Свекла и морковь обладают таким количеством полезных свойств, что редкий огородник не сажает эти культуры на своем дачном участке. Но как добиться наилучшего результата в их выращивании? Сладкий вкус свекле и моркови придают сахара, которые формируются в корнеплодах в большом количестве при правильной подготовке почвы, а также своевременных подкормках и поливах. При правильной агротехнике в плодах накапливается 4-11% сахаров. Нарушение режима питания корнеплодов ведет к резкому падению содержания сахаров и других полезных веществ, что превращает их в “пустые овощи”. Какие приемы помогут повысить сахаристость свеклы и моркови?

Откажитесь от органики

Нельзя вносить под свеклу и морковь органические удобрения. Это допустимо, только если органика была внесена под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивающий растения повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают деформированными, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета. Правильно подбирайте место посадки Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнее место эти культуры можно высевать только через 3-4 года.

Регулируйте кислотность почвы

Свекла и морковь остро реагируют на уровень кислотности почвы. Они будут хорошо расти только в субстрате с нейтральной реакцией. Даже на слабокислой почве снижается содержание сахаров в корнеплодах этих культур. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести: известкование проводят осенью из расчета 0,3-0,5 кг на кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.

Подбирайте подходящих предшественников

Предшественниками моркови и свеклы должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы или лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.

Не забывайте о подкормках

В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г на 10 л воды), пролейте между рядами растений (2-3 л на пог.м) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Они повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносить микроудобрения нужно в междурядья из расчета 2 л на 1 пог.м, разведя в 10 л воды по 1 ч.л. бора и марганца. После подкормки участок поливают чистой водой. Большие количества бора, марганца и других макро- и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточно внести полстакана золы на 1 пог.м, заделать в почву тяпкой и полить. Свекла очень любит обычную поваренную соль. В течение вегетации ее подкармливают 3 раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раствором: 10-15 г (1 ст.л.) поваренной соли на 10 л воды. Расход раствора: примерно 5 л на 1 кв.м. После такой подкормки корнеплод приобретает необычайную сладость. Морковь побалуйте в конце августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 ч.л. борной кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раствором опрыскайте растения.

Защитите посадки от вредителей

Иногда морковь может неприятно горчить в результате появления на ней морковной мухи. Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно с помощью табачной смеси, посыпая ею междурядья при прореживаниях грядок. Защитить морковь от вредителя можно также, посадив по соседству лук. Некоторые дачники даже специально чередуют ряды лука и моркови на грядках. Хорошо помогает в борьбе с вредителем и мульча. Трава, опилки или хвойный опад не позволят луковой мухе отложить яйца в грунте. Соблюдайте все правила выращивания моркови и свеклы, и эти корнеплоды всегда будут вырастать сладкими, крупными и богатыми витаминами.

http://www.sky-blog.net/sad/Chtoby-morkov-i-svekla-byli-sladkimi.htm

Технология посадки малины на древесину

Все работы по посадке малины «природным» способом вполне под силу любому садоводу.
1. Для посадки саженцев малины выройте небольшую траншею на глубину штыка лопаты. Если Вы решили сажать малину в несколько рядов, то сделайте траншеи на расстоянии 1,8-2 м друг от друга. Глубокие траншеи делать не следует, ведь у малины поверхностная корневая система.
2. Поместите на дно вырытой траншеи старые брёвна, обрезки старых досок, сучья, опилки, стружки и прочий отработанный древесный материал. Всегда собирайте подгнивающие древесные отходы, которые для отопления и прочих целей не представляют никакой пользы, а для увеличения плодородия почвы и посадки малины это – просто клад.
3. Насыпьте на древесные отходы вынутую из траншеи землю; получится небольшой холм.
4. Хорошенько пролейте землю сверху водой, чтобы почва “просела” и заполнила собой все пустоты между древесными отходами. Когда почва “просядет”, добавьте сверху рыхлой земли и сажайте в неё малину.
Лучше подготовить участок под посадку малины заранее (например, осенью предыдущего года), чтобы обойтись без специального полива почвы над древесиной – тогда природа сама за зиму и весну сделает это.
5. Выкопайте на подготовленном участке небольшие лунки на расстоянии 30-50 см друг от друга.
6. Саженцы малины высаживайте в лунки вертикально – так, чтобы почки корневой шейки оказались на глубине 2-3 см; засыпьте их рыхлой землёй.
Если необходимо, полейте посадки.
7. Замульчируйте почву вокруг высаженной малины торфом, перегноем, соломой, навозом или мелко раздробленной корой (ширина слоя мульчи – 0,7-1 м, толщина – 6-8 см). Кстати, на западе очень широко применяют в садоводстве измельчённую кору для мульчирования почвы.
Когда я укладываю в малиннике свежий навоз в качестве мульчи, то для отсутствия запаха, для эстетического вида и влагосбережения прикрываю навоз слоем опилок в 5 см.
8. Срежьте надземную часть каждого высаженного саженца малины на высоте около 20 см от поверхности почвы.
Способ посадки малины на брёвнах я рекомендую во всех зонах. Особенно он идеален для участков с высоким стоянием грунтовых вод.

1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Пасынкуем постоянно, а вот нижние листья начинаем обрывать,когда почти налилась первая кисть.

Участок земли, на котором планируется выращивать картофель под соломой, необходимо взрыхлить. Для этого нужно использовать плоскорез Фокина. На глубину до 10 см нужно взрыхлить полоску шириной около 15 см. Формирование траншеи на глубину взрыхленной почвы осуществляют тем же плоскорезом. Далее в ней раскладываются клубни. После этого при помощи плоскореза земля загребается. Делать это нужно так, чтобы образовался холмик. После этого посадки нужно закрыть соломой на высоту 10 см.

Новый слой высотой до 20 см добавляют, когда растения над соломой поднимутся на высоту 5-10 см. Отметим, что укладка соломы должна производиться не сверху, а между растениями. Соломой всходы нужно закрыть полностью. Но они не должны быть придавлены. На этом уход закончен. Конечно же, не нужно забывать про обработку картофельных посадок против колорадского жука. При использовании данного способа посадки сорняки отсутствуют, так как свет – необходимое условие для их роста отсутствует.

Картофель растет под соломой, а она закрывает весь свет. Такую операцию как окучивание тоже проводить не нужно. Полив также не требуется, так как под соломой хорошо сохраняется влага. В жаркие дни перегрева почвы не происходит, что благоприятствует хорошему росту картофеля. Всегда имеется возможность посмотреть как развиваются клубни. Приподняв солому, все это можно увидеть. Подкапывание раннего картофеля производить не нужно. Нужно убрать солому, выбрать крупные клубни, а более мелкие пусть продолжают расти.

Разновидность соломенного метода может использоваться для среднеспелых сортов. Основное отличие заключается в том, что при достижении растением высоты 15-17 см, с проходов их нужно окучивать почвой. Солома остается на месте. Поверх неё присыпается влажная почва. В результате получаются довольно высокие гребни и междурядья. Солома используется для заполнения междурядий слоем до 40 см.

При использовании метода выращивания картофеля под соломой возможны ошибки, о которых пойдет речь далее.

–  Высаживание клубней необходимо производить во влажную землю. Если посадку производить в сухую, а потом еще присыпать толстым слоем соломы, то велик риск того, что осенью вы не получите никакого урожая. Толстый слой соломы небольшой дождик вряд ли сможет промочить.

–  После проведения посадки не нужно сразу укладывать солому толстым слоем. Если сделать так, то появление всходов несколько задержится. Причин для этого несколько. Одна из них: прогревание земли под толстым слоем соломы будет происходить довольно долго. Кроме того, толстый слой соломы создаст сложность для ростков по выходу на поверхность. В том случае, если вы уложили слежавшуюся солому, то ростки могут и не появиться.

– Нецелесообразно использовать толстый слой соломы. Солома быстро садится. Если вы уложили слой соломы толщиной 10 см, то по прошествии 2 недель у вас останется только 5 см. Защиту для картофельных посадок от пересыхания такой слой обеспечить не сможет. Защиту от сорняков тоже. Он постоянно будет сухим, а значит, его разложение происходить не будет.

Недавно был испробован новый вариант выращивания картофеля под соломой. Траншеи наполняются соломой с осени. Вместе с соломой вносится и листва из леса. Весной клубень просовывается в органику и картофелина укладывается на дне траншеи. Такой способ посадки довольно простой. В дальнейшем все что требуется – это вносить органику, поскольку она постепенно разлагается. Не нужно ни копать, ни поливать и проводить окучивание тоже не нужно. Только соломы требуется в три раза меньше. Осенью можно получить такой же урожай, что и при использовании одной соломы. Особенностью приведенного способа является то, что соломы требуется на порядок меньше, примерно в три раза. Данный вариант посадки картофеля пойдет лентяям, которые хотят облегчить себе задачу посадки картофеля.

Можно постоянно проводить эксперименты с соломенной технологией, дополняя её, создавая что-то свое. Это позволит получить технологию, следование которой обеспечит высокие урожаи при минимальных затратах.

http://prodachu.com/kartofel/kartofel-pod-solomoy-viraschivanie

Я высаживаю в два ряда. Расстояние между рядами – 50-60см, расстояние между кустам 50-60см. Лучше – больше. Растения сажаю в шахматном порядке. Потом делаю проход 80-90см и опять размещаю в два ряда.
http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=21913&page=2

Подвязка:
можно привязать петельку к самому стволу, а потом верёвка обовьёт его по спирали
чтобы не пережало – широкую петлю, а потом веревкой по мере роста обкручивать
если в два стебля, можно сразу две веревки от нижней петли вверх

Бывают случаи, когда в жару происходит сворачивание листьев в трубочку. Возникает резонный вопрос – почему скручиваются листья у помидоров?

Нужно не забывать о том, что, выращивая томаты, вы не столкнетесь с разными неприятностями, если, начиная с весны, когда приходит пора заниматься подготовкой к посеву, будете следовать агротехнике, вносить в почву комплексные удобрения, содержащие необходимые микроэлементы, в особенности в первой половине лета, а также осуществлять предупредительные меры, направленные на борьбу с вредителями и болезнями. Лишь следуя этим нехитрым правилам, вы можете рассчитывать на богатый урожай.

http://prodachu.com/tomati/pochemu-skruchivaiutsya-listya-u-pomidorov

http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=21913&page=2

По подготовке семян культур с эфирными маслами в оболочке. Данные масла препятствуют нормальному прорастанию, поэтому для хорошей всхожести их нужно удалить. Это морковь, петрушка и прочая.
Для этого семена(для удобства можно в тканевый узелок и опустить в стакан как пример) заливают водой около 60 градусов. дают постоять с полчаса. Потом воду сливают и заливают водой комнатной температуры.
Через 12 часов воду сменяют. Меняют воду через 12 часов в течение 2 суток(всего 4 раза получается).
После последней слитой воды семена в узелке обмакивают для убора лишней влаги(с этим отлично справляются сухие бумажные полотенца или туалетная бумага).
Высыпают семена в тарелку и засыпают сухим крахмалом и перемешивают. Крахмал обволакивает каждое семя, забирает в себя остатки жидкости, семена стают хорошо сыпучими, больше в размере и отлично видимыми на грядке, что позволяет правильно их дозировать. Всхожесть после такого отличная.
Сам этой методикой пользуюсь после всех других менее понравившихся. http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?t=23460&page=6

Другой способ: В перекиси замачивайте на 20мин.

Формировка молодой черешни: осенью молодую ветвь (централодьную) наклонить к земле. Из самой высокой точки вырастет ветка, которую в следующем году также наклонить в другом направлении (50 мин.)

Все деревья делать не более 3м в высоту.