Петрушка — незаменимый ингредиент многих традиционных блюд, она украшает их обогащает вкус и аромат. Это растение было известно еще древним египтянам, которые высоко ценили лечебные свойства петрушки.
«Растущая на камне» — так дословно переводится с латыни название петрушки. И действительно, это растение отличается нетребовательностью к почве и неприхотливостью: растет и радует свежей зеленью до поздней осени.
Расти-то она растет, но те, кто хоть однажды проращивал петрушку из семян, отмечают длительный период ее всхожести. Всё дело в том, что семена петрушки, как и других растений семейства зонтичных (укроп, морковь, сельдерей), имеют плотную оболочку и содержат большое количество эфирных масел, которые замедляют впитывание влаги.
Как посеять петрушку
1. Подогрей небольшое количество свежего молока примерно до 37 °С. Замочи в нём семена петрушки на 12 часов.
2. Предназначенную для посева землю посыпь негашеной мелкотертой известью, перекопай. Повтори процедуру, после чего вспуши землю ручным культиватором.
3. Семена выложи на пергамент, немного подсуши, а затем посей в подготовленные бороздки. Полей водой, стараясь особо не заливать, и жди всходы!
Чтобы проверить эффективность данного метода, сперва можешь небольшую партию семян высадить на подоконнике.

Все больше дачников отдают предпочтение экологическому земледелию. На своих шести сотках они практически не используют химикатов: только натуральное. Откуда берут? С собственного стола.

Остатки хлеба, луковая и чесночная шелуха, яичная скорлупа, картофельные очистки, апельсиновые корки, спитый чай и кофейная гуща, рыбьи кости, банановая кожура, соль и остатки варенья… Все эти «лакомства» по вкусу и садово–огородным культурам.

До последней крошки!

Черствый хлеб богат витаминами и микроэлементами. Хлебные корочки можно просто размочить и заделать в почву перед посадкой рассады томатов, перцев и баклажанов или посевом моркови. А можно приготовить и специальную подкормку. Особенно благодарны будут за нее огурчики и клубника.
Сухой хлеб плотно (сколько поместится) засыпьте в емкость, залейте водой и придавите. Поставьте на неделю в тепло. Закваску перед использованием разбавьте водой (1:3) и на 12 л полученной жидкости добавьте спичечный коробок комплексного удобрения. Поливайте этим составом огурцы раз в неделю с начала цветения и до осеннего увядания, а землянику — до окончания сбора урожая.

Будут благодарны за хлебные подкормки и плодово–ягодные культуры. 20–литровое ведро на треть заполните хлебными корками, залейте водой, добавьте туда пол–лопаты свежего навоза и настаивайте неделю. Для подкормки 1 л полученной закваски разведите в 10 — 12 л воды и внесите в приствольный круг.
Если погода сухая, то вначале полейте растения чистой водой, а затем уже «хлебной».Не откажется от такого элитного удобрения и пион. Как только по весне покажутся из земли его ростки, удобрите их ржаным хлебом.
Этой же кислой «похлебке» будут рады гортензия, голубика высокорослая, клюква, брусника, эрика, вереск и другие культуры.

Как на дрожжах

Поговорка, что все растет как на дрожжах, не лишена здравого смысла. Некоторые хозяйки действительно подкармливают свои культуры пекарскими дрожжами. При растворении дрожжевые клетки выделяют вещества, активизирующие жизнь почвенной микрофлоры, которая, в свою очередь, питает корни растений и стимулирует их рост.

100 г дрожжей засыпьте в 3–литровую банку, добавьте 1/2 стакана сахара и залейте водой. Все аккуратно перемешайте, прикройте марлей и оставьте на неделю. Затем разведите (стакан на ведро воды) и приступайте к поливу: под каждое огородное растение — по 0,5 л, а под деревья — по 0,5 ведра.

Можно использовать и быстрые дрожжи. Чтобы приготовить рабочий раствор, один пакетик и 2 ст. л. сахара разведите в небольшом количестве теплой воды и настаивайте 2 часа. Затем объем доведите до 10 л. Для полива же 0,5 л настоя разведите в 10 л воды.

Работать с дрожжами надо только в теплую погоду, когда земля хорошо прогрелась. И еще во время брожения дрожжи поглощают много кальция, поэтому лучше их вносить с золой.

«Деликатес» из скорлупы

Яичная скорлупа — не только отличное известковое удобрение, но и кладезь питательных веществ. В ней есть фосфаты, магний, медь, молибден, железо, кремний, сера, фтор, цинк. Но больше всего в ней кальция! При варке он вымывается, а потому запасаться лучше всего скорлупой сырых яиц.
Поскольку скорлупа разлагается медленно, перед внесением ее надо хорошенько измельчить: чем мельче — тем лучше. А перед этим еще и обдать кипятком. Яичную муку добавляют непосредственно в лунки перед посадкой растений, а скорлупу грубого помола вносят при перекопке почвы. Поскольку у скорлупы яиц несколько иная кристаллическая структура, она усваивается землей лучше, чем известь или мел, и также хорошо раскисляет почву.
Некоторые хозяйки используют «кальциевый» порошок вместо песка при посеве моркови: для более экономного расхода семян. Им можно опудрить и рассаду овощей и цветов (в частности, астр) для защиты от «черной ножки».

Моя бабушка чистую яичную скорлупу наполняла плодородной землей и высевала в нее огурцы. Когда сеянцы вырастали, скорлупу раздавливала и рассаду высаживала на грядку вместе с яйцом.Молотую скорлупу можно залить теплой водой (0,5 л на ведро), настоять сутки и поливать (строго под корень!) картофель, капусту (особенно цветную), помидоры, рассаду перцев, баклажанов, астр, а также свеклу, розы, комнатные цветы, страхуя таким образом растения от болезней.
Яичная скорлупа может оказать неоценимую помощь и в борьбе с вредителями. Посыпьте ею под капустой — и дорога слизням будет заказана. Толченую скорлупу, смоченную подсолнечным маслом, вносят на грядки для защиты от медведки. А чтобы отвлечь внимание бабочки белянки–капустницы, некоторые огородники расставляют вокруг капусты высокие штыри (выше кочанов), на которые надевают белую яичную скорлупу. И красота, и польза.

Чайно–кофейный ритуал

Что вы делаете со спитой заваркой? Выбрасываете? Совершенно напрасно: спитый или просто холодный чай содержит около 4 процентов азота и 1 процент калия.Заварка отлично мульчирует почву, стимулирует рост цветов и овощей (особенно моркови и редиса). Чайные листочки разлагаются медленно, высвобождая азот, а потому почва обогащается им постепенно. Но внимание: использовать ее можно, лишь предварительно высушив.
Сухой чайной заваркой хорошо присыпать посеянную морковь, а также добавить в лунки при посадке огурцов и помидоров. А вот при посадке гороха и фасоли положите несколько использованных чайных пакетиков на дно лунки. Они будут не только удерживать влагу, но и питать посадки.Иногда спитый чай выступает в роли «скорой помощи». Если заметили, что на каком–то растении прожилки между листочками пожелтели и поменяли окраску, полейте его холодной заваркой — просто не хватает магния. Настоянный в течение 3 — 4 дней чай (стакан спитого чая на 3 л горячей воды) — отличная подкормка и для рассады.

Хотите побыстрее получить компост и улучшить его качество? Здесь тоже чай в помощь. Можно использовать старую заварку и при пересадке комнатных цветов, готовя дренаж.
Специалисты подтверждают, что и кофейная гуща — хорошая органика. Она богата азотом и отлично улучшает структуру почвы.
В кофейных остатках много магния и калия, а вот фосфора, кальция и железа маловато. Зато есть сера, которую так любят капуста и чеснок и которая помогает им бороться с белой гнилью. Можно перемешать кофе с верхним слоем почвы или просто рассыпать по поверхности.Если при посеве моркови присыпать семена спитым кофе, то овощ вырастет чистым и без черных дырочек. Большие ценители кофе — розы, азалии, рододендроны, вечнозеленые культуры и камелии. А вот муравьи, слизни и улитки не в восторге от него. «Нарисуйте» спитой гущей оградительные круги вокруг растений, и враг не пройдет.

Драгоценность, а не шелуха

Экспериментально доказано, что в луковой шелухе есть полный набор макро– и микроэлементов. А красящее вещество квертецин обладает бактерицидным действием. Поэтому и неудивительно, что у растений, обработанных луковым настоем, повышается иммунитет.
Идеально это средство и для защиты растений от листогрызущих вредителей. Полведра шелухи залейте 10 л горячей (плюс 70 градусов) воды и настаивайте сутки. Приступая к работе, разведите раствор чистой водой в пропорции 1:1.У огурцов и цуккини начали желтеть листья? А вы устройте им луковый душ. Две пригоршни шелухи залейте 10 л воды, доведите до кипения и оставьте запариваться под крышкой до полного остывания. Готовясь к поливу, 2 л настоя разведите ведром теплой (плюс 20 — 22 градуса) воды.

После такой купели и растения моментально оживут, и завязи станет больше. Настоем луковой шелухи также полезно поливать томаты и морковь.Шелуха, впрочем, — не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями. Так, чтобы не заразить рассаду «черной ножкой», почву, как правило, проливают горячим раствором перманганата калия. Но, оказывается, не хуже с этой задачей справляется и луковая шелуха. 20 г залейте 1 л горячей воды и настаивайте сутки. А затем 2 — 3 раза (с интервалом в неделю) опрыскайте сеянцы.
Для уничтожения паутинного клеща, тли, трипса также подходит луковый настой. Им не только обрабатывают растения, но и промывают ствол, побеги и листья с двух сторон. Настой шелухи хорошо помогает и против ложной мучнистой росы, которая в августе частенько портит огурцы. Правда, начинать опрыскивать огуречные плети надо заранее — до появления первых признаков болезни.
И повторять обработки следует каждые 5 дней.Одно очень существенное замечание: шелуха должна быть снята с абсолютно здоровых луковиц, а луковый раствор — только свежеприготовленный.Чтобы было меньше колорадского жука, проволочника или медведки, при посадке картофеля или рассады томатов, баклажанов и капусты в лунку с растением закопайте по пригоршне луковой шелухи — вредители не выносят ее запаха. А в парнике или теплице вредных насекомых будет на порядок меньше, если поставить туда ведро с заваренной луковой шелухой.

Универсальные очистки

Правильно поступает тот, кто собирает и овощные очистки. Во–первых, их (как сухие, так и замороженные) можно пустить в компост. Во–вторых, разложить как приманку для вредителей по поверхности почвы. Под них обязательно заберутся проволочники и слизни.Картофельные очистки богаты крахмалом.
А его, как известно, любит смородина. Вот и прикопайте их вокруг кустов. Заменят очистки и органическое удобрение для огурцов, кабачков, тыкв, патиссонов, капусты и лука.А вот помидоры, перцы, баклажаны и другие культуры семейства пасленовых не стоит баловать картофельными «блюдами»: у них много общих недугов и вредителей.

МНЕНИЯ САДОВОДОВ:

-Мы все отходы в яму складываем и газеты или рваный картон добавляем, червям целлюлоза нужна для лучшего переваривания органики.
-Картон перегнивает за сезон.В прошлом году картошку под сеном растили и на дерн картон укладывали,осенью его уже не было,зато червей видимо-невидимо!

-Это все хорошо, только все отходы надо ПРЯМО В ГРЯДКУ закладывать. В компостной куче (яме) бОльшая часть питательных веществ пропадает впустую, остаются лишь крохи. Вся органика должна разлагаться прямо в грядке, тогда все тут же, прямо со стола, потребляется растениями. Об этом хорошо рассказывает Курдюмов в своих книгах. Да и др. авторы подробно излагают эти аспекты. Плодородие – процесс динамический, а не статический. В тропиках вся органика сразу разлагается и потребляется растениями. Гумуса в той почве нет, а плодородие налицо. У нас же в силу климатических условий часть органики откладывается в почве в виде гумуса, та ее часть, что не успевает быть переработанной почвенной микрофлорой. Курдюмов говорит прямо: гумус – это БЫВШЕЕ плодородие. Так что кормите ваши растения не объедками (в виде гумуса), а полноценно!

-А у нас сосед картофельные ряды чередует. Один ряд засажен картофелем,следующий разрыт глубоким (пол метра)рвом и в эти разрытые рвы он все лето пищевые отходы сбрасывает,присыпая землей слегка. На след.год меняет наоборот ряды. Картошка у него супер!

Предисловие.
Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии.
В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня. Куст формируется 5 лет
Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега.
при обрезке очень важно вырезать сухие побеги
При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см
Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.
Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков.
Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению.
В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения
Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек.
Правила осенней обрезки
Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.
Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.
Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек.
Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания
Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.
Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.
Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.
Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.
Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.
Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.
Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить
Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.
Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.
Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.
Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод.
При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли
Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.
Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина
Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход:
Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются.
Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.
Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.
Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора — открытые ворота для вредителей.
Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять
Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей.
Правило 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов.
Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.
Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей.
Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания.

Во второй половине лета созревают луковицы чеснока. А у озимых стрелкующихся сортов в соцветиях поспевают еще и бульбочки. Не всегда овощеводы-любители пускают их в дело. А ведь из этих воздушных луковичек можно получить хороший продовольственный чеснок, и рассматривать их надо как ценный посадочный материал.
Напомним, что не всякий чеснок способен давать воздушные луковички – бульбочки. Этим свойством обладают лишь озимые стрелкующиеся сорта. При осенней посадке зубков такого чеснока продовольственные луковицы вырастают к концу лета следующего года. Если же для размножения использовать бульбочки, то при весеннем посеве мы получим к августу только мелкие головки, так называемые однозубки, или севок. На другой год из них получится растение с крупной товарной головкой и соцветием. Стало быть, урожай ждут 2 года. Чем же тогда ценны бульбочки как посадочный материал?
Прежде всего, своей экономичностью. Посчитаем: при размножении озимого стрелкующегося чеснока зубками каждый год на посадку в среднем тратят 7-ю часть урожая, а при размножении этого же растения бульбочками практически подобных затрат нет. Ведь в каждом соцветии содержится от 25 до 150 и более бульбочек.
Вот какое потомство от них можно получить! Воздушными луковичками можно быстро размножить новые интересные сорта. Растения из бульбочек вырастают более жизнеспособными, они меньше поражаются болезнями и вредителями. Именно поэтому бульбочки заслуживают внимания как посадочный материал.
Выращивают чеснок из бульбочек двумя способами. Первый: выросший севок не убирают, а оставляют зимовать там, где он рос. И второй способ – весенний, бульбочки сеют загущенно. Созревающий в конце лета севок выкапывают и осенью высаживают по схеме, подходящей для формирования крупных луковиц.
Заметим, что разводить следует лишь районированный либо местный чеснок. Посадочный материал, привезенный издалека, плохо приспосабливается к новым почвенно-климатическим условиям. Из него хорошего урожая не получить.
Теперь о том, как заготовить и хранить бульбочки.
Для посева бульбочки заготавливают с более продуктивных экземпляров. К уборке приступают, как только у единичных растений начнет растрескиваться покрывало (пленка, закрывающая бульбочки в соцветии). Если с уборкой задержаться, бульбочки легко осыпятся. Срезанные с частью стрелки соцветия связывают в снопик, подвешивают в проветриваемом помещении и подсушивают. Таким образом бульбочки дозревают.
На юге страны бульбочки чеснока после срезки стрелок дозревают на грядке.
В конце сентября – начале октября там их сеют в грунт. В более северных районах (средняя полоса России, Урал, Сибирь) послеуборочное дозревание бульбочек заканчивается лишь зимой. Поэтому и хранят бульбочки в соцветиях. Всхожесть этого посевного материала, а также продуктивность растений зависят от того, как хранение проходило. Обычно придерживаются такого режима. До середины февраля семенники держат в сухом помещении при температуре плюс 18-20°, а с середины февраля до посева – при температуре около 0°. Для этого бульбочки насыпают в тканевый мешочек и закапывают в снег.
Перед тем как приступить к выращиванию севка, соцветия подсушивают в теплом помещении, затем их обмолачивают и провеивают на ветру. Отбирают наиболее крупные бульбочки. Именно они дадут нормально развитые в дальнейшем и более крупные чесночины. Из мелких бульбочек (диаметром менее 3 мм) получается и мелкий севок. На второй год из него формируется лишь крупная однозубка. А товарная луковица вырастает лишь на третий год.
Весной бульбочки сеют в самые ранние сроки, лишь поспеет почва. Бывает это в конце апреля – начале мая.
Почву под весенний посев готовят с осени. После сбора растительных остатков отведенную делянку удобряют; вносят в расчете на 1 кв. м 4-6 кг перегноя, суперфосфата простого 35 г или двойного – 14, а также хлористого калия 13 г или калийной соли 20 г. Свежий навоз не вносят, поскольку он способствует заражению растений фузариозом. Кислую почву необходимо произвестковать (внести в расчете на 1 кв. м 300-400 г извести). Удобрения равномерно рассыпают на отведенной делянке, почву перекапывают на глубину 22-27 см. Перекопанную землю не разбивают, пусть полежит зимой в комьях.
Весной почву разравнивают граблями. Тяжелую почву перед посевом перекапывают, после чего также разравнивают граблями. Перед этой операцией полезно внести удобрения: либо нитроаммофоски (40 г/кв. м), либо огородной удобрительной смеси (100 г/кв. м).
Приведенные дозы удобрений ориентировочные, уточняют их в соответствии с местными условиями. Но вот почва подготовлена, пора приступать к посеву.
Сеют бульбочки по ленточной схеме. Лента – это группа из несколько сближенных рядков растений. Ширина ленты 90 см. Обычно ленту составляют из 7 рядков с промежутком между ними 15 см. Одна от другой ленты отстоят на расстоянии 30-40 см.
Если решите выращивать чеснок с пересадкой севка, то на 1 погонный метр высевайте до 100 бульбочек. Расход воздушных луковичек на 1 кв. м – 500 шт. Севка, который вырастет на этой площади, хватит, чтобы засеять 2-3 кв. м грядки, предназначенной под товарный чеснок.
Если же решили севок не пересаживать осенью, то бульбочки высевайте реже: крупные (более 7 мм в диаметре) на расстоянии 4 см, а мелкие (4-7 мм в диаметре) – 3 см. На 1 погонный метр потребуется 25 крупных или 33 мелкие бульбочки. Соответственно на 1 кв. м грядки – 130 крупных или 170 мелких бульбочек. Норма рассчитана с. учетом того, что часть бульбочек не взойдет или погибнет зимой.
Весной бульбочки заделывают на глубину 3-4 см, а осенью – на 4-5 см. Если почвы легкие (песчаные или супесчаные), чеснок сеют на 1 см глубже. Перед посевом делянку разметьте согласно схеме посева, потом мотыгой проведите бороздки нужной глубины. После этого сразу же высевайте бульбочки, то есть разложите их по дну бороздок на заданное расстояние. Бороздки засыпьте влажной землей, почву по рядкам слегка уплотните доской или ладошкой и присыпьте торфом или перегноем слоем 1-2 см.
Как появятся всходы, приступайте к рыхлениям почвы на глубину 2-4 см, особенно желательны рыхления после дождей и поливов. Не забывайте и о прополках: сорняки уничтожайте мотыгой или вручную. В сухую погоду необходимы поливы. При поливе почву промачивают на глубину 8-10 см. В бездождье поливают раз в 10 дней. В фазе 1-2 листьев чеснок первый раз подкармливают. Через две недели подкормку повторяют. Состав тот же, что и в первый раз: коровяк 1:10 или куриный помет 1:20. Подкормку вносят из расчета 2 л раствора на 1 кв. м. После подкормки растения обмывают водой из лейки.
В начале августа у чеснока начинают желтеть кончики листьев, а затем ботва и вовсе полегает. Сигнал – севок созрел, пора приниматься за уборку. Растения аккуратно подкопайте лопатой и выберите севок за листья из земли. Не запаздывайте с уборкой, ведь листья быстро отмирают, а без них севок в почве найти трудно. Потерянные луковички засорят участок в следующем году. Если погода сухая, севок разложите для просушки прямо на почве; при сырой погоде его вносят в проветриваемое помещение, раскладывают тонким слоем и периодически ворошат. Когда севок подсохнет (начнет шуршать), луковицы очищают от остатков листьев и корней.
Как вырастить товарный чеснок?
Если чеснок выращивают в беспересадочной культуре, то севок, естественно, не выкапывают. В августе у него отомрут листья, и он вступит в период покоя. К зиме севок укоренится, а весной следующего года отрастет и за лето наберет крупную луковицу. Во время отмирания листьев обозначьте границу участка, чтобы по ошибке не перекопать посадки, удалите появившиеся сорняки. Зимой проведите снегозадержание.
Если же севок высаживают, то срок посадки выбирают так, чтобы растения осенью успели укорениться и уйти в зиму с хорошо развитой корневой системой, которая обычно успевает образоваться за месяц-полтора. В Сибири и на Урале севок сеют в первой или второй декаде октября, в средней полосе России – в конце сентября – начале октября, а на юге этой операцией занимаются в конце октября.
За подготовку почвы берутся в начале осени. Для этого удаляют растительные остатки и вносят перегной из расчета 4-6 кг на 1 кв. м, а также минеральные удобрения. Используют те же удобрения, что и для заправки почвы под посев бульбочек. Однако дозу этих удобрений нужно увеличить на 10-15%. Под посадку однозубок или зубков озимого чеснока азотные удобрения вносят осенью перед перекопкой почвы. Если вместо простых удобрений будете применять нитроаммофоску или огородную удобрительную смесь, то вносите их также осенью. После того как удобрения равномерно распределены на отведенной делянке, почву перекопайте на глубину 22-27 см и разравняйте граблями. В день посадки почву еще раз разрыхлите граблями.
Сажают севок по такой же схеме, как и бульбочки. Однако расстояние в ряду между луковичками оставьте побольше – 6-8 см. Мелкие однозубки можно высаживать погуще. На 1 погонный метр расходуется 12-17 однозубок, таким образом, на 1 кв. м участка требуется 70-90 однозубок.
Перед посадкой делянку, отведенную под чеснок, надо разметить в соответствии с принятой схемой, провести бороздки глубиной 8-10 см, разложить севок донцем вниз, бороздки засыпать сырой землей, слегка уплотнить и поверхность почвы вдоль рядков присыпать торфом или перегноем толщиной 2-3 см. Неплохо зимой принять меры к тому, чтобы на участке скапливалось побольше снега.
По весне, когда сойдет снег, сразу же появятся всходы чеснока. Значит, подошло время рыхлить почву, выпалывать сорняки, проводить поливы. Помогут и подкормки. Обычно их делают три.
В мае – начале июня чеснок выбрасывает стрелки. Все стрелки оставлять на растениях нет смысла, так как из-за этого урожай снизится. Лишние стрелки удалите в пору, когда они вытянутся на 8-10 см. Стрелки выламывайте на уровне выхода из верхнего листа. Опоздание с выламыванием стрелок или удаление одних соцветий нужного результата не дает. Нельзя стрелки выдергивать, чтобы не травмировать растения.
Как начнут растрескиваться покрывала соцветий и зажелтеют кончики листьев – это сигнал уборки чеснока. Если же у растений удалены стрелки, то сигналом к уборке будет пожелтение листьев. Помните: снимая раньше времени чеснок, вы теряете от недобора урожая. Но еще опаснее задержаться с уборкой: в таком случае луковицы трескаются, рассыпаются и чеснок хранится плохо.
При уборке сперва срежьте стрелки, затем растение подкопайте лопатой и выдерните, после чего отряхните с корней почву. Овощ этот свяжите в пучки или сложите в ящики, храните в проветриваемом помещении, где чеснок постепенно дозреет. Когда листья пожелтеют и высохнут, обрежьте надземную часть, оставив пенек длиной 1-2 см. Корни подрежьте так, чтобы не повредить донце.

Во время интенсивного роста и плодоношения кусты забрали из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому, чтобы в следующем году растение снова тронулось в рост, необходима подкормка малины осенью.

Прежде чем приступить к этой процедуре, под кустами нужно удалить все сорняки и перекопать почву в междурядьях на глубину 15-20 см, а в рядах – на 8-10 см (при более глубокой перекопке есть риск повредить поверхностную корневую систему кустарника).

Также рекомендуется обрезать все старые, сухие и отплодоносившие ветки. Только после этого готовят удобрения для малины. Их обычно применяют в конце августа – начале сентября.Исключение составляет лишь подкормка ремонтантной малины, поскольку в начале осени этот кустарник еще плодоносит. Такие растения удобряют и готовят к зиме в октябре-ноябре.

Какие удобрения нужны малине

Большинство садоводов отдают предпочтение органическим и натуральным удобрениям. Осеннюю подкормку малины осуществляют навозом, компостом, куриным пометом, торфом, золой, сидератами.

Осенью малину лучше всего подкармливать органикой

Один раз в 3-4 года осенью под перекопку вносят перепревший навоз или компост из расчета 4-5 кг на 1 кв.м. А торфом (слоем 10-15 см) ежегодно на зиму мульчируют почву. Это позволяет одновременно защитить корневую систему от холодов и улучшить структуру грунта.

Подкормку малины куриным пометом проводят с осторожностью, поскольку это высококонцентрированное удобрение. Помет лучше использовать в жидком виде. Удобрение разводят водой в соотношении 1:20 и равномерно поливают почву в малиннике.

Древесную золу применяют после сбора урожая, когда растениям не хватает калия и нужно нейтрализовать кислотность почвы. Около 100 г золы рассыпают в приствольном круге каждого кустарника.

Если в междурядьях малинника растут сидераты (горчица, вика, клевер), после сбора урожая их скашивают и заделывают в почву. К весне зеленая масса перегниет и тем самым повысит плодородие почвы.

Если в прошлом году вы уже использовали органические удобрения для подкормки малины, то сейчас лучше внести минеральные.

Подкормка малины минеральными удобрениями

Осеннее удобрение для малины может состоять из смеси микроэлементов. В подкормке обязательно должны содержаться калий и фосфор. А вот избыток азота опасен для растений во время зимовки, поэтому осенью его в почву не вносят.

Кусты малины осенью нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях

В качестве фосфорного удобрения обычно используют суперфосфат. 55-60 г гранулированного удобрения вносят под каждый взрослый куст в разрыхленную почву и заделывают на глубину 7-10 см. Калий повышает морозостойкость малины, поэтому без него тоже не обойтись. 40 гсульфата калия заделывают в почву одновременно с фосфорным удобрением. Вместо него можно использовать калимагнезию – 25-30 г на каждый куст. При подкормке молодых кустов дозировку минеральных удобрений уменьшают в 2 раза.

Опытные садоводы рекомендуют не просто заделывать минеральные удобрения в почву, а насыпать их в канавки глубиной около 20 см, предварительно выкопанные вокруг кустов на расстоянии 30-35 см.

Хлористые калийные удобрения (например, калийную соль) лучше не использовать для подкормки малины. Иначе у растения может развиться хлороз.

Подкормка малины при посадке осенью

Некоторые садоводы предпочитают сажать малину не весной, а осенью. В таком случае кустарник нуждается и в органических, и в минеральных удобрениях.

Саженцы малины сажают за 15-20 дней до наступления заморозков

На 1 кв.м вносят около 10 кг перепревшего навоза или компоста и по 20 г кальция и фосфора. Минеральные удобрения просто рассыпают по поверхности земли, сверху добавляют органику, грунт тщательно перекапывают и проделывают в нем посадочную яму для саженца.