Таким образом, прививать молодую яблоню летом – это выгодно, быстро и просто.

Как понять, что дерево готово к прививке?
Летнюю прививку проводят, когда молодые побеги прекратили свой рост. К этому моменту пазушные почки на них уже созрели и могут служить в качестве материала для прививки.
На большей части территории России этот период продолжается с конца июля до середины августа. Однако в зависимости от температурного режима, количества осадков и даже сорта дерева эти сроки могут значительно различаться. Поэтому перед тем как проводить прививку, нужно убедиться, что дерево готово к этой процедуре.

Определить готовность яблони можно по состоянию почек и прилеганию коры. В первом случае обратите внимание на верхушечную почку черенка: она должна быть полностью сформированной.

Признаком готовности яблони к прививке также может послужить уменьшение расстояния между узлами на верхушечной части однолетнего черенка.

Также можно ориентироваться и на степень прилегания коры. Чтобы оценить этот параметр, надрежьте кору на одной из ветвей, подлежащих прививке, и попробуйте отделить ее от древесины. Если кора отходит легко, дерево готово к прививке.
Сначала прививают ранние сорта яблони, затем – поздние.

Отбираем черенки для летней прививки
Для того чтобы отобрать подходящий черенок, вам надо уметь отличать ростовые почки от цветковых. На верхушках побегов в большинстве случаев преобладают ростовые почки, в середине – как ростовые, так и цветковые, а на нижней части снова увеличивается количество ростовых почек.

Также играет роль расположение побегов в кроне дерева. Центральные побеги, которые находятся внутри кроны, несут на себе больше цветковых почек, в то время как боковые – ростовых.
Различить почки легко по их внешнему виду: ростовые почки более длинные и приплюснутые, а цветковые – округлые и большие по размеру.

Нарезать черенки надо с тех участков ветки, на которых преобладают ростовые почки. Побеги нужно брать уже одревесневшие, со здоровыми листьями, гладкой корой без изъянов. Длина побега должна быть не менее 30 см, диаметр в месте среза – 5-6 мм.

Предпочтительно заготавливать черенки в день прививки с 4 до 10 часов утра. Если вы собираетесь использовать их в течение 2-3 часов, то опускать срезанные побеги в воду (особенно хлорированную) не следует.

Заготовленные побеги переносят в тень, удаляют верхушку и листья, оставляя черешки длиной около 1 см, затем удаляют прилистники. После этого побеги оборачивают влажной тряпкой и доставляют к месту проведения прививки.
В идеале летнюю прививку лучше проводить в пасмурный, но не дождливый день, утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Летняя окулировка яблони – пошаговая инструкция
Существует множество способов прививки плодовых деревьев. Но для летней прививки яблони подходят далеко не все.
В теплые месяцы деревья можно прививать только методом окулировки (существуют две разновидности окулировки: в Т-образный разрез и вприклад). Выбор способа окулировки зависит от того, насколько хорошо кора отделяется от древесины.

Прививка яблони в Т-образный разрез

Этот метод подходит для прививки растений, у которых кора отходит легко. Нож для проведения окулировки должен быть острым, со специальной “косточкой” для создания Т-образного разреза.

Станьте рядом с подвоем, наклоните его и сделайте на нем поперечный разрез до самой древесины. Его нужно производить под небольшим углом к вертикальной оси подвоя, чтобы в дальнейшем облегчить вставку щитка. В зависимости от толщины ветки или ствола дерева длина поперечного разреза должна составлять от 2 до 3,5 см.

Выньте окулировочный нож и закругленной частью лезвия сделайте продольный надрез перпендикулярно поперечному. В итоге у вас должна получиться буква “Т”. Чтобы нож не скользил, поместите указательный палец правой руки чуть ниже лезвия. Он должен двигаться по подвою в качестве упора. Лезвие ножа располагайте перпендикулярно коре дерева. Длина продольного разреза должна быть 1-3 см. Чем легче отделяется кора, тем короче может быть разрез.

Когда лезвие ножа дойдет до пересечения продольного и поперечного разрезов, не вынимайте его, а поочередно поверните вправо и влево, приподнимая уголки коры.

Возьмите черенок привоя в левую руку верхушкой к себе и выберите подходящую для прививки почку.

Поперечно разрежьте кору на черенке у вершины будущего щитка, отступив 1-1,5 см от верхушки почки.

Второй поперечный разрез сделайте на 1,5 см ниже основания почки, прорезав кору и небольшой слой древесины.

Лезвие ножа поместите на расстоянии 1,5-2 см от основания почки, скользящим движением на себя и вправо чуть углубите лезвие и аккуратно проведите им под корой, захватывая тонкий слой древесины.

Как только лезвие дойдет до основания почки, нужно приподнять обушок ножа, тем самым углубив лезвие.

Перережьте сосудисто-волоконный пучок, питающий почку, и снова опустите обушок ножа.

Срежьте верхнюю часть щитка, чтобы почка располагалась посередине.

Полученный щиток возьмите за черешок левой рукой и вставьте его в Т-образный разрез коры подвоя, слегка сгибая подвой в противоположную разрезу сторону.

Щиток должен быть вставлен так, чтобы почка оказалась посередине продольного разреза.

Проведите по продольному разрезу указательными пальцами обеих рук, чтобы кора плотнее прилегла к щитку.

Место прививки обвяжите полиэтиленовой пленкой сразу же после проведения процедуры. Обвязку проводят с нижнего конца продольного разреза и до верхнего края поперечного разреза. Место прививки “бинтуют” туго, без просветов, но при этом оставляют почку и черешок открытыми. При обвязке следите за тем, чтобы щиток не сместился.

Если какие-то части прививочного среза остались непокрытыми, их смазывают садовым варом.

Прививка яблони вприклад

Этот метод подходит для веток и деревьев, кора у которых отделяется с трудом.

На подвое в месте прививки подрежьте сверху вниз полоску коры с тонким слоем древесины длиной 2,5-3 см, шириной 0,4-0,7 см.

Затем отрежьте примерно 2/3 от этой полоски, а оставшийся кусочек коры слегка отведите в сторону.

В место прикрепления полоски коры к стволу поставьте нож под углом 30 градусов и сделайте надрез глубиной 4-5 мм. В результате у вас должен получиться клиновидный разрез, куда вы в последующем вставите нижний конец щитка с почкой.

Щиток с черенка срежьте способом, описанным в разделе “Прививка яблони в Т-образный разрез”.

Вставьте щиток под оставшийся кусочек коры в месте надреза и совместите его с подвоем, чтобы их камбиальные слои соприкасались друг с другом со всех сторон.

Место прививки тут же обвяжите пищевой пленкой или другим материалом так, чтобы щиток оставался на месте, а камбиальные слои продолжали соприкасаться. Открытые срезы замажьте садовым варом.

Уход за яблоней после прививки
Независимо от метода окулировки, обмотку снимают через 2-3 недели. К этому моменту уже становится понятно, прижилась прививка или нет. Определить это можно по состоянию черешка: если он засох и отвалился, значит, процедура выполнена успешно. В противном случае – прививка не прижилась, повторить манипуляцию можно будет следующей весной. Не забудьте при этом смазать поврежденную кору садовым варом.

ДИЕТА ДЛЯ КЛУБНИКИ

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Наряду с готовыми подкормками, многие дачники готовят и используют удобрение для клубники народным способом. Уже давно известно, какую роль для растений играет органический материал, для этого широко используются удобрения для клубники куриный помёт, навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов.

1. Удобрения для клубники куриный помет, хороши тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.

1. После того, как на сеянцах сформируется 3-4 настоящих листочка, растения обрабатывают составом на основе молока, хозяйственного мыла и йода. Все ингредиенты добавляются к 10 л воды, а затем раствор применяется для опрыскивания. Для приготовления средства понадобится 1 л молока, 30 капель аптечного йода, 20 г тертого хозяйственного мыла.

2. Хлебный настой готовится с вечера. Буханку хлеба кладут в ведро, а затем заливают водой. Утром хлеб измельчают, добавляют туда же пузырек йода и размешивают. Процеженный концентрат разводят в пропорции 1:10, после чего опрыскивают огурцы. Оставшийся состав хранят в прохладном месте. Обрабатывать этим составом огуречные грядки рекомендуется раз в две недели. В этом случае ботва и листья до самой осени сохранят свой зеленый цвет.

3. Можно приготовить раствор, добавив на 8 л воды 2 л молочной сыворотки и 150 г сахара. Его применяют для опрыскивания и полива огурцов и перца. Обработка этим средством увеличивает количество завязей и плодов. Допустимо использовать только сыворотку, разводя 1 л продукта на 5 л воды.

4. Хорошей питательной подкормкой является отвар луковой шелухи. Для его приготовления в ведро с 10л воды добавляют 700-граммовую банку луковых очисток, доводят до кипения. После чего выключают огонь, накрывают крышкой и настаивают примерно 14 часов. Готовый отвар нужно процедить, а затем развести в соотношении 1:4 с водой. Составом обильно опрыскивают плети, а остатки выливают в грунт.

5. Возможной причиной пожелтения ботвы является также недостаточный полив, или низкая температура воды, которой поливают растения. При выращивании культуры соблюдайте севооборот. Наихудшими предшественниками для огурцов являются кабачки и тыква, у всех этих растений общие болезни, а также одинаковые вредители. Чтобы удержать в земле влагу и обеспечить теплом корни, можно замульчировать грядку скошенной травой или сорняками. Этот же прием позволит огурцам получить дополнительное питание.

6. Для хорошего развития зеленцам необходимы минеральные и органические удобрения. Можно использовать настой золы, перегноя, прелого сена, мочевины. Из комплексных удобрений подойдут «Агрикола 5 (Ждя огурцоов)», «Фертика», «Кемира», «Микромикс, универсальное удобрение».

1) Фаза покоя. В это время корни медленно «работают» – преобразуют содержащиеся в почве минеральные вещества в органические и накапливают их.

2) Фаза начала сокодвижения: «плач лозы», набухание почек. В это время корни практически не потребляют питательных веществ, только насыщают влагой стебли и почки винограда.

3) Распускание почек, появление побегов и первых листьев, начало процесса фотосинтеза. В этой фазе виноград потребляет в основном накопленные за предыдущий год питательные вещества в стеблях и корнях. Потребление минеральных веществ из почвы незначительное. В это время производят первый полив винограда с восполнением макроэлементов.

4) Активный рост побегов, появление и развитие соцветий. Побеги начинают расти очень быстро (до 10 см в сутки), «требуют» повышенного питания. Наряду с продолжением расходования запасенных питательных веществ виноград начинает сильнее потреблять минеральные вещества из почвы. Подкормку увеличивают. Для развития соцветий возрастает потребность в калии и магнии. Происходит также интенсивное поглощение фосфора, который способствует росту корней. Для усиления фотосинтеза производят орошение листьев винограда с добавлением комплексных удобрений, желательно с легкоусваиваемыми аминокислотами.

5) Фаза цветения. Во время цветения продолжается высокое потребление виноградом питательных веществ. Однако поливать в это время нецелесообразно, т.к. излишняя влага может привести (как уже отмечалось) к плохому завязыванию и опаданию завязи. Для лучшего завязывания в этот период имеет смысл произвести внекорневую подкормку препаратом бора.

6) Стадия «гороха» – активный рост ягод. Пик потребления азота. Содержание фосфора в подкормке в этот период тоже должно быть высоким, т.к. он способствует уменьшению содержания нитратов в ягодах. В баковую смесь для обработки листьев наряду с фунгицидами и инсектицидами можно добавить комплексные микроудобрения в хелатной форме.

7) Начало созревания ягод. В этот период избыток азота приводит к замедлению созревания ягод. Высокое содержание в подкормке калия и магния способствует накоплению сахара. Если в этот период и далее есть угроза растрескивания ягод (например, дождливая погода или (и) поражение оидиумом), то совместно с фунгицидами необходимо произвести внекорневую подкормку препаратами кальция и бора.

8) Полное созревание ягод. Сбор урожая. В этот период винограда не поливают, т.к. это приведет к затягиванию созревания и возможному растрескиванию ягод, а также замедлению вызревания лозы.

9) Вызревание лозы. В конце вегетации опять появляется потребность в минеральных веществах, в том числе и азоте. Виноград накапливает питательные вещества к следующему сезону. В это время при корневой подкормке необходимо сделать акцент на калий, способствующий вызреванию лозы. Листовая подкормка препаратами цинка будет способствовать повышению морозоустойчивости винограда.

10) Листопад. По окончанию вегетации необходимо произвести обильный влагозарядковый полив. В этот период имеет смысл внести в почву органические удобрения в виде перегнившего навоза (один раз в 3 года).

Секрет №1
В жаркую солнечную погоду огурец выпивает до трех литров воды в сутки. И тот кто держит эту культуру на «сухом пайке», рискует остаться без урожая – осыплются и цветки, и завязь.

Посадка кориандра достаточно проста.
В зависимости от назначения подбирают сорт растения. Есть сорта, которые долго не зацветают и дают много зелени, их называют овощными. Если же цель — семена, то следует выбирать сорта, которые быстро зацветают и плодоносят. Зелень у них редеет, стебли грубеют. Такие сорта выращивают для получения эфирного масла.
Перед тем, как посадить кориандр, определитесь с сортом. Рассмотрим самые распространенные из них:
Янтарь — эфиромасличный пряный сорт с характерным сильным ароматом, поздним стрелкованием и обилием зелени. Занимает около 90% всех посевных площадей. Всходит на 12-15 сутки. Зелень созревает на 30-35 день.
Бородино — раннеспелый сорт. Зелень созревает к 30 дню, семена — на 50 сутки.
Тайга — позднеспелый сорт. Зелень отличается яркой окраской и густотой. Созревает к 35-45 дню после всходов.
Авангард — низкорослый сорт с сильным ароматом. Среднеспелый сорт, созревает к 40 дню.
Дебют — позднеспелый сорт с характерным пряным ароматом и нежным вкусом. Созревает к 35-45 дню.
Стимул — овощной среднеспелый сорт. Розетка листьев достигает веса в 45 гр. Сеют после овощных культур в почву с органическими удобрениями. Зелень созревает на 40-45 сутки.
Все сорта кориандра предпочитают легкую плодородную почву, которую перед посадкой необходимо удобрить. Рассмотрим особенности выращивания кориандра в открытом грунте.

Кинза — холодостойкое растение, которое переносит небольшие заморозки. Кориандр выращивают из семян в открытом грунте с ранней весны, когда почва сильно увлажнена. Пряность используют в смешанных посадках в качестве укрепляющей культуры. Резкий запах отпугивает вредителей и дезинфицирует воздух.
Кориандр с чем сажать:
пряные травы: анис, тмин;
овощи: огурцы, кабачки, цветная капуста;
зернобобовые культуры: фасоль, горох;
однолетние травы на сено и зеленый корм.
Рассмотрим пошагово, как сажать кориандр в грунт:
Грядки удобряют дважды: осенью и непосредственно перед посевом.
Ранней весной почву перекапывают и увлажняют.
Сухие семена высаживают в открытый грунт на глубину 1,5 см.
Сроки посадки кориандра
Чтобы понять, когда сеять кориандр, необходимо знать, когда вы планируете собирать урожай. Раннеспелые сорта кориандра созревают через месяц после посадки, среднеспелые — на 35-40 день, позднеспелые — на 45-50 сутки.
В теплице растение сажают в конце февраля, чтобы получить первый урожай в марте. В открытый грунт семена начинают сеять с апреля и до середины июля подсеивают через каждые 2-3 недели, чтобы собирать зелень вплоть до осени.
Как выбрать участок для посадки пряности
Посадка кориандра в открытый грунт происходит на хорошо освещенных территориях. Нельзя сажать кинзу в тени больших деревьев, так она будет плохо развиваться и расти. Легкая тень допустима.
Идеальным местом для кориандра будет ровный или возвышенный участок вдали от грунтовых вод. Сажать кинзу в низинах не рекомендуют, так как застой воды может привести к гибели растения.
Как посадить кориандр семенами
Для посадки выбирают вызревшие семена растения. Они имеют коричневый цвет, яркий аромат и легко снимаются с зонтичных соцветий. Недозревшие семена имеют резкий неприятный запах, который сравнивают с клопами. Максимальной всхожестью обладают семена не старше двухлетнего возраста.

Как сажать семена кориандра:
Сухие семена сеют во влажную почву. На 1 кв. метр уходит 2,5 гр. семян.
Глубина посева составляет от 1,5 до 2,5 см.
Схемы посадки семян:
рядами — семена сажают, выдерживая расстояние между рядами не менее 15 см;
вразброс — произвольно разбрасывают семена по грядке;
в лунки — в каждую лунку сажают по 2-3 семечка на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.

Правильный уход за саженцами
Уход за растением заключается в стандартных процедурах: поливе, подкормке и прополке.
Как поливать кориандр
Кориандр любит рыхлую и влажную почву. Дефицит влаги приводит к раннему стрелкованию и снижению качества зелени. В дождь кориандр не требует полива.
На этапе проклевывания ростков достаточно поливать растение 2 раза в неделю. Расход воды на 1 кв. метр — от 3 до 5 литров. В период обильного роста зелени полив усиливают — на 1 кв. метр уходит до 8 литров жидкости. Во время цветения кинзе требуется минимум влаги — 2 литра на 1 кв. метр.
Как подкармливать кориандр
Все мероприятия по подкормке почвы для кориандра выполняют до посева семян. Осенью грунт смешивают с компостом, перегноем и фосфорсодержащими удобрениями. Перед посадкой семян почву удобряют азотной подкормкой.
Прореживание ростков
Чтобы увеличить урожайность, нужно периодически рыхлить почву и прореживать ростки. Если между ростками расстояние менее 7 сантиметров, следует удалить более слабые всходы, чтобы растения не соревновались за место под солнцем. В таком случае зелень вырастает более пышная и сочная.
Как собирать урожай
По мере вырастания зелени ее срезают острым ножом на высоте 2-3 см от почвы. Для употребления в пищу подходят стебли и листья до начала цветения. После того как растение зацвело, зелень становится грубая и редкая. Если в течение вегетационного периода кориандр подсеивали, то с одного участка собирают урожай до трех раз.
Для заготовки кинзы зелень сушат под навесом, затем измельчают. Хранят сырье в стеклянных плотно закрытых емкостях, чтобы не выветрилось эфирное масло. Срок годности сухой зелени — 1 год.
Можно заготовить свежую кинзу. Для этого зелень моют, дают обсохнуть, режут и раскладывают по контейнерам. Емкости убирают в морозильную камеру. Срок хранения кинзы — до 2 лет.
Что делать, если кориандр начал цвести
Начало цветения кориандра — сигнал о том, что зелень становится непригодна для употребления в пищу. Чтобы продлить период роста листьев, можно отрезать цветок. Если цель — получить семена, то нужно дать растению зацвести.
Семена созревают к концу августа. Тогда они легко снимаются с растения и самосевом распространяются по участку. Для их заготовки кинзу срезают целиком и сушат под навесом. Из высушенных зонтиков вытряхивают оставшиеся семена.
Хранят их в тканевых мешочках или стеклянных банках. Срок годности семян — не более 4 лет.
Также кориандр можно оставить цвести и в будущем собрать с него кориандровый мед.
Что запомнить
Растение предпочитает питательные и рыхлые почвы. Сажать кориандр необходимо на солнечных участках без лишней влаги.
До посадки кинзы почву необходимо удобрить, ростки следует периодически пропалывать и поливать.
Кинза растет в течение всего лета. Семена кориандра созревают к концу августа или к началу сентября.

Накопление сахаром, ароматическими и красящими веществами винограда напрямую зависит от количества солнечных дней и самой длительности светового дня. 10-часовой день ускоряет созревание, но ослабляет рост побегов, подавляет процесс закладки соцветий в почках винограда. Короткий день позволяет активно развиваться корням винограда в ущерб развитию надземной части. Поэтому, многие придерживаются мнения высадки саженцев именно осенью (при коротком солнечном дне), что способствует укоренению до зимы.

Недостаток воды напрямую влияет на развитие куста винограда, рост однолетних (плодовых) побегов.

При недостатке воды кусты винограда развиваются намного слабее. Усиление роста побегов винограда замечается при нормальной почвенной влажности. В период интенсивного роста ягод и после цветения необходимость в поливе винограда усиливается.

Наибольшую необходимость во влаге виноград ощущает, когда ягоды начинают усиленно расти. Во время созревания резко сокращается полив винограда, а в случае появления гнили ягод – прекращается совсем. Не следует в жаркую погоду поливать из шланга чтобы избежать появление оидиума, рекомендуется наливать воду в лунки и борозды под кусты винограда.

Наиболее эффективным является капельный полив.

Очень негативно влияет почвенная засуха на рост винограда, поэтому обильные урожаи виноград дает на влагоемких почвах, имеющих достаточный запас влаги, но не переносит ее избыток.

Поверхностный способ полива – наиболее простой и заключается он в поливе куста по бороздам вдоль рядов или по кругу. Недостаток его — большой расход воды, поэтому после каждого полива рекомендуется засыпать канавки и мульчировать почву под кустами.

Полив винограда
За время роста винограда (вегетации) рекомендуется проводить 4 полива в сочетании с минеральными подкормками:

Первый полив проводят по достижению побегами винограда длины 10-15 см. Полив производится не обильно слегка теплой водой в целях прогрева почвы. Рекомендуется добавлять азотистое удобрение, а именно 60 г азота на 10 л воды. После всасывания первых 10 литров необходимо подать еще 10 л теплой воды порциями в комплексе с минеральными удобрениями в следующем составе: 60 г азота, 80 г фосфора, 60 г калия. Применение древесной золы может избавить от внесения калия. После всасывания необходимо прикрыть лунку замлей и замульчировать (по возможности).

2. Второй полив проводится после цветения по истечению 2 недель по достижению величины ягод с горошину и сочетают его с подкормкой полным минеральным удобрением. Если в этот момент стоит достаточно теплая погода и дождливая, то от полива можно отказаться.

3. Третий полив проводят перед созреванием с удобрением для хорошего качества урожая. Следует отметить пользу внесения удобрений: внесение калийных и фосфорных удобрений (2:1) способствует урожайности на любых почвах, калий влияет на кислотность (снижает ее) и увеличивает сахаристость. Рекомендуется для лучшего накопления сахара вносить древесную золу, которая еще и улучшает ароматические качества ягод винограда. Это особенно важно для мускатных сортов винограда. Так вот, перед поливом необходимо золу рассыпать вокруг куста в кол-ве 2-3 литровые банки, перекапать или взрыхлить землю и тщательно залить водой.

ВНИМАНИЕ!!! Не переусердствуйте, а лучше совсем откажитесь от полива куста винограда во время налива и созревания ягод – это может вызвать у отдельных сортов обильное растрескивание, лопание кожуры ягод.

4. Четвертый полив — осенний полив (влагозарядный полив). Проводится в середине октября в сухую и не влажную погоду (примерно за 2 недели до укрытия куста).