Все больше дачников отдают предпочтение экологическому земледелию. На своих шести сотках они практически не используют химикатов: только натуральное. Откуда берут? С собственного стола.

Остатки хлеба, луковая и чесночная шелуха, яичная скорлупа, картофельные очистки, апельсиновые корки, спитый чай и кофейная гуща, рыбьи кости, банановая кожура, соль и остатки варенья… Все эти «лакомства» по вкусу и садово–огородным культурам.

До последней крошки!

Черствый хлеб богат витаминами и микроэлементами. Хлебные корочки можно просто размочить и заделать в почву перед посадкой рассады томатов, перцев и баклажанов или посевом моркови. А можно приготовить и специальную подкормку. Особенно благодарны будут за нее огурчики и клубника.
Сухой хлеб плотно (сколько поместится) засыпьте в емкость, залейте водой и придавите. Поставьте на неделю в тепло. Закваску перед использованием разбавьте водой (1:3) и на 12 л полученной жидкости добавьте спичечный коробок комплексного удобрения. Поливайте этим составом огурцы раз в неделю с начала цветения и до осеннего увядания, а землянику — до окончания сбора урожая.

Будут благодарны за хлебные подкормки и плодово–ягодные культуры. 20–литровое ведро на треть заполните хлебными корками, залейте водой, добавьте туда пол–лопаты свежего навоза и настаивайте неделю. Для подкормки 1 л полученной закваски разведите в 10 — 12 л воды и внесите в приствольный круг.
Если погода сухая, то вначале полейте растения чистой водой, а затем уже «хлебной».Не откажется от такого элитного удобрения и пион. Как только по весне покажутся из земли его ростки, удобрите их ржаным хлебом.
Этой же кислой «похлебке» будут рады гортензия, голубика высокорослая, клюква, брусника, эрика, вереск и другие культуры.

Как на дрожжах

Поговорка, что все растет как на дрожжах, не лишена здравого смысла. Некоторые хозяйки действительно подкармливают свои культуры пекарскими дрожжами. При растворении дрожжевые клетки выделяют вещества, активизирующие жизнь почвенной микрофлоры, которая, в свою очередь, питает корни растений и стимулирует их рост.

100 г дрожжей засыпьте в 3–литровую банку, добавьте 1/2 стакана сахара и залейте водой. Все аккуратно перемешайте, прикройте марлей и оставьте на неделю. Затем разведите (стакан на ведро воды) и приступайте к поливу: под каждое огородное растение — по 0,5 л, а под деревья — по 0,5 ведра.

Можно использовать и быстрые дрожжи. Чтобы приготовить рабочий раствор, один пакетик и 2 ст. л. сахара разведите в небольшом количестве теплой воды и настаивайте 2 часа. Затем объем доведите до 10 л. Для полива же 0,5 л настоя разведите в 10 л воды.

Работать с дрожжами надо только в теплую погоду, когда земля хорошо прогрелась. И еще во время брожения дрожжи поглощают много кальция, поэтому лучше их вносить с золой.

«Деликатес» из скорлупы

Яичная скорлупа — не только отличное известковое удобрение, но и кладезь питательных веществ. В ней есть фосфаты, магний, медь, молибден, железо, кремний, сера, фтор, цинк. Но больше всего в ней кальция! При варке он вымывается, а потому запасаться лучше всего скорлупой сырых яиц.
Поскольку скорлупа разлагается медленно, перед внесением ее надо хорошенько измельчить: чем мельче — тем лучше. А перед этим еще и обдать кипятком. Яичную муку добавляют непосредственно в лунки перед посадкой растений, а скорлупу грубого помола вносят при перекопке почвы. Поскольку у скорлупы яиц несколько иная кристаллическая структура, она усваивается землей лучше, чем известь или мел, и также хорошо раскисляет почву.
Некоторые хозяйки используют «кальциевый» порошок вместо песка при посеве моркови: для более экономного расхода семян. Им можно опудрить и рассаду овощей и цветов (в частности, астр) для защиты от «черной ножки».

Моя бабушка чистую яичную скорлупу наполняла плодородной землей и высевала в нее огурцы. Когда сеянцы вырастали, скорлупу раздавливала и рассаду высаживала на грядку вместе с яйцом.Молотую скорлупу можно залить теплой водой (0,5 л на ведро), настоять сутки и поливать (строго под корень!) картофель, капусту (особенно цветную), помидоры, рассаду перцев, баклажанов, астр, а также свеклу, розы, комнатные цветы, страхуя таким образом растения от болезней.
Яичная скорлупа может оказать неоценимую помощь и в борьбе с вредителями. Посыпьте ею под капустой — и дорога слизням будет заказана. Толченую скорлупу, смоченную подсолнечным маслом, вносят на грядки для защиты от медведки. А чтобы отвлечь внимание бабочки белянки–капустницы, некоторые огородники расставляют вокруг капусты высокие штыри (выше кочанов), на которые надевают белую яичную скорлупу. И красота, и польза.

Чайно–кофейный ритуал

Что вы делаете со спитой заваркой? Выбрасываете? Совершенно напрасно: спитый или просто холодный чай содержит около 4 процентов азота и 1 процент калия.Заварка отлично мульчирует почву, стимулирует рост цветов и овощей (особенно моркови и редиса). Чайные листочки разлагаются медленно, высвобождая азот, а потому почва обогащается им постепенно. Но внимание: использовать ее можно, лишь предварительно высушив.
Сухой чайной заваркой хорошо присыпать посеянную морковь, а также добавить в лунки при посадке огурцов и помидоров. А вот при посадке гороха и фасоли положите несколько использованных чайных пакетиков на дно лунки. Они будут не только удерживать влагу, но и питать посадки.Иногда спитый чай выступает в роли «скорой помощи». Если заметили, что на каком–то растении прожилки между листочками пожелтели и поменяли окраску, полейте его холодной заваркой — просто не хватает магния. Настоянный в течение 3 — 4 дней чай (стакан спитого чая на 3 л горячей воды) — отличная подкормка и для рассады.

Хотите побыстрее получить компост и улучшить его качество? Здесь тоже чай в помощь. Можно использовать старую заварку и при пересадке комнатных цветов, готовя дренаж.
Специалисты подтверждают, что и кофейная гуща — хорошая органика. Она богата азотом и отлично улучшает структуру почвы.
В кофейных остатках много магния и калия, а вот фосфора, кальция и железа маловато. Зато есть сера, которую так любят капуста и чеснок и которая помогает им бороться с белой гнилью. Можно перемешать кофе с верхним слоем почвы или просто рассыпать по поверхности.Если при посеве моркови присыпать семена спитым кофе, то овощ вырастет чистым и без черных дырочек. Большие ценители кофе — розы, азалии, рододендроны, вечнозеленые культуры и камелии. А вот муравьи, слизни и улитки не в восторге от него. «Нарисуйте» спитой гущей оградительные круги вокруг растений, и враг не пройдет.

Драгоценность, а не шелуха

Экспериментально доказано, что в луковой шелухе есть полный набор макро– и микроэлементов. А красящее вещество квертецин обладает бактерицидным действием. Поэтому и неудивительно, что у растений, обработанных луковым настоем, повышается иммунитет.
Идеально это средство и для защиты растений от листогрызущих вредителей. Полведра шелухи залейте 10 л горячей (плюс 70 градусов) воды и настаивайте сутки. Приступая к работе, разведите раствор чистой водой в пропорции 1:1.У огурцов и цуккини начали желтеть листья? А вы устройте им луковый душ. Две пригоршни шелухи залейте 10 л воды, доведите до кипения и оставьте запариваться под крышкой до полного остывания. Готовясь к поливу, 2 л настоя разведите ведром теплой (плюс 20 — 22 градуса) воды.

После такой купели и растения моментально оживут, и завязи станет больше. Настоем луковой шелухи также полезно поливать томаты и морковь.Шелуха, впрочем, — не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями. Так, чтобы не заразить рассаду «черной ножкой», почву, как правило, проливают горячим раствором перманганата калия. Но, оказывается, не хуже с этой задачей справляется и луковая шелуха. 20 г залейте 1 л горячей воды и настаивайте сутки. А затем 2 — 3 раза (с интервалом в неделю) опрыскайте сеянцы.
Для уничтожения паутинного клеща, тли, трипса также подходит луковый настой. Им не только обрабатывают растения, но и промывают ствол, побеги и листья с двух сторон. Настой шелухи хорошо помогает и против ложной мучнистой росы, которая в августе частенько портит огурцы. Правда, начинать опрыскивать огуречные плети надо заранее — до появления первых признаков болезни.
И повторять обработки следует каждые 5 дней.Одно очень существенное замечание: шелуха должна быть снята с абсолютно здоровых луковиц, а луковый раствор — только свежеприготовленный.Чтобы было меньше колорадского жука, проволочника или медведки, при посадке картофеля или рассады томатов, баклажанов и капусты в лунку с растением закопайте по пригоршне луковой шелухи — вредители не выносят ее запаха. А в парнике или теплице вредных насекомых будет на порядок меньше, если поставить туда ведро с заваренной луковой шелухой.

Универсальные очистки

Правильно поступает тот, кто собирает и овощные очистки. Во–первых, их (как сухие, так и замороженные) можно пустить в компост. Во–вторых, разложить как приманку для вредителей по поверхности почвы. Под них обязательно заберутся проволочники и слизни.Картофельные очистки богаты крахмалом.
А его, как известно, любит смородина. Вот и прикопайте их вокруг кустов. Заменят очистки и органическое удобрение для огурцов, кабачков, тыкв, патиссонов, капусты и лука.А вот помидоры, перцы, баклажаны и другие культуры семейства пасленовых не стоит баловать картофельными «блюдами»: у них много общих недугов и вредителей.

МНЕНИЯ САДОВОДОВ:

-Мы все отходы в яму складываем и газеты или рваный картон добавляем, червям целлюлоза нужна для лучшего переваривания органики.
-Картон перегнивает за сезон.В прошлом году картошку под сеном растили и на дерн картон укладывали,осенью его уже не было,зато червей видимо-невидимо!

-Это все хорошо, только все отходы надо ПРЯМО В ГРЯДКУ закладывать. В компостной куче (яме) бОльшая часть питательных веществ пропадает впустую, остаются лишь крохи. Вся органика должна разлагаться прямо в грядке, тогда все тут же, прямо со стола, потребляется растениями. Об этом хорошо рассказывает Курдюмов в своих книгах. Да и др. авторы подробно излагают эти аспекты. Плодородие – процесс динамический, а не статический. В тропиках вся органика сразу разлагается и потребляется растениями. Гумуса в той почве нет, а плодородие налицо. У нас же в силу климатических условий часть органики откладывается в почве в виде гумуса, та ее часть, что не успевает быть переработанной почвенной микрофлорой. Курдюмов говорит прямо: гумус – это БЫВШЕЕ плодородие. Так что кормите ваши растения не объедками (в виде гумуса), а полноценно!

-А у нас сосед картофельные ряды чередует. Один ряд засажен картофелем,следующий разрыт глубоким (пол метра)рвом и в эти разрытые рвы он все лето пищевые отходы сбрасывает,присыпая землей слегка. На след.год меняет наоборот ряды. Картошка у него супер!

Предисловие.
Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии.
В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня. Куст формируется 5 лет
Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега.
при обрезке очень важно вырезать сухие побеги
При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см
Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.
Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков.
Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению.
В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения
Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек.
Правила осенней обрезки
Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.
Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.
Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек.
Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания
Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.
Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.
Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.
Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.
Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.
Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.
Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить
Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.
Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.
Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.
Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод.
При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли
Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.
Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина
Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход:
Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются.
Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.
Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.
Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора — открытые ворота для вредителей.
Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять
Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей.
Правило 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов.
Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.
Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей.
Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания.

Во второй половине лета созревают луковицы чеснока. А у озимых стрелкующихся сортов в соцветиях поспевают еще и бульбочки. Не всегда овощеводы-любители пускают их в дело. А ведь из этих воздушных луковичек можно получить хороший продовольственный чеснок, и рассматривать их надо как ценный посадочный материал.
Напомним, что не всякий чеснок способен давать воздушные луковички – бульбочки. Этим свойством обладают лишь озимые стрелкующиеся сорта. При осенней посадке зубков такого чеснока продовольственные луковицы вырастают к концу лета следующего года. Если же для размножения использовать бульбочки, то при весеннем посеве мы получим к августу только мелкие головки, так называемые однозубки, или севок. На другой год из них получится растение с крупной товарной головкой и соцветием. Стало быть, урожай ждут 2 года. Чем же тогда ценны бульбочки как посадочный материал?
Прежде всего, своей экономичностью. Посчитаем: при размножении озимого стрелкующегося чеснока зубками каждый год на посадку в среднем тратят 7-ю часть урожая, а при размножении этого же растения бульбочками практически подобных затрат нет. Ведь в каждом соцветии содержится от 25 до 150 и более бульбочек.
Вот какое потомство от них можно получить! Воздушными луковичками можно быстро размножить новые интересные сорта. Растения из бульбочек вырастают более жизнеспособными, они меньше поражаются болезнями и вредителями. Именно поэтому бульбочки заслуживают внимания как посадочный материал.
Выращивают чеснок из бульбочек двумя способами. Первый: выросший севок не убирают, а оставляют зимовать там, где он рос. И второй способ – весенний, бульбочки сеют загущенно. Созревающий в конце лета севок выкапывают и осенью высаживают по схеме, подходящей для формирования крупных луковиц.
Заметим, что разводить следует лишь районированный либо местный чеснок. Посадочный материал, привезенный издалека, плохо приспосабливается к новым почвенно-климатическим условиям. Из него хорошего урожая не получить.
Теперь о том, как заготовить и хранить бульбочки.
Для посева бульбочки заготавливают с более продуктивных экземпляров. К уборке приступают, как только у единичных растений начнет растрескиваться покрывало (пленка, закрывающая бульбочки в соцветии). Если с уборкой задержаться, бульбочки легко осыпятся. Срезанные с частью стрелки соцветия связывают в снопик, подвешивают в проветриваемом помещении и подсушивают. Таким образом бульбочки дозревают.
На юге страны бульбочки чеснока после срезки стрелок дозревают на грядке.
В конце сентября – начале октября там их сеют в грунт. В более северных районах (средняя полоса России, Урал, Сибирь) послеуборочное дозревание бульбочек заканчивается лишь зимой. Поэтому и хранят бульбочки в соцветиях. Всхожесть этого посевного материала, а также продуктивность растений зависят от того, как хранение проходило. Обычно придерживаются такого режима. До середины февраля семенники держат в сухом помещении при температуре плюс 18-20°, а с середины февраля до посева – при температуре около 0°. Для этого бульбочки насыпают в тканевый мешочек и закапывают в снег.
Перед тем как приступить к выращиванию севка, соцветия подсушивают в теплом помещении, затем их обмолачивают и провеивают на ветру. Отбирают наиболее крупные бульбочки. Именно они дадут нормально развитые в дальнейшем и более крупные чесночины. Из мелких бульбочек (диаметром менее 3 мм) получается и мелкий севок. На второй год из него формируется лишь крупная однозубка. А товарная луковица вырастает лишь на третий год.
Весной бульбочки сеют в самые ранние сроки, лишь поспеет почва. Бывает это в конце апреля – начале мая.
Почву под весенний посев готовят с осени. После сбора растительных остатков отведенную делянку удобряют; вносят в расчете на 1 кв. м 4-6 кг перегноя, суперфосфата простого 35 г или двойного – 14, а также хлористого калия 13 г или калийной соли 20 г. Свежий навоз не вносят, поскольку он способствует заражению растений фузариозом. Кислую почву необходимо произвестковать (внести в расчете на 1 кв. м 300-400 г извести). Удобрения равномерно рассыпают на отведенной делянке, почву перекапывают на глубину 22-27 см. Перекопанную землю не разбивают, пусть полежит зимой в комьях.
Весной почву разравнивают граблями. Тяжелую почву перед посевом перекапывают, после чего также разравнивают граблями. Перед этой операцией полезно внести удобрения: либо нитроаммофоски (40 г/кв. м), либо огородной удобрительной смеси (100 г/кв. м).
Приведенные дозы удобрений ориентировочные, уточняют их в соответствии с местными условиями. Но вот почва подготовлена, пора приступать к посеву.
Сеют бульбочки по ленточной схеме. Лента – это группа из несколько сближенных рядков растений. Ширина ленты 90 см. Обычно ленту составляют из 7 рядков с промежутком между ними 15 см. Одна от другой ленты отстоят на расстоянии 30-40 см.
Если решите выращивать чеснок с пересадкой севка, то на 1 погонный метр высевайте до 100 бульбочек. Расход воздушных луковичек на 1 кв. м – 500 шт. Севка, который вырастет на этой площади, хватит, чтобы засеять 2-3 кв. м грядки, предназначенной под товарный чеснок.
Если же решили севок не пересаживать осенью, то бульбочки высевайте реже: крупные (более 7 мм в диаметре) на расстоянии 4 см, а мелкие (4-7 мм в диаметре) – 3 см. На 1 погонный метр потребуется 25 крупных или 33 мелкие бульбочки. Соответственно на 1 кв. м грядки – 130 крупных или 170 мелких бульбочек. Норма рассчитана с. учетом того, что часть бульбочек не взойдет или погибнет зимой.
Весной бульбочки заделывают на глубину 3-4 см, а осенью – на 4-5 см. Если почвы легкие (песчаные или супесчаные), чеснок сеют на 1 см глубже. Перед посевом делянку разметьте согласно схеме посева, потом мотыгой проведите бороздки нужной глубины. После этого сразу же высевайте бульбочки, то есть разложите их по дну бороздок на заданное расстояние. Бороздки засыпьте влажной землей, почву по рядкам слегка уплотните доской или ладошкой и присыпьте торфом или перегноем слоем 1-2 см.
Как появятся всходы, приступайте к рыхлениям почвы на глубину 2-4 см, особенно желательны рыхления после дождей и поливов. Не забывайте и о прополках: сорняки уничтожайте мотыгой или вручную. В сухую погоду необходимы поливы. При поливе почву промачивают на глубину 8-10 см. В бездождье поливают раз в 10 дней. В фазе 1-2 листьев чеснок первый раз подкармливают. Через две недели подкормку повторяют. Состав тот же, что и в первый раз: коровяк 1:10 или куриный помет 1:20. Подкормку вносят из расчета 2 л раствора на 1 кв. м. После подкормки растения обмывают водой из лейки.
В начале августа у чеснока начинают желтеть кончики листьев, а затем ботва и вовсе полегает. Сигнал – севок созрел, пора приниматься за уборку. Растения аккуратно подкопайте лопатой и выберите севок за листья из земли. Не запаздывайте с уборкой, ведь листья быстро отмирают, а без них севок в почве найти трудно. Потерянные луковички засорят участок в следующем году. Если погода сухая, севок разложите для просушки прямо на почве; при сырой погоде его вносят в проветриваемое помещение, раскладывают тонким слоем и периодически ворошат. Когда севок подсохнет (начнет шуршать), луковицы очищают от остатков листьев и корней.
Как вырастить товарный чеснок?
Если чеснок выращивают в беспересадочной культуре, то севок, естественно, не выкапывают. В августе у него отомрут листья, и он вступит в период покоя. К зиме севок укоренится, а весной следующего года отрастет и за лето наберет крупную луковицу. Во время отмирания листьев обозначьте границу участка, чтобы по ошибке не перекопать посадки, удалите появившиеся сорняки. Зимой проведите снегозадержание.
Если же севок высаживают, то срок посадки выбирают так, чтобы растения осенью успели укорениться и уйти в зиму с хорошо развитой корневой системой, которая обычно успевает образоваться за месяц-полтора. В Сибири и на Урале севок сеют в первой или второй декаде октября, в средней полосе России – в конце сентября – начале октября, а на юге этой операцией занимаются в конце октября.
За подготовку почвы берутся в начале осени. Для этого удаляют растительные остатки и вносят перегной из расчета 4-6 кг на 1 кв. м, а также минеральные удобрения. Используют те же удобрения, что и для заправки почвы под посев бульбочек. Однако дозу этих удобрений нужно увеличить на 10-15%. Под посадку однозубок или зубков озимого чеснока азотные удобрения вносят осенью перед перекопкой почвы. Если вместо простых удобрений будете применять нитроаммофоску или огородную удобрительную смесь, то вносите их также осенью. После того как удобрения равномерно распределены на отведенной делянке, почву перекопайте на глубину 22-27 см и разравняйте граблями. В день посадки почву еще раз разрыхлите граблями.
Сажают севок по такой же схеме, как и бульбочки. Однако расстояние в ряду между луковичками оставьте побольше – 6-8 см. Мелкие однозубки можно высаживать погуще. На 1 погонный метр расходуется 12-17 однозубок, таким образом, на 1 кв. м участка требуется 70-90 однозубок.
Перед посадкой делянку, отведенную под чеснок, надо разметить в соответствии с принятой схемой, провести бороздки глубиной 8-10 см, разложить севок донцем вниз, бороздки засыпать сырой землей, слегка уплотнить и поверхность почвы вдоль рядков присыпать торфом или перегноем толщиной 2-3 см. Неплохо зимой принять меры к тому, чтобы на участке скапливалось побольше снега.
По весне, когда сойдет снег, сразу же появятся всходы чеснока. Значит, подошло время рыхлить почву, выпалывать сорняки, проводить поливы. Помогут и подкормки. Обычно их делают три.
В мае – начале июня чеснок выбрасывает стрелки. Все стрелки оставлять на растениях нет смысла, так как из-за этого урожай снизится. Лишние стрелки удалите в пору, когда они вытянутся на 8-10 см. Стрелки выламывайте на уровне выхода из верхнего листа. Опоздание с выламыванием стрелок или удаление одних соцветий нужного результата не дает. Нельзя стрелки выдергивать, чтобы не травмировать растения.
Как начнут растрескиваться покрывала соцветий и зажелтеют кончики листьев – это сигнал уборки чеснока. Если же у растений удалены стрелки, то сигналом к уборке будет пожелтение листьев. Помните: снимая раньше времени чеснок, вы теряете от недобора урожая. Но еще опаснее задержаться с уборкой: в таком случае луковицы трескаются, рассыпаются и чеснок хранится плохо.
При уборке сперва срежьте стрелки, затем растение подкопайте лопатой и выдерните, после чего отряхните с корней почву. Овощ этот свяжите в пучки или сложите в ящики, храните в проветриваемом помещении, где чеснок постепенно дозреет. Когда листья пожелтеют и высохнут, обрежьте надземную часть, оставив пенек длиной 1-2 см. Корни подрежьте так, чтобы не повредить донце.

Во время интенсивного роста и плодоношения кусты забрали из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому, чтобы в следующем году растение снова тронулось в рост, необходима подкормка малины осенью.

Прежде чем приступить к этой процедуре, под кустами нужно удалить все сорняки и перекопать почву в междурядьях на глубину 15-20 см, а в рядах – на 8-10 см (при более глубокой перекопке есть риск повредить поверхностную корневую систему кустарника).

Также рекомендуется обрезать все старые, сухие и отплодоносившие ветки. Только после этого готовят удобрения для малины. Их обычно применяют в конце августа – начале сентября.Исключение составляет лишь подкормка ремонтантной малины, поскольку в начале осени этот кустарник еще плодоносит. Такие растения удобряют и готовят к зиме в октябре-ноябре.

Какие удобрения нужны малине

Большинство садоводов отдают предпочтение органическим и натуральным удобрениям. Осеннюю подкормку малины осуществляют навозом, компостом, куриным пометом, торфом, золой, сидератами.

Осенью малину лучше всего подкармливать органикой

Один раз в 3-4 года осенью под перекопку вносят перепревший навоз или компост из расчета 4-5 кг на 1 кв.м. А торфом (слоем 10-15 см) ежегодно на зиму мульчируют почву. Это позволяет одновременно защитить корневую систему от холодов и улучшить структуру грунта.

Подкормку малины куриным пометом проводят с осторожностью, поскольку это высококонцентрированное удобрение. Помет лучше использовать в жидком виде. Удобрение разводят водой в соотношении 1:20 и равномерно поливают почву в малиннике.

Древесную золу применяют после сбора урожая, когда растениям не хватает калия и нужно нейтрализовать кислотность почвы. Около 100 г золы рассыпают в приствольном круге каждого кустарника.

Если в междурядьях малинника растут сидераты (горчица, вика, клевер), после сбора урожая их скашивают и заделывают в почву. К весне зеленая масса перегниет и тем самым повысит плодородие почвы.

Если в прошлом году вы уже использовали органические удобрения для подкормки малины, то сейчас лучше внести минеральные.

Подкормка малины минеральными удобрениями

Осеннее удобрение для малины может состоять из смеси микроэлементов. В подкормке обязательно должны содержаться калий и фосфор. А вот избыток азота опасен для растений во время зимовки, поэтому осенью его в почву не вносят.

Кусты малины осенью нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях

В качестве фосфорного удобрения обычно используют суперфосфат. 55-60 г гранулированного удобрения вносят под каждый взрослый куст в разрыхленную почву и заделывают на глубину 7-10 см. Калий повышает морозостойкость малины, поэтому без него тоже не обойтись. 40 гсульфата калия заделывают в почву одновременно с фосфорным удобрением. Вместо него можно использовать калимагнезию – 25-30 г на каждый куст. При подкормке молодых кустов дозировку минеральных удобрений уменьшают в 2 раза.

Опытные садоводы рекомендуют не просто заделывать минеральные удобрения в почву, а насыпать их в канавки глубиной около 20 см, предварительно выкопанные вокруг кустов на расстоянии 30-35 см.

Хлористые калийные удобрения (например, калийную соль) лучше не использовать для подкормки малины. Иначе у растения может развиться хлороз.

Подкормка малины при посадке осенью

Некоторые садоводы предпочитают сажать малину не весной, а осенью. В таком случае кустарник нуждается и в органических, и в минеральных удобрениях.

Саженцы малины сажают за 15-20 дней до наступления заморозков

На 1 кв.м вносят около 10 кг перепревшего навоза или компоста и по 20 г кальция и фосфора. Минеральные удобрения просто рассыпают по поверхности земли, сверху добавляют органику, грунт тщательно перекапывают и проделывают в нем посадочную яму для саженца.

Благодаря подкормке, в состав, которой входит борная кислота, растения становятся более устойчивыми не только к болезням, но и к неблагоприятным метеоусловиям.
Специалисты отмечают, что благодаря борной кислоте, урожай увеличивается в среднем на 20%, а то и 25%.
Особенно, такие высокие показатели у огурцов, томатов, капусты.
Борной кислотой обрабатывают семена перед посадкой – их замачивают на 12-24 часа (в литре воды разводят 0,2 г борной кислоты).
Борную кислоту вносят непосредственно в почву перед высадкой рассады или семян (2 г на 10 литров воды).
Борной кислотой опрыскивают листья (5 г на 10 литров).
Кроме чистой борной кислоты применяют также такое готовое удобрение как боросуперфосфат: гранулированный или двойной.
Непосредственно до посева, семена желательно замочить на время в растворе с борной кислотой.
Этим вы можете ускорить процесс прорастания ваших семян. Обычно семена таких овощей как лук, помидоры, морковь или свекла замачивать необходимо в течение суток. А вот, к примеру, кабачки, огурцы, капусту – можно меньше, им будет достаточно двенадцать часов.

Для основного внесения микроудобрения в почву, нужно, перед тем как высаживать рассаду или проросшие семена цветов, плодовых или ягодных культур, два грамма борной кислоты развести в десяти литрах воды и обильно полить землю с таким расчетом: разведенный состав на десять квадратных метров.
Очень хороший эффект дало использование борной кислоты для цветов.
Ее требуется добавлять в почву с большим количеством торфа, потому как она слишком бедная на содержание бора. В этом нуждаются такие цветы, как фиалки.
Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов. Для внекорневых подкормок используют 0,1%-ный раствор борной кислоты (10 г на 10 л). При внекорневой подкормке бором совместно с другими микроудобрениями концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.

Розы. Очень хорошие результаты дает весеннее опрыскивание раствором борной кислоты в пропорции 10 г на 10 л. Для профилактики грибных заболеваний черенки роз погружают на 2-3 мин. в раствор борной кислоты (20 г на 10 л воды).

Гладиолусы. Раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды) используют для подкормки гладиолусов в фазе 3-4 листьев и в период цветения для получения более крупных клубнелуковиц.

Георгины. Опрыскивание борной кислотой в смеси с марганцовокислым калием (5 г +2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии и цветении растений. Подкормку делают 2-3 раза до массового цветения вечером с интервалом в 15-20 дней.

Еще замечено, что очень хорошее воздействие борная кислота оказала на розы, и у них повысилась сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Борная кислота в саду и в огороде – это практически одно из лучших средств на нынешний день.

Подкормка под корень
Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.

Полезно знать
Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.

Клубника: признаки нехватки бора:
искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.

Томаты: признаки нехватки бора
Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.

Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.

Виноград
Признаки нехватки бора: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (торошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место. Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).

Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.

Боятся, ох как боятся многие, особенно начинающие, садоводы обрезать вишню. Да надо ли, спрашивают, вообще ее обрезать? Смотрите, ведь вон как она цветет. Недаром же восторгался поэт: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые…»
Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни-де пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.
У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.
Не прячутся они среди листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего, их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь – там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет.
А часть цветков остается неопыленной из-за «нелетной» для насекомых-опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых – переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.
Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.
Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.
По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.
У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках – букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные – 40-50 см. Часть почек на них – цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть – вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.
У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток – около 20-25 см – все боковые почки цветковые, а вегетативная – только верхушечная. На очень сильных приростах – более 50 см – наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25-50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, н только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.
Чтобы этого не случилось, надо с самого начала «не пускать дерево на самотек», а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы – 30-50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.
Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.
Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5-6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25-40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы – вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.
Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.
В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2-2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных – около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.
Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25-30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.
Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.
При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего, удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в одни год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.
После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать – она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня – порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.
Так обрезают вишню кустовидных сортов. Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетные веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.
Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий-пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2-3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1-2 – цветковые.
На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней – одиночные цветковые, а в средней – группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные – ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3-4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.
По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.
У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать «умение» растения образовывать ежегодные сильные проросты.
У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых н сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.
Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные (более 60 см) ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.
Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок н техника те же, что и у вишни.
Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.
Р. Кудрявец, профессор

Шаг 1. Внимательно осмотрите каждый куст и удалите под самый корень сухие и старые ветки. Также нет смысла оставлять и молодые тонкие побеги. После обрезки должны остаться лишь крепкие молодые стебли. Укоротите их на 10 – 20 см. Расстояние между кустами должно быть более 60 сантиметров. Поэтому проредите малинник – уберите ненужные отростки при помощи лопаты. Это позволит увеличить урожайность и ягоды малины в следующем году вырастут крупными.

Уход за яблоней в январе

В январе деревья находятся в состоянии покоя и первое, что можно сделать в этом холодном месяце – достать подвои яблони из подвала, черенки из прикопа, и провести зимнюю прививку. Её еще называют прививкой настольной или удобной: сидишь себе в уютном помещении и готовишь саженцы.

Какие могут быть беды в саду в январе? Конечно же, это налипание мокрого снега на побеги, особенно молодые, поэтому приходится наведываться в сад и легонько сбивать снег с веток и раскладывать отраву от грызунов, иначе ваши яблони могут погибнуть. Прекрасно, если еще с осени вы позаботились и защитили стволы от грызунов – тогда вам это сделать было легче.

Если снега в саду мало, то постарайтесь его притоптать, чтобы он не таял, и не испарялся весной быстро, а впитывался в почву, обогащая сад влагой. Кроме того, притоптанный снег так же мешает и передвижению по участку грызунов.

У теплолюбивых сортов яблонь нужно проверить штамбы – укрыты ли они, не сорвало ли ветром укрытие, если нужно, поправив его.

В январе стоит уделить чуть больше внимания молодым саженцам яблони, высаженным осенью. Их побеги очень тонкие и хрупкие и даже небольшое количество снега на них может вызвать надломы. Поэтому пройдитесь по саду и легким постукиванием стряхните снег с побегов. Иногда у молодых саженцев под тяжестью снега даже изгибаются макушки – от снега на макушках саженцы также нужно избавить.

Уход за яблоней в феврале

В феврале продолжается вынужденный покой деревьев, а садоводы продолжают заниматься прививкой. Но за занятием прививкой, конечно же, не стоит забывать и о яблонях на участке: может выпасть мокрый, тяжелый и липкий снег, и его также нужно стряхнуть, а от грызунов разложить новые отравленные приманки.

В феврале, помимо липкого снега, часто идут ледяные дожди, это красиво – деревья стоят, словно из волшебной сказки, скованные льдом, словно посеребренные, однако это чудо очень опасно, поскольку ветки под тяжестью тяжелого льда могут очень легко сломаться.

Справиться с такой напастью сложно – можно попытаться легонько постучать по ветвям палкой, глядишь кусок льда и отвалится, но лучше дождаться оттепели, пусть и кратковременной, и постараться потрясти растения, быть может, удастся освободить яблони от ледяного панциря.

Также в феврале можно заняться разбивкой наста (спрессовавшегося слоя снега), по которому грызуны свободно перемещаются и от которого, как от зеркала, отражаются солнечные лучи и обжигают стволы. Это полезное занятие, оно еще может способствовать и задержанию снега, если его удастся утоптать. В феврале, если не стоит прогноз ледяного дождя, вполне можно заняться побелкой стволов и скелетных сучьев, выберите погожий денек и займитесь этой работой.

В самом конце месяца уже можно приступать к обрезке яблонь. Как правило, в это не холодное время можно проводить и санитарную, и формирующую обрезки, но с обязательным удалением побегов на кольцо и замазыванием срезов разогретым садовым варом.

Также в этот период можно проводить заготовку черенков яблони для весенней копулировки, размещая их в снегу или в холодильнике.

Уход за яблоней в марте

Обычно в этом месяце яблоня еще в покое, но потихоньку ближе к середине первой декады марта начинается сокодвижение, и почки начинают набухать. В этот период вполне можно продолжать зимнюю прививку в комфортном помещении, а также выходить в сад и совершать обрезку – делая ее по всем правилам.

Бедой в марте могут быть частые смены плюсовых и минусовых температур, в связи с чем вокруг штамбов деревьев может даже оголяться почва, что особенно опасно для молодых саженцев, ведь ночью может быть сильный мороз и корни вполне могут подмерзнуть. Чтобы этого избежать в дневное время на оголившиеся участки приствольных полос нужно набросать снега и уплотнить его, ничего не будет плохого, если мы сделаем это еще раз.

Пройдитесь по саду, внимательно осмотрите молодые яблони, которые вы высадили в осеннее время, возможно имеются сломанные побеги, их нужно немедленно удалить. Любые повреждения стволов и побегов следует смазать садовой краской или садовым варом.

В марте часто наблюдаются солнечные ожоги, поэтому целесообразно провести побелку штамбов яблонь до скелетных сучьев. Постарайтесь для побелки выбрать период, когда по прогнозу нет дождя, иначе, после того как дождь пройдет, побелку придется проделать заново.

Ближе к середине или концу марта, что зависит от прихода настоящей весны, может начаться очень обильное снеготаяние и, если ваш сад находится даже на небольшом склоне, корни может размыть водой. Учитывая это, нужно соорудить водоотводные каналы, а если участок не может похвастаться обилием влаги в вегетационный период, то вырыть ямки на глубину штыка лопаты, чтобы там скопилась талая вода.

Обратите внимание на кроны деревьев, если не сделали это в осеннее и зимнее время: все мумифицированные плоды срочно нужно собрать и сжечь, потому что они будут служить рассадником болезней и вредителей.

В марте можно провести первое опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, как профилактику.

Уход за яблоней в апреле

Это уже весна, яблони активно просыпаются, почки с каждым днем увеличиваются в размерах. В это пору можно смело начать высаживать самые разные сорта яблонь на свой участок, плохого с ними уже ничего не случится. А вот если затянуть с посадкой и почки треснут, обнажив зеленый конус, то саженец может и не прижиться или долго болеть.

В самом конце апреля начинается пора копулировки, то есть прививки яблони черенком, в этот период начинается активное сокодвижение и если сделать косой срез на привое и подвое, то обильную влагу можно ощутить, проведя пальцем по срезу. В эти дни можно смело заняться копулировкой. Главное при этом – не делать прививку в холод, когда ниже +5^°С и когда льет дождь, а макушку привоя обязательно стоит замазать садовым варом.

Если остался на ветвях снег, то его вполне можно скинуть, под снегом могут начать расти мхи и лишайники, а яблоне это совершенно не нужно.

Если проводили окучивание штамба, утепляя его на зиму, то почву нужно аккуратно отгрести, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы.

В начале апреля с обрезкой яблонь уже пора завязывать, но если обнаружили сухие, сломанные побеги и те, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению, или побеги конкуренты, то можно их удалить. Только обязательно срезайте «на кольцо» и непременно изолируйте срезы садовым варом.

Помимо прививки, о которой мы уже рассказали, можно провести и перепрививку. Допустим, на вашем участке растет старое дерево яблони, плоды которого вам не нравятся, но волчковые побеги эта яблоня дает регулярно. Так вот, методом улучшенной копулировки привейте на пару-тройку волчков черенок с понравившегося вам сорта, остальные волчки удалите (также на кольцо), изолировав срез садовым варом. Из привитого черенка вбок пойдут расти молодые побеги, на которых вскоре появятся плоды, подходящие вам по вкусу.

Не забывайте периодически осматривать сад. Например, если заметили дупло, то острым садовым ножом зачистите его до здоровой ткани, а затем просто зацементируйте и дерево будет живо и здорово (получится некое подобие зубной пломбы).

В апреле яблони можно подкормить, пока в почве достаточно влаги, можно совместить три важные процедуры: во-первых, взрыхлить грунт, чтобы избавить почву от корки, во-вторых, всыпать по столовой ложке нитроаммофоски под каждое дерево старше пяти лет и по половине от этого количества – под дерево младше пяти лет, и в-третьих, замульчировать приствольную полосу перегноем слоем в пару сантиметров.

Апрель – это еще и месяц-конструктор: заметили на яблони десяток волчков, то есть вертикально растущих побегов, от которых никакого толку, выберите пять из них, остальные вырежьте на кольцо, а оставшиеся отогните под углами, близкими к 90⁰ в разные стороны, но так, чтобы не сломать. Лучше для этого использовать шпагат. Под шпагат положите кусочек резинки, и закрепите шпагат к ниже растущей веточке или колышку. В конце года волчок будет расти в нужном направлении, а на следующий год даст первый урожай.

В самом конце апреля могут «провалиться» в посадочные ямки молодые деревья, эту проблему нужно срочно решать: слегка приподнять деревце и засыпать под него слой питательной почвы, далее все хорошо уплотнить и выровнять.

Не забывайте и про птиц, в апреле еще не так много еды и кормушки им не помешают.

В апреле, до распускания почек возможны обработки яблонь химическими препаратами от зимующих паразитов.

Уход за яблоней в мае

Любимый многими месяц, когда всё по-настоящему пробуждается, живет, цветет, радуется жизни, перешептывается листами. В этом месяце нужно обязательно осуществлять борьбу с целым рядом болезней, вредителей и клещей и все это в вечернее время, надев защитные средства и делая все в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, используя лишь те препараты, что разрешены в текущем сезоне.

В мае, когда зацветает черемуха, нередки возвратные заморозки, в эту пору цветет и яблоня, мороз может банально погубить большую часть цветов и оставить вас без урожая. Самый лучший вариант – это разведение дымных костров по границам участка, но делать это нужно в строгом согласии с соседями и самому присутствовать при этом, не бросая костры без присмотра.

Не забывайте про рыхление приствольной полосы яблони, поливы, удаление сорняков. Обычно нужно сперва полить дерево, расходуя по паре вёдер воды каждую неделю, затем по влажной почве прямо руками выдернуть сорняки, взрыхлить грунт и только после этого внести удобрения. В это время можно использовать суперфосфат (10-15 г) и сульфат калия (8-10 г) под каждое растение. Далее остается замульчировать почву перегноем слоем в пару сантиметров.

Желательно провести и еще парочку обработок 1%-ной бордосской жидкостью в период распускания почек и сразу после цветения, а через пару дней после второй обработки провести протравливание растений яблони фунгицидом – но строго после цветения.

В маленьких садиках, где всего-то десяток деревьев, можно просто развесить на участках феромонные ловушки да нацепить на стволы ловчие пояса (сухие, клеевые, отравленные – это не столь важно).

В самом конце мая можно также продолжить посадку яблонь, но высаживать в это время года можно только яблони с закрытой корневой системой, иначе они с высокой долей вероятности уже не приживутся, как часто их не поливай.

В середине мая можно провести чистку яблонь от старой коры и лишайников. Для этого нужно сперва хорошо пройтись деревянным скребком, затем обработать участки, где вы счистили кору, 1% бордосской жидкостью, дать подсохнуть и изолировать садовым варом.

Уход за яблоней в июне

В июне наблюдается массовое осыпание завязи, о котором знает каждый садовод, это вполне нормальное биологическое явление и бояться его не стоит, но если яблоне хватает влаги, питания, света и она не заражена плодожоркой, то осыпавшейся завязи будет куда меньше, чем обычно.

В июне также возможны возвратные заморозки, как правило, их интенсивность заметно ниже чем у таковых в мае, однако, если соседи не против, то дымные костры по периферии участка развести все же можно и нужно.

В июне снова могут наблюдаться вспышки болезней и вредителей, в таких случаях действовать нужно по старой, отработанной годами схеме – в вечернее время, надев защитную одежду, нужно провести обработки яблонь – против грибных инфекций, вредителей и клещей.

Перед проведением обработок обратите внимание на сроки действия препаратов, ведь какие-то из них возможно уже нельзя применять из-за длительности срока действия, то есть часть ядовитых веществ может сохраниться в/на плодах. Нужно выбирать наиболее безопасные из них.

В июне довольно часто наблюдается гибель тех черенков, что мы привили неудачно. Возникает это оттого, что мы могли недостаточно туго совместить привой и подвой, не смазать макушку садовым варом, провести прививку в холод или дождь, использовать черенки с цветочными почками. Сейчас спешить и перепрививать ничего не нужно, дождитесь лета и сделайте самый популярный вид прививки – окулировку.

Зеленные работы: тут в первую очередь продолжаем прищипку зеленых побегов яблони, которые, скорее всего, уже не успеют вызреть и отгиб вертикальных ветвей до углов, близких к 90⁰.

Также может активно появиться тля; с нею можно бороться бесконечно, применяя инсектициды, но лучше раз и навсегда уничтожить муравьев, которые её разносят; средств для уничтожения муравьев сейчас очень много.

Когда будет минутка, еще раз пройдитесь по саду, быть может не заметили в свое время трещинку, которую нужно замазать, дупло, которое нужно заделать или сломанную ветвь, которую нужно отпилить и замазать срез садовым варом.

Не забывайте о прополках и поливах, хоть июнь и не так жарок, как июль, все равно поливы хотя бы раз в неделю необходимы, выливайте в это время по ведру воды под каждое дерево яблони. Особенно влага нужна в период после цветения, когда идет нарастание завязи.

В эту пору растения можно подкормить сульфатом калия, растворив в ведре воды 15 г этого удобрения и вылив под каждое дерево, а вот суперфосфат, плохо растворимый в воде, можно просто всыпать в заранее взрыхленную почву в количестве 5-6 г на каждое дерево моложе пятилетнего возраста и вдвое больше – под старое дерево.

Не забывайте проверять и менять на новые феромонные ловушки и ловчие пояса, иначе они заполнятся настолько, что потеряют для вредителей всякий смысл.

Уход за яблоней в июле

Июль – это самый жаркий месяц лета, в эту пору поливы можно проводить хоть каждый день, если нет дождя, выливая по ведру воды под каждую яблоню в заранее разрыхленную почву.

Кстати, в июле нужно активно истреблять сорняки, ведь это самые настоящие конкуренты, и если у яблонь возрастом более пяти лет траву можно скашивать, то у молодых растений в приствольной полосе её лучше выпалывать вручную.

Следует знать, что в июле яблони активно растут, следовательно, и формируются генеративные почки, которые дадут урожай будущего года, поэтому ни во влаге, ни в питании растения не должны испытывать дефицита, но никаких чистых азотных удобрений. Максимум – это нитроаммофоска в количестве 15 г растворенной в ведре воды под каждое растение старше пятилетнего возраста и вдвое меньше – под молодое растение.

Примерно с 15 июля начинается менее активная, но все же вторая волна сокодвижения, когда все начинают прививать почки различных сортов на подвой. Вот тут-то как раз и можно воспользоваться моментом: если весенняя прививка яблони не прижилась, то сделайте окулировку. Самый простой способ – в «Т» образный разрез, куда почка помещается, словно в карман.

В июле на яблонях снова появляются болезни и вредители, и вновь с особой осторожностью нужно применять средства защиты от вредителей и болезней, только если сроки еще позволяют, ведь в июле могут начать созревать ранние сорта яблок.

В остальном, что и в июне: обновляем ловчие пояса, ищем и устраняем дупла, пропалываем, поливаем, а под ветки яблони с большой нагрузкой от плодов ставим рогатины для поддержания тяжелых ветвей с урожаем.

Уход за яблоней в августе

Скоро осень, за окнами август и как-то сразу становится грустно: как же так, ведь впереди целый месяц жары, ан нет – и ночи уже холодные, и попавший под дождик человек не высохнет за пару минут, как в июле.

В августе тормозится рост побегов яблони, и они начинают одревесневать. Все побеги, что еще растут нужно прищипнуть, иначе они банально не вызреют до зимы и подмерзнут.

На дереве начинают активно созревать плоды. Еще раз проверьте, стоят ли опоры под самыми перегруженными урожаем побегами – это вроде бы мелочь, но очень важная.

В эту пору от обработок яблонь против болезней и вредителей серьезной химией стоит отказаться, т.к. у таких средств слишком длительный срок ожидания от обработки до употребления плодов, хотя обработки био-инсектицидами все же возможны. Не забывайте менять феромонные ловушки и очищать ловчие пояса почаще.

Совсем уже созрели ранние сорта яблок, и их пора убирать, они, как правило, долго не хранятся, но чтобы полежали хотя бы какое-то время, обязательно срывайте их вместе с плодоножкой, буквально выкручивая её и укладывайте, а не роняйте, в пластиковое ведро. При съеме используйте перчатки.

После того как уберете весь урожай с яблони раннего сорта, то взрыхлите почву под ней, удалите все сорняки и подкормите сульфатом калия в количестве 12-15 г и суперфосфатом в количестве 18-20 г.

Уход за яблоней в сентябре

В этом месяце созревают средние сорта яблок, по сути, все работы в сентябре перекликаются с работами в августе с той лишь разницей, что яблоки, собранные в сентябре, лежат, как правило, подольше, поэтому к их съему нужно относится аккуратнее.

Нормы внесения удобрения после съема средних сортов те же, а вот количество поливочной воды можно и удвоить, проводя влагозарядные поливы, ведь зима все ближе и запасы воды в почве необходимы, чтобы яблоням достойно её пережить.

Помимо сбора урожая, сентябрь – это отличное время для выбора и посадки саженцев яблони. Советуем приобретать их только в питомнике вашего региона и высаживать строго по всем правилам, и тогда проблем с взращиванием яблонь на вашем участке точно не будет.

Уход за яблоней в октябре

Убираем поздние сорта яблонь, тут нужно быть максимально аккуратным, любые повреждения приведут к порче яблок, и они начнут гнить, а ведь замечено, что поздние сорта яблок открывают свои вкусовые качества полностью только после определенного периода хранения.

В этот же период начинается активный листопад, во избежание попадания инфекции в почву с опавших листьев, их необходимо собирать и сжигать за территорией участка.

В конце октября постарайтесь осмотреть все кроны плодовых деревьев, что есть на вашем участке, на них не должно быть плодов – уберите каждый плод и если он испорчен, то сожгите – это явный переносчик инфекции.

Ровно также поступите и со всеми растительными остатками на участке – весной вы можете не успеть все сделать, как следует, ведь это скоротечное время, лучше это сделать сейчас, когда свободного времени больше, еще не очень холодно и нет снега.

В конце октября под каждую яблоню в заранее взрыхленную и политую ведром воды почву нужно внести по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата, а после заделать слоем перегноя толщиной в пару сантиметров.

Уход за яблоней в ноябре

Яблони начинают погружаться в покой, то тут, то там опадают листочки, которые можно собирать и сжигать. Если не установили защитных сеток от грызунов, то сейчас можно это сделать. Помимо сеток можно соорудить крепкий забор или разбросать отраву.

Можно заняться удалением всех подпорок, на которые раньше упирался урожай. Кстати, они прослужат дольше, если их просто покрыть водостойким лаком.

В конце ноября растения можно побелить до первых скелетных разветвлений дышащими акриловыми красками.

Уход за яблоней в декабре

Яблони в покое, сейчас им могут вредить только грызуны, поэтому наведывайтесь в сад и раскладывайте отравленные приманки. На молодые саженцы можно набросать побольше снежку, чтобы им было теплее или обернуть еловым лапником, чтобы спасти от ледяного дождя. В декабре, когда есть свободное время, можно утаптывать снег, это предотвратит разнос его по участку ветром и сохранит влагу в почве.