Хлороз винограда?
Похоже, что это не хлороз, а следствие жары. Растение плохо с ней справляется.
КАЛЕНДАРЬ УХОДА ЗА ВИНОГРАДОМ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ
Весна.
ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчета на 1 куст навоза или компоста 10- 15 кг или минеральных удобрений – азотных 90-100 г, фосфатных 200-300 г, если в почве недостаток калия, то калийных 40-50 г или нитрофоски 150-200 г.
На укрытых на зиму виноградниках, по мере просыхания почвы освобождают лозы от укрытия.
Внимательно осматривают перезимовавшие кусты. Штамбы и рукава на кустах, пораженные пятнистым некрозом удаляют. Места, пораженные бактериальным раком, смазывают 5% раствором медного купороса.
Очищенную кору, а вместе с ней и зимующих куколок листоверток, паутинных клещей, виноградного зудня, вырезанные лозы, рукава и раковые опухоли собирают и сжигают.
Ремонтируют шпалеры.
При необходимости производят окончательную обрезку кустов винограда. Для плодоношения оставляют хорошо развитые, неповрежденные побеги.
Нагрузку кустов глазками необходимо устанавливать конкретно для каждого сорта отдельно, учитывая его силу роста и возраст.
Если кусты имеют слабый прирост, то это свидетельствует о том, что прошлом году растение было перегружено. На таких кустах необходимо при обрезке оставлять меньшее количество глазков, чем в прошлом году.
После завершения окончательной обрезки проводят сухую подвязку рукавов и стрелок плодоношения, желательно завершить ее до распускания почек.
Все рукава и стрелки в зависимости от их длины подвязывают горизонтально или наклонно к первой и второй проволоке на шпалере.
Приступают к посадке саженцев винограда.
Ее проводят однолетними и двухлетними саженцами корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивые подвои. При посадке на саженцах срезают поврежденные корни, а остальные укорачивают до 12-15 см. Однолетние побеги на саженце подрезают на 2-4 глазка.
С целью ремонта виноградника укладывают отводки однолетними лозами.
При недостатке влаги в почве проводят влагозарядковые поливы.
________________________________________________________
ОТ РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК ДО ЦВЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Окончательная нагрузка на куст зелеными побегами и урожаем производится при помощи зеленой обломки. Она проводится в два приема. Первая – в начале роста побегов, когда они достигают длины 6-8 см. При этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине, головке куста и идущие от штамба — ненужные для замены рукавов.
Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом, в верхней части стрелки), двойники и тройники. На сучках замещения оставляют два зеленых побега.
Количество побегов, оставляемых при обломке, зависит от сорта, силы роста кустов, площади их питания.
С целью предотвращения развития грибковых заболеваний на винограднике, поражения его клещами, листовертками и другими насекомыми проводят его опрыскивание контактными и системными фунгицидами и ядохимикатами.
Для уменьшения осыпания завязей перед началом цветения виноградные кусты необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями. Подкормки лучше вносить в жидком виде.
При недостатке влаги в почве в это же время нужно проводить первый вегетационный полив, во время которого почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней.
Для уменьшения испарения влаги на винограднике необходимо проводить регулярное рыхление почвы междурядий или их мульчирование.
С целью защиты виноградника от грибковых заболеваний перед цветением его необходимо обработать контактными или системными фунгицидами.
При появлении гусениц листоверток проводят опрыскивание виноградника инсектицидами, если появляются клещи — акарицидами.
За 2-3 дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов на сильнорослых сортах винограда, а так же на сортах, склонных к осыпанию завязи и бутонов. Уменьшает осыпание завязи и улучшает качество опыления гроздей внекорневая обработка виноградника комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, особенно с повышенным содержанием бора.
В период массового цветения винограда проводят дополнительное опыление, особенно сортов с функционально-женским типом цветка.
По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.
_____________________________________________
Лето.
От цветения до созревания плодов. После цветения виноградник обрабатывают
системными или контактными фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Если стоит сухая погода, обычно достаточно двух опрыскиваний. В дождливое лето при необходимости обработку повторяют.
Необходимым условием обработок виноградника является их качественное проведение. Для этого необходимо тщательно покрывать раствором всю листовую поверхность куста, и, особенно, нижнюю поверхность листьев. Все обработки виноградников рекомендованными химикатами прекращают за 20 дней до сбора урожая.
Необходимо регулярно проводить зеленые операции. При сильном развитии пасынков их прищипывают несколько раз за лето, оставляя два-три нижних листка. Выламывать пасынки полностью не следует, так как при этом может быть повреждена почка. Количество пасынков зависит от особенностей сорта, нагрузки куста. Много их развивается при раннем прищипывании и чеканке побегов, при недогрузке кустов.
Проводят корневые и внекорневые подкормки виноградника: первую через 8-10 дней после цветения, вторую — перед созреванием винограда. Азотные удобрения при второй подкормке не вносят. Для проведения подкормок применяют растворы как основных элементов: азотных, фосфорных и калийных удобрений, так и используют микроэлементы. Более эффективно применение комплексных удобрений с микроэлементами.
Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием виноградных кустов фунгицидами и инсектицидами.
Вегетационные поливы на плодоносящих виноградниках проводят в те же сроки, что и подкормки. Их целесообразно объединять с подкормками минеральными и органическими удобрениями.
В период замедления роста зеленых побегов, в конце июля – начале августа проводят их чеканку. Хорошие результаты эта операция дает в годы с повышенной влажностью, когда рост лозы долго не прекращается и вызревает она очень медленно.
Развитие серой гнили на ягодах можно предупредить подвязкой побегов на достаточную высоту, чтобы грозди не касались земли и были равномерно распределены, удалением загнивших ягод и гроздей.
Своевременное проведение зеленых операций, подвязка зеленых побегов, прореживание листьев, способствуют лучшему проветриванию и освещению виноградных кустов, создают неблагоприятные условия для развития болезней и вредителей.
Все листья и побеги после обрезки, зеленых операций, прополки нужно с виноградника убирать, лучше всего их компостировать.
Уборку винограда необходимо проводить своевременно, для того чтобы на освобожденных от урожая кустах хорошо вызрела лоза и была заложена основа урожая будущего года.
_______________________________________________
Осень.
После завершения сбора винограда приступают к заготовке черенков, проводят предварительную обрезку, удаляя старые рукава и не нужные для формирования кустов побеги.
Собирают и убирают все опавшие листья с виноградника.
Если виноградник укрывается на зиму, то после обрезки виноградных кустов и закалки лозы и рукава снимают с опор, укладывают на землю и производят их укрытие. Его следует завершить до наступления устойчивых морозов.
Перед укрытием виноградника или после его проведения проводят влагозарядковый полив (примерно 100-120 л на 1 кв. м).
В междурядьях на глубину 30-40 см вносят навоз или компост, фосфорные и калийные удобрения. Перекапывают почву, на укрываемых виноградниках ее совмещают с укрыванием кустов.
Выполнение основных агротехнических мероприятий, качественный уход за почвой, внесение удобрений и орошение повышают урожайность виноградного растения и устойчивость его против ряда возбудителей болезней и вредителей.
ПРИМЕНЕНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ
Благодаря подкормке, в состав, которой входит борная кислота, растения становятся более устойчивыми не только к болезням, но и к неблагоприятным метеоусловиям.
Специалисты отмечают, что благодаря борной кислоте, урожай увеличивается в среднем на 20%, а то и 25%.
Особенно, такие высокие показатели у огурцов, томатов, капусты.
Борной кислотой обрабатывают семена перед посадкой – их замачивают на 12-24 часа (в литре воды разводят 0,2 г борной кислоты).
Борную кислоту вносят непосредственно в почву перед высадкой рассады или семян (2 г на 10 литров воды).
Борной кислотой опрыскивают листья (5 г на 10 литров).
Кроме чистой борной кислоты применяют также такое готовое удобрение как боросуперфосфат: гранулированный или двойной.
Непосредственно до посева, семена желательно замочить на время в растворе с борной кислотой.
Этим вы можете ускорить процесс прорастания ваших семян. Обычно семена таких овощей как лук, помидоры, морковь или свекла замачивать необходимо в течение суток. А вот, к примеру, кабачки, огурцы, капусту – можно меньше, им будет достаточно двенадцать часов.
Для основного внесения микроудобрения в почву, нужно, перед тем как высаживать рассаду или проросшие семена цветов, плодовых или ягодных культур, два грамма борной кислоты развести в десяти литрах воды и обильно полить землю с таким расчетом: разведенный состав на десять квадратных метров.
Очень хороший эффект дало использование борной кислоты для цветов.
Ее требуется добавлять в почву с большим количеством торфа, потому как она слишком бедная на содержание бора. В этом нуждаются такие цветы, как фиалки.
Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов. Для внекорневых подкормок используют 0,1%-ный раствор борной кислоты (10 г на 10 л). При внекорневой подкормке бором совместно с другими микроудобрениями концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.
Розы. Очень хорошие результаты дает весеннее опрыскивание раствором борной кислоты в пропорции 10 г на 10 л. Для профилактики грибных заболеваний черенки роз погружают на 2-3 мин. в раствор борной кислоты (20 г на 10 л воды).
Гладиолусы. Раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды) используют для подкормки гладиолусов в фазе 3-4 листьев и в период цветения для получения более крупных клубнелуковиц.
Георгины. Опрыскивание борной кислотой в смеси с марганцовокислым калием (5 г +2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии и цветении растений. Подкормку делают 2-3 раза до массового цветения вечером с интервалом в 15-20 дней.
Еще замечено, что очень хорошее воздействие борная кислота оказала на розы, и у них повысилась сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Борная кислота в саду и в огороде – это практически одно из лучших средств на нынешний день.
Подкормка под корень
Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.
Полезно знать
Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Клубника: признаки нехватки бора:
искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).
Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.
Томаты: признаки нехватки бора
Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.
Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.
Виноград
Признаки нехватки бора: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (торошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место. Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).
Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.
ДОМАШНЕЕ ВИНО ИЗ ВИНОГРАДА: 14 ПРОСТЫХ РЕЦЕПТОВ
Приготовление вина из винограда в домашних условиях включает несколько этапов. Для начала нужно тщательно отобрать ягоды и выбрать только спелые и неповрежденные гнилью. Перед приготовлением сусла ягоды следует отделить от веточек и ни в коем случае не мыть, чтобы не смыть находящиеся на поверхности ягод дикие дрожжи.
Давить ягоды рекомендуется вручную или с использованием специального пресса, чтобы не раздавить косточки, иначе готовое вино будет горчить.
Раздавленную ягодную массу необходимо оставить на пару дней отстояться, затем процедить, отжать сок из ягод через марлю. При необходимости добавить сахар и отправить сок на брожение, закрыв емкость специальным водяным затвором или резиновой перчаткой.
Переброженный сок следует аккуратно перелить в чистую емкость, не потревожив образовавшийся на дне емкости осадок. Делают это с помощью специальной трубки в затворе.
Полученное вино разливают по бутылкам и отправляют на дозревание. Чем дольше будет зреть вино, чем вкуснее и насыщеннее оно получится.
Главный рецепт
Сухим называют вино без сахара или с минимальным его содержанием (до 0,3%). Во время приготовления напитка вся фруктоза в соке сбраживается под воздействием дрожжей, а сторонний сахар не добавляется. Благодаря этому сухие вина получаются самыми натуральными, вкусными и полезными. Я расскажу, как сделать домашнее сухое вино из винограда (красное или белое) по простой, но эффективной технологии. В этом рецепте мы не будем использовать дрожжи, сахар и другие ингредиенты, только ягоды.
Для приготовления сухого вина требуется виноград сахаристости 15-22%. Сладость ягод зависит от сорта и региона выращивания. Чем холоднее климат местности, тем кислее там плоды винограда (одного и того же сорта).
В промышленности сахаристость определяется специальными устройствами – рефрактометром или ареометром с мерным стаканом. Но наличие таких приспособлений у виноделов-любителей большая редкость. Поэтому сладость винограда в домашних условиях приходится устанавливать примерно, ориентируясь на вкус. Главное условие – ягоды не должны быть кислыми и терпкими, в противном случае возможны проблемы с брожением.
Крепость домашнего сухого вина тоже зависит от сладости плодов, 1% сахара дает 0,6% спирта в готовом напитке. Например, при сахаристости 15% получается вино крепостью 8-10%.
Перед началом приготовления все используемые емкости должны быть тщательно вымыты и насухо протерты. Иначе в готовом вине могут появиться сторонние запахи.
Рецепт сухого вина
1. Подготовка винограда. Спелые ягоды, собранные в сухую погоду, следует отделить от гребней и тщательно перебрать, выбрасывая недозревшие, слишком маленькие и гнилые плоды. Это очень важный этап, так как гребешки и порченые ягоды ухудшают вино, делая его излишне кислым, терпким и горьким. Исправить вкус напитка из плохого сырья невозможно.
Внимание! Виноград нельзя мыть. На его поверхности живут дикие винные дрожжи, необходимые для нормального брожения, вода их смывает. Если ягоды грязные или в пыли, рекомендую протереть их сухой тряпкой. По этой же причине нельзя собирать виноград в дождливую погоду.
2. Получение сусла. Перебранные ягоды нужно сразу же раздавить. Для этого над эмалированным ведром (другой емкостью) устанавливают дуршлаг, куда пересыпают виноград небольшими порциями. Затем ягоды разминают руками.
Косточки должны остаться целыми. Поэтому я не рекомендую давить виноград прессом. Нам нужен не только сок, но и мезга (выжимки). В кожице и мякоти винограда содержатся вещества, во многом формирующие вкус вина. Ручная переработка ягод способствует естественному выделению этих полезных веществ и создает подходящие условия для брожения. Смесь сока и выжимок называется «суслом».
3.Подготовка к брожению. Емкость с широким горлышком (ведро, бидон, кастрюля и т.д.) заполняют суслом на три четверти и накрывают марлей. На этом этапе технология приготовления белых и красных сухих вин немного отличается.
Сусло для белого сухого вина отстаивается в течение суток при температуре 20-25°C. Далее его сливают с осадка, а мезгу отжимают руками через марлю. Чистый сок переливают в емкость для брожения с узким горлышком.
Красное сухое вино делается методом первоначального брожения сока вместе с мезгой. Емкость должна находиться 3-5 дней в помещении со стабильной температурой 26-30°C. Спустя сутки мезга начнет подниматься вверх, образуя на поверхности «шапку». Этот плотный слой нужно сбивать, перемешивая сусло 2-3 раза в сутки. В противном случае вино может превратиться в уксус.
Перебродившее сусло обильно пенится, имеет насыщенный красный цвет и характерный винный аромат. Жидкую часть сливают с осадка, а мезгу отжимают через марлю или ткань. Весь полученный сок (слитый и отжатый) переливают в бутыль с узким горлышком.
4. Брожение. Емкости для брожения заполняются соком не более чем на 2/3 объема. Свободное пространство необходимо для выделяемого углекислого газа, который увеличивает давление внутри бутылей.
Для минимизации контакта сусла с воздухом на горлышко емкости устанавливается гидрозатвор (см. фото). Альтернативный вариант – медицинская перчатка с дырочкой в одном из пальцев. Также для стеклянных банок есть специальные крышки-затворы.
Емкость должна постоянно находиться в помещении с температурой 16-20°C. Активное брожение продолжается 10-25 дней. О его завершении свидетельствует длительное отсутствие пузырьков в гидрозатворе или опустившаяся перчатка. Напиток светлеет, а на его дне появляется осадок.
5.Созревание. Молодое вино осторожно переливают в другие емкости, стараясь не задеть осадок. Проще всего это сделать через тоненькую трубочку, установив емкости на разную высоту (капиллярный принцип). Бутылки следует наполнять домашним сухим вином по самое горлышко и плотно закрывать их крышкой, чтобы не допустить контакта с воздухом.
Готовое молодое вино уже можно пить, но его вкус будет очень резким и несбалансированным. Эта проблема решается путем выдержки в погребе или подвале с температурой 10-16°C. Белое сухое вино рекомендую выдерживать не менее 1 месяца, красное – минимум 2-3 месяца. Со временем его вкус только улучшается. При соблюдении температурного режима срок хранения составляет несколько лет.
Возможно, что после созревания напиток всё равно останется мутным. Если вас это не устраивает, тогда советую осветлить домашнее вино одним из доступных методов. Осветление не улучшает качество, оно лишь делает вино прозрачным и внешне более привлекательным.
Вино из винограда Изабелла в домашних условиях
Ароматное сладкое вино крепостью 9-12% из винограда знаменитого сорта.
Вам понадобятся: 15 кг винограда, сахар по вкусу, вода при необходимости.
Приготовление. Отобранные для приготовления вина ягоды раздавите руками или картофельным прессом. Полученную мезгу оставьте на 3-4 дня и помешивайте 1-2 раза в сутки. Затем процедите через марлю и отожмите сок. Если он получился слишком кислым, добавьте в него 50-500 мл воды (на 1 л сока). Перелейте сок в бутыль, заполнив ее на 2/3, добавьте половину сахара (из расчета 100-150 г на 1 л сока), герметично закройте гидрозатвором или наденьте на горлышко резиновую перчатку с проделанной в одном пальце дырочкой и оставьте в темном помещении с комнатной температурой (16-22°С). Через 5 дней добавьте половину оставшегося сахара, разбавив его в 0,5 л сцеженного бродящего сока и перелив обратно в бутыль. Спустя еще 5 дней добавьте оставшийся сахар. Всего брожение будет длиться 35-70 дней. Когда перчатка опадет, само вино посветлеет, а на дно опустится осадок, аккуратно перелейте вино в чистую емкость, сняв с осадка. На этом этапе можно добавить еще сахара, оставив на 7-10 дней под гидрозатвором. Хорошо закупорьте емкость и поместите в прохладное (6-16°С) темное место для выдержки. Спустя 3-6 месяцев выдержанное вино можно разлить по бутылкам и хранить в погребе или холодильнике до 5 лет.
Простое вино из винограда
Несложный рецепт приготовления вина из винограда, с которым справится даже начинающий винодел.
Вам понадобятся: 10 кг винограда, 2,5-3 кг сахара.
Приготовление. Оборвите ягоды с гроздей и раздавите их прессом до появления сока. Накройте емкость с виноградной массой марлей оставьте при комнатной температуре на 4-5 дней, помешивая 2 раза в сутки. Затем процедите сок через дуршлаг в бутыль, а ягодную массу отожмите через марлю. Добавьте в сок сахар, хорошо перемешайте, наденьте на горлышко бутыли перчатку и оставьте бродить на 14-21 день. Когда перчатка сдуется, перелейте вино в чистую емкость, аккуратно сняв с осадка, и поместите в прохладное место на 30 дней. Через каждые 10 дней переливайте вино в чистую емкость, снимая с осадка. Затем перелейте в бутылки и выдержите вино еще 30 дней в прохладном месте.
Домашнее вино из белого винограда
Восхитительное вино с неповторимым ароматом и приятным прозрачно-янтарным цветом.
Вам понадобятся: 10 кг винограда (сортов Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг, Пино Блан), 3 кг сахара.
Приготовление. Раздавите виноград до получения сока и оставьте при комнатной температуре на 5 дней, периодически помешивая ягодную массу. Затем процедите и слегка отожмите отстоянный сок через марлю в чистую бутыль, добавьте сахар по вкусу (в зависимости от сладости винограда и желаемого готового напитка). Закройте бутыль гидрозатвором (или резиновой перчаткой) и оставьте на 3 недели бродить. После окончания брожения аккуратно процедите вино, чтобы не потревожить осадок, разлейте по бутылкам, закупорьте и поместите в прохладное место на 4 недели на выдержку.
Домашнее вино из красного винограда
Готовое вино, приготовленное с соблюдением технологии, получается очень ароматным, с насыщенным цветом и ярким вкусом.
Вам понадобятся: 5 кг винограда (сортов Пино Нуар, Мерло, Каберне Совиньон, Изабелла), 1,5 кг сахара.
Приготовление. Ягоды переберите, удалите грозди и некачественные ягоды и раздавите. Сок процедите, перелейте в кастрюлю и слегка подогрейте, чтобы растворить в нем 750 г сахара. Отжатые ягоды поместите в бутыль, залейте подслащенным соком, накройте марлей и оставьте в темном теплом месте на 5 дней. Помешивайте ягодную массу дважды в сутки. Затем процедите и отожмите годную массу в чистую емкость, добавьте оставшийся сахар, перемешайте и закройте водяным затвором или резиновой перчаткой и поставьте в затененное теплое место на 3 недели. Как только закончится процесс брожения, перелейте вино в чистую емкость, стараясь не потревожить выпавший осадок, закупорьте и оставьте в прохладном месте еще на 4 недели настояться. Каждые 10 дней переливайте вино в чистую емкость, снимая с осадка. Затем поместите емкость с вином в холодильник и настаивайте еще минимум 4 недели.
Вино из винограда с водой
Добавление воды делает вкус вина более мягким. Главное – соблюсти правильные пропорции.
Вам понадобятся: 5 кг винограда, 3 кг сахара, 12 л воды.
Приготовление. Ягоды переберите, раздавите в эмалированной посуде и оставьте на 3 дня, накрыв емкость марлей. Помешивайте ягодную массу 2-3 раза в сутки. Процедите ее и отожмите сок из раздавленных ягод в бутыль, добавьте треть сахара, хорошо размешайте, закройте водяным затвором и оставьте бродить в темном теплом месте на 1-2 месяца. Раз в неделю переливайте сок в чистую посуду, аккуратно снимая с осадка. В первые 10 дней брожения добавьте в два приема оставшийся сахар. Еще через неделю разбавьте процеженный сок водой. Когда брожение закончится, готовое вино разлейте по бутылкам и оставьте дозревать в темном прохладном месте. Чем дольше будет зреть вино, тем вкуснее оно получится.
Домашнее сухое вино из винограда
Для приготовления сухого вина используйте виноград с содержанием сахара до 20%.
Вам понадобится: черный или белый виноград.
Приготовление. Тщательно отобранный виноград раздавите, приготовив сусло, и оставьте отстояться в теплом месте на 3-5 дней – для темного винограда и на сутки – для белого винограда, пока наверх не поднимутся раздавленные ягоды (мезга). Затем процедите сок и отожмите мезгу через марлю в емкость с узким горлышком, закройте резиновой перчаткой или гидрозатвором и оставьте сок бродить на 10-25 дней при комнатной температуре. Когда закончится брожение, перелейте вино в чистую емкость, не потревожив осадок, и поставьте дозревать в темное прохладное помещение на 1 месяц (для белого вина) или на 2-3 месяца (для красного).
Домашнее вино из винограда Молдова
Правильное вино из винограда Молдова получается сладким, насыщенного рубинового цвета, с приятным терпким послевкусием.
Вам понадобятся: 30 кг винограда, до 5 кг сахара, до 10 л воды.
Приготовление. Ягоды переберите, раздавите и оставьте на 3-4 дня, каждый день помешивайте. Затем процедите и отожмите сок, добавьте сахар, закройте емкость водяным затвором и оставьте бродить в теплом темном месте на 1-2 месяца. После окончания брожения перелейте вино в чистую емкость, сняв с осадка, и отправьте на дозревание в прохладное место до 6 месяцев.
Домашнее вино из винограда Лидия
Готовое вино из сорта винограда Лидия обладает земляничным ароматом и приятным вкусом.
Вам понадобятся: 10 кг винограда, 3 кг сахара.
Приготовление. Отобранные ягоды раздавите, переложите в глубокую емкость, накройте марлей и оставьте в темном месте с комнатной температурой на 5 дней. Затем процедите сок в большую банку или бутыль, удалив мезгу, добавьте сахар, хорошо перемешайте, закройте и оставьте бродить в темном месте на 3 недели. Затем аккуратно с помощью трубки в гидрозатворе (если такой использовался) снимите вино с осадка, разлейте по бутылкам и поместите на дозревание в погреб не менее чем на 40 дней.
Домашнее вино из винограда без сахара
Чтобы вино получилось вкусным и не кислым без добавления сахара, используйте для приготовления виноград сладких сортов.
Вам понадобится белый виноград.
Приготовление. Отобранные ягоды раздавите и дайте отстояться в течение 12-18 часов в прохладном месте, а затем профильтруйте и удалите мезгу. Полученный сок перелейте в бутыль, закройте затвором и оставьте при комнатной температуре бродить на 3 недели. Затем перелейте вино в чистую емкость, плотно закройте ее и оставьте еще на 3 недели добродить. Спустя время снова перелейте вино в чистую емкость, закупорьте и оставьте еще на 1 месяц, после чего опять перелейте, сняв с осадка. Если вино остается мутным, поместите емкость с ним в темное место с температурой от 0°С до 6°С на пару недель, за это время муть уйдет в осадок. Готовое вино разлейте по бутылкам и пробуйте или поместите на хранение в погреб.
Вино из винограда в банке
Если у вас нет специальных больших бутылей для приготовления вина, используйте для этого обычные стеклянные банки.
Вам понадобятся: 10 кг винограда, 2,5 кг сахара.
Приготовление. Ягоды переберите, удалите гроздья и раздавите в эмалированной емкости. Накройте ее марлей и оставьте ягодную массу в затененном месте на 4-5 дней, помешивая дважды в день. Затем процедите виноград через сито и отожмите из мезги сок, разлейте его по банкам, добавьте равное количество сахара, перемешайте. На горлышко банки натяните резиновую перчатку с проделанной иглой в одном пальце дырочкой, обвяжите перчатку резинкой и оставьте вино бродить на 2-3 недели. После этого аккуратно процедите его через марлю, стараясь не потревожить выпавший осадок, разлейте по бутылкам и поместите в прохладное место на 1 месяц. За это время трижды перелейте вино в чистую тару, снимая с осадка. В конце указанного срока готовое вино можно дегустировать и отправлять на хранение.
Вторичное вино из жмыха винограда
Жмых – это отжатые раздавленные ягоды винограда. Их можно не выбрасывать, а приготовить так называемое “петио” − слабоалкогольное легкое вино.
Вам понадобятся: 7 л жмыха, 1 кг сахара, 5 л воды.
Приготовление. Растворите в воде 800 г сахара и залейте полученным сиропом жмых, размешайте и перелейте в бутыль. Закройте гидрозатвором или перчаткой и поместите в темное теплое место на 2 недели. В первые сутки перемешайте смесь 2 раза. Затем процедите вино и отожмите мезгу в чистую емкость, добавьте оставшийся сахар и оставьте еще на 1-1,5 месяца. Готовое вино снимите с осадка с помощью трубки, по желанию добавьте еще сахара или спирта для крепости, разлейте по бутылкам и поместите в темное прохладное место на хранение. После 3 месяцев выдержки вино можно дегустировать.
Вино из сока винограда
Вкусное домашнее вино можно приготовить и из выжатого виноградного сока.
Вам понадобятся: 3 л виноградного сока, 800 г сахара, 1,5 ч.л. сухих дрожжей, 4 стакана воды.
Приготовление. Сахар растворите в кипящей воде, добавьте сок и растворенные в 1 ст.л. горячей воды дрожжи. Хорошо перемешайте, перелейте в бутыль, закройте резиновой перчаткой и оставьте в теплом месте примерно на 24 дня. Когда опадет перчатка, процедите вино, разлейте по бутылкам и пробуйте.
Вино из кислого винограда
Из мелкого синего винограда, который обычно выращивают садоводы-любители, можно приготовить вполне достойное вино.
Вам понадобятся: 5 кг винограда, 2 кг сахара.
Приготовление. Ягоды переберите и раздавите в эмалированной емкости. Процедите сок и отожмите мезгу в банку или бутыль, заполнив ее на 2/3. Закройте водяным затвором и поместите в прохладное место на 2-3 месяца. По истечении указанного срока жидкость можно процедить, сняв с осадка и употреблять как сухое столовое вино. Или же добавить сахар, закупорить бутыль и оставить еще на 1 месяц. Готовое вино аккуратно снимите с осадка, разлейте по бутылкам и храните в погребе или холодильнике.
Вино из недозрелого винограда
Из чуть недозревшего винограда лучше приготовить сладкое десертное вино.
Вам понадобятся: недозрелый виноград, сахар, вода и винные дрожжи.
Приготовление. Ягоды отделите от веточек и раздавите. Полученную мезгу подогрейте до 60°С, затем остудите до комнатной температуры, процедите и отожмите сок. По вкусу разбавьте сок водой, добавьте сахар и подготовленную согласно инструкции на упаковке закваску из дрожжей. Закройте емкость с соком затвором или перчаткой и оставьте бродить при температуре около 20°С на 1-2 месяца. Затем аккуратно снимите вино с осадка, добавьте еще сахара (100-150 г на 1 л жидкости), перемешайте, разлейте по бутылкам, закупорьте и поместите на дозревание при комнатной температуре на 2 месяца.
Как видите, приготовление вина из винограда – процесс довольно кропотливый, однако вполне поддающийся освоению. Попробуйте приготовить домашнее вино из винограда и зовите друзей на дегустацию!
ПИТАНИЕ ВИНОГРАДА ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ
1) Фаза покоя. В это время корни медленно «работают» – преобразуют содержащиеся в почве минеральные вещества в органические и накапливают их.
2) Фаза начала сокодвижения: «плач лозы», набухание почек. В это время корни практически не потребляют питательных веществ, только насыщают влагой стебли и почки винограда.
3) Распускание почек, появление побегов и первых листьев, начало процесса фотосинтеза. В этой фазе виноград потребляет в основном накопленные за предыдущий год питательные вещества в стеблях и корнях. Потребление минеральных веществ из почвы незначительное. В это время производят первый полив винограда с восполнением макроэлементов.
4) Активный рост побегов, появление и развитие соцветий. Побеги начинают расти очень быстро (до 10 см в сутки), «требуют» повышенного питания. Наряду с продолжением расходования запасенных питательных веществ виноград начинает сильнее потреблять минеральные вещества из почвы. Подкормку увеличивают. Для развития соцветий возрастает потребность в калии и магнии. Происходит также интенсивное поглощение фосфора, который способствует росту корней. Для усиления фотосинтеза производят орошение листьев винограда с добавлением комплексных удобрений, желательно с легкоусваиваемыми аминокислотами.
5) Фаза цветения. Во время цветения продолжается высокое потребление виноградом питательных веществ. Однако поливать в это время нецелесообразно, т.к. излишняя влага может привести (как уже отмечалось) к плохому завязыванию и опаданию завязи. Для лучшего завязывания в этот период имеет смысл произвести внекорневую подкормку препаратом бора.
6) Стадия «гороха» – активный рост ягод. Пик потребления азота. Содержание фосфора в подкормке в этот период тоже должно быть высоким, т.к. он способствует уменьшению содержания нитратов в ягодах. В баковую смесь для обработки листьев наряду с фунгицидами и инсектицидами можно добавить комплексные микроудобрения в хелатной форме.
7) Начало созревания ягод. В этот период избыток азота приводит к замедлению созревания ягод. Высокое содержание в подкормке калия и магния способствует накоплению сахара. Если в этот период и далее есть угроза растрескивания ягод (например, дождливая погода или (и) поражение оидиумом), то совместно с фунгицидами необходимо произвести внекорневую подкормку препаратами кальция и бора.
8) Полное созревание ягод. Сбор урожая. В этот период винограда не поливают, т.к. это приведет к затягиванию созревания и возможному растрескиванию ягод, а также замедлению вызревания лозы.
9) Вызревание лозы. В конце вегетации опять появляется потребность в минеральных веществах, в том числе и азоте. Виноград накапливает питательные вещества к следующему сезону. В это время при корневой подкормке необходимо сделать акцент на калий, способствующий вызреванию лозы. Листовая подкормка препаратами цинка будет способствовать повышению морозоустойчивости винограда.
10) Листопад. По окончанию вегетации необходимо произвести обильный влагозарядковый полив. В этот период имеет смысл внести в почву органические удобрения в виде перегнившего навоза (один раз в 3 года).
УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСАДКИ
Некоторые считают, что виноград в первый год жизни нужно только поливать каждую неделю и больше ничего делать не надо. На самом деле не все так радужно. Виноград приходится даже в первый год поливать, подвязывать, опрыскивать, а также рыхлить почву.
Как рыхлить виноград?
Вокруг винограда надо постоянно удалять сорняки. Полезную работу в этом плане сделать можно тяпкой, не только пропалывая сорняки, но и рыхля почву. Также после каждого дождя надо тяпкой разрушить почвенную корку. Работа кажется бесполезной, но на виноград она оказывает удивительный эффект – кусты отлично растут и рано вступают в плодоношение.
Выломка винограда
Слабые и растущие неправильно побеги нужно удалять. Делают это, когда побеги еще молодые. В это время обломка не оставляет ран и кусты ее переносят очень хорошо. Но делать это нужно очень осторожно, так как молодые побеги легко отламываются от материнской древесины.
На некоторых сортах, возможно, придется удалять пасынки, так как есть сорта, склонные к их образованию. Пасынки удаляют не полностью, а оставив один-два листа. В первый год оставляют всего два побега, которые и зададут формировку в будущем.
Подвязка винограда
Когда побеги вырастают выше 20 см, их надо зафиксировать. Правда на первый год шпалеру еще не ставят, ее делают только на третий год, а пока вбивают к каждому кусту кол, к которому и подвязывают два побега. Подвязывают побеги и после следующих 20-30 см, так как если этого не делать, то могут образовываться изгибы, которые потом трудно укрыть на зиму.
Опрыскивание
Даже самые устойчивые сорта в первые три-четыре года не демонстрируют свою стойкость к болезням и вредителям. Поэтому их надо регулярно опрыскивать. Против милдью в раствор добавляют Акробат, Ридомил, Ордан, Топсин, а против оидиума – Хорус, Топаз, Тилт, Тиовит Джет и другие.
От вредителей и клещей используют Фуфанон, Актеллик, Би-58 и другие препараты. Опрыскивать молодые кусты надо каждые 15 дней. Но если погода стоит сухая и жаркая, достаточно трех-четырех обработок за сезон.
Полив и подкормка винограда
Когда саженцы тронутся в рост, перестав сидеть на месте, можно использовать подкормку растений. В первую половину лета добавляйте при поливе немного аммиачной селитры: 10-20 г на 10 л воды. Во вторую половину – нитрофоску: 30-40 г на 10 л воды. Поливы проводят в засушливую погоду раз в неделю, в дождливую – раз в две недели.
КАЛЕНДАРЬ УХОДА ЗА ВИНОГРАДОМ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ
Весна
ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчета на 1 куст навоза или компоста 10- 15 кг или минеральных удобрений – азотных 90-100 г, фосфатных 200-300 г, если в почве недостаток калия, то калийных 40-50 г или нитрофоски 150-200 г.
На укрытых на зиму виноградниках, по мере просыхания почвы освобождают лозы от укрытия.
Внимательно осматривают перезимовавшие кусты. Штамбы и рукава на кустах, пораженные пятнистым некрозом удаляют. Места, пораженные бактериальным раком, смазывают 5% раствором медного купороса.
Очищенную кору, а вместе с ней и зимующих куколок листоверток, паутинных клещей, виноградного зудня, вырезанные лозы, рукава и раковые опухоли собирают и сжигают.
Ремонтируют шпалеры.
При необходимости производят окончательную обрезку кустов винограда. Для плодоношения оставляют хорошо развитые, неповрежденные побеги.
Нагрузку кустов глазками необходимо устанавливать конкретно для каждого сорта отдельно, учитывая его силу роста и возраст.
Если кусты имеют слабый прирост, то это свидетельствует о том, что прошлом году растение было перегружено. На таких кустах необходимо при обрезке оставлять меньшее количество глазков, чем в прошлом году.
После завершения окончательной обрезки проводят сухую подвязку рукавов и стрелок плодоношения, желательно завершить ее до распускания почек.
Все рукава и стрелки в зависимости от их длины подвязывают горизонтально или наклонно к первой и второй проволоке на шпалере.
Приступают к посадке саженцев винограда.
Ее проводят однолетними и двухлетними саженцами корнесобственными или привитыми на филлоксероустойчивые подвои. При посадке на саженцах срезают поврежденные корни, а остальные укорачивают до 12-15 см. Однолетние побеги на саженце подрезают на 2-4 глазка.
С целью ремонта виноградника укладывают отводки однолетними лозами.
При недостатке влаги в почве проводят влагозарядковые поливы.
________________________________________________________
ОТ РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК ДО ЦВЕТЕНИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
Окончательная нагрузка на куст зелеными побегами и урожаем производится при помощи зеленой обломки. Она проводится в два приема. Первая – в начале роста побегов, когда они достигают длины 6-8 см. При этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине, головке куста и идущие от штамба — ненужные для замены рукавов.
Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом, в верхней части стрелки), двойники и тройники. На сучках замещения оставляют два зеленых побега.
Количество побегов, оставляемых при обломке, зависит от сорта, силы роста кустов, площади их питания.
С целью предотвращения развития грибковых заболеваний на винограднике, поражения его клещами, листовертками и другими насекомыми проводят его опрыскивание контактными и системными фунгицидами и ядохимикатами.
Для уменьшения осыпания завязей перед началом цветения виноградные кусты необходимо подкормить органическими или минеральными удобрениями. Подкормки лучше вносить в жидком виде.
При недостатке влаги в почве в это же время нужно проводить первый вегетационный полив, во время которого почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней.
Для уменьшения испарения влаги на винограднике необходимо проводить регулярное рыхление почвы междурядий или их мульчирование.
С целью защиты виноградника от грибковых заболеваний перед цветением его необходимо обработать контактными или системными фунгицидами.
При появлении гусениц листоверток проводят опрыскивание виноградника инсектицидами, если появляются клещи — акарицидами.
За 2-3 дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов на сильнорослых сортах винограда, а так же на сортах, склонных к осыпанию завязи и бутонов. Уменьшает осыпание завязи и улучшает качество опыления гроздей внекорневая обработка виноградника комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, особенно с повышенным содержанием бора.
В период массового цветения винограда проводят дополнительное опыление, особенно сортов с функционально-женским типом цветка.
По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.
Лето
От цветения до созревания плодов. После цветения виноградник обрабатывают
системными или контактными фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Если стоит сухая погода, обычно достаточно двух опрыскиваний. В дождливое лето при необходимости обработку повторяют.
Необходимым условием обработок виноградника является их качественное проведение. Для этого необходимо тщательно покрывать раствором всю листовую поверхность куста, и, особенно, нижнюю поверхность листьев. Все обработки виноградников рекомендованными химикатами прекращают за 20 дней до сбора урожая.
Необходимо регулярно проводить зеленые операции. При сильном развитии пасынков их прищипывают несколько раз за лето, оставляя два-три нижних листка. Выламывать пасынки полностью не следует, так как при этом может быть повреждена почка. Количество пасынков зависит от особенностей сорта, нагрузки куста. Много их развивается при раннем прищипывании и чеканке побегов, при недогрузке кустов.
Проводят корневые и внекорневые подкормки виноградника: первую через 8-10 дней после цветения, вторую — перед созреванием винограда. Азотные удобрения при второй подкормке не вносят. Для проведения подкормок применяют растворы как основных элементов: азотных, фосфорных и калийных удобрений, так и используют микроэлементы. Более эффективно применение комплексных удобрений с микроэлементами.
Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием виноградных кустов фунгицидами и инсектицидами.
Вегетационные поливы на плодоносящих виноградниках проводят в те же сроки, что и подкормки. Их целесообразно объединять с подкормками минеральными и органическими удобрениями.
В период замедления роста зеленых побегов, в конце июля – начале августа проводят их чеканку. Хорошие результаты эта операция дает в годы с повышенной влажностью, когда рост лозы долго не прекращается и вызревает она очень медленно.
Развитие серой гнили на ягодах можно предупредить подвязкой побегов на достаточную высоту, чтобы грозди не касались земли и были равномерно распределены, удалением загнивших ягод и гроздей.
Своевременное проведение зеленых операций, подвязка зеленых побегов, прореживание листьев, способствуют лучшему проветриванию и освещению виноградных кустов, создают неблагоприятные условия для развития болезней и вредителей.
Все листья и побеги после обрезки, зеленых операций, прополки нужно с виноградника убирать, лучше всего их компостировать.
Уборку винограда необходимо проводить своевременно, для того чтобы на освобожденных от урожая кустах хорошо вызрела лоза и была заложена основа урожая будущего года.
Осень
После завершения сбора винограда приступают к заготовке черенков, проводят предварительную обрезку, удаляя старые рукава и не нужные для формирования кустов побеги.
Собирают и убирают все опавшие листья с виноградника.
Если виноградник укрывается на зиму, то после обрезки виноградных кустов и закалки лозы и рукава снимают с опор, укладывают на землю и производят их укрытие. Его следует завершить до наступления устойчивых морозов.
Перед укрытием виноградника или после его проведения проводят влагозарядковый полив (примерно 100-120 л на 1 кв. м).
В междурядьях на глубину 30-40 см вносят навоз или компост, фосфорные и калийные удобрения. Перекапывают почву, на укрываемых виноградниках ее совмещают с укрыванием кустов.
Выполнение основных агротехнических мероприятий, качественный уход за почвой, внесение удобрений и орошение повышают урожайность виноградного растения и устойчивость его против ряда возбудителей болезней и вредителей.